Автомобильный мир

Нет, все платежи должны быть внесены предварительно. Тогда Вам будет отгружен автомобиль и передан транспортной компании для доставки в Ваш порт. Ни одна экпортная компания в США не продает автомобили на экспорт с оплатой по факту поставки или с отсрочкой оплаты.

Да, у нас были поставки для покупателей из Киева и Ивано-Франковска.

Практически на всех автомобилях (особенно легковых), производимых в США есть двойная разметка на спидометре - в километрах и в милях.

Сохранить устойчивость и управляемость автомобиля на зимней дороге возможно путем применения наиболее приспособленного для данных дорожных условий типа шин.

Выбор типа зимних шин предоставлен автовладельцам, и безопасность дорожного движения во многом зависит от правильности этого выбора. Эксплуатировать автомобиль зимой на летних шинах крайне рискованно и потому недопустимо. Остается дилемма - зимние или всесезонные. Оба варианта приемлемы, но предпочтение следует отдавать наиболее подходящему для условий эксплуатации конкретного автомобиля.

Развитие рисунков протекторов, предназначенных для зимы, шло по двум основным направлениям и условно разделилось на европейский и скандинавский типы. Данное деление не является жестким и никак не зависит от географического расположения фирмы-производителя. Существует большое количество зимних шин, совмещающих в себе признаки обоих типов.

Европейский тип протектора
Шины с рисунком, состоящим из отдельных шашек или шашек, соединенных в ребро. Шашки при этом сильно изрезаны тонкими прорезями, называемыми ламелями. Чем больше длина ламелей, тем больше длина кромок, которыми шина может цепляться за дорожное покрытие, вбирая в прорези воду и снег, осушая и очищая тем самым пятно контакта шины с дорогой. Шины данного типа приспособлены для движения по мокрым дорогам с небольшим количеством грязи и снега и, как правило, но не обязательно, не предназначены для ошиповки.

Скандинавский тип протектора
Рисунок более разреженный, с большим расстоянием между мелкими шашками, что позволяет очистить пятно контакта от рыхлого снега. Шашки тоже изрезаны ламелями; как правило, присутствуют площадки с меткой в виде углубления или отверстия, предназначенные для установки шипов. Скандинавский тип наиболее распространен в северных регионах, где зимой нередки морозы и обильные снегопады.

Всесезонные шины являются компромиссом между летними и зимними шинами. Они способны обеспечить приемлемый уровень безопасности зимой и достаточный комфорт на летней дороге, однако совмещают в себе не только достоинства, но и недостатки шин, предназначенных для конкретного сезона. В частности, зимой, из-за менее развитого рисунка протектора, они уступают зимним шинам по эффективности торможения, устойчивости и управляемости на скользкой дороге. Всесезонные шины не предназначены для ошиповки.

Надпись M+S (для грязи и снега) могут иметь как зимние, так и всесезонные шины, и на одной шине часто присутствуют признаки зимнего и все-сезонного рисунка в различных сочетаниях.

Существуют шины, которые приблизительно до половины ресурса протектора используются как зимние, а в остальном - как летние. Но это дорогие модели для автомобилей представительского класса. Такой эффект достигается применением более мягкого зимнего состава резины на внешнем слое протектора, который по мере износа открывает более жесткий летний слой. Это обусловлено тем, что в ряде европейских стран для зимних шин минимальная остаточная глубина рисунка протектора составляет 3 мм, а для летних - 1,6 мм.

Все типы шин могут иметь направленный рисунок протектора, который обладает улучшенными свойствами самоочищения от грязи и снега, а на боковине - стрелку с указанием направления вращения и надписью Rotation.

Шипы
Для улучшения сцепления с обледенелой или покрытой укатанным снегом дорогой шины могут оснащаться шипами. Шипы располагаются в несколько рядов, что улучшает сцепление с дорогой при интенсивном торможении, в том числе при юзе и разгоне. Как правило, шипы размещены приблизительно на расстоянии 1/3 от краев протектора и выступают на 1,0 - 1,5 мм. Количество шипов зависит от размеров шины. Например, в шину размером 175/70R13 устанавливается, в зависимости от расположения, 95 - 110 шипов. Центральная часть протектора не подвергается ошиповке для сохранения хорошего сцепления с дорогой.

Существует множество форм и конструкций шипов. Наиболее распространены одно- и двухфланцевые металлические шипы с вставкой твердого сплава. Есть также пластиковые шипы с твердосплавной вставкой. Недавно разработана методика изготовления металлокерамических шипов, осуществляющих сцепление с дорогой не центральной вставкой (ее нет), а всей кромкой, что в некоторых случаях оказывается эффективнее.

Выбор шипов для каждой конкретной модели шины должен производиться специалистом на основании рекомендаций изготовителя шины.

Рекомендации по выбору зимних шин
Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в условиях большого города, где на дорогах чаще встречается снежно-соляная каша, чем укатанный снег или лед, то стоит обратить внимание на ассортимент неошипованных зимних шин. Они легче, имеют меньше сопротивление качению, ходят, как правило, дольше, чем шины с шипами. Неошипованные шины хуже держат обледенелую дорогу, но на мокром и грязном асфальте имеют неоспоримые преимущества, в том числе и по протяженности тормозного пути. Нельзя не отметить, что неошипованные шины значительно дешевле аналогичных шипованных.

Все шины, установленные на автомобиль, должны быть предпочтительно, одинаковыми: все всесезонные или все зимние, все ошипованные или все неошипованные. В противном случае поведение автомобиля на скользкой дороге может оказаться непредсказуемым.

Для дорог, засыпанных снегом, которые быстрее укатывают, чем чистят, больше всего подойдут шины скандинавского типа, снабженные шипами. На рыхлом снегу разреженный рисунок обеспечит необходимую очистку пятна контакта, а когда снег укатан - сохранить сцепление с дорогой помогут шипы. Но следует помнить, что на участках чистого асфальта шипованные зимние шины требуют большей осторожности. В таких условиях они уступают неошипованным в устойчивости, и при резком повороте или торможении автомобиль может потерять управление.

Для тех, у кого годовой пробег невелик и зимой приходится передвигаться преимущественно по городу, где дороги, как правило, чистят, вполне приемлемы всесезонные шины. Некоторые шины, заявляемые фирмами как зимние (и являющиеся таковыми для Центральной Европы), в наших условиях с успехом могут применяться (и применяются) в качестве всесезонных.

Путешествующим на автомобиле следует заранее выяснить требования к автотранспорту вообще и к шинам в частности в странах, которые предстоит посетить. Растущие требования к безопасности в ряде европейских стран привели к тому, что вопрос применения зимних шин решен в законодательном порядке. Автомобили, не соответствующие требованиям, не допускаются в страну. Кроме того, в случае ДТП несоответствие шин дорожным условиям чревато проблемами со страховой компанией.

В большинстве стран Центральной Европы применение шипованных зимних шин не допускается. При покупке шипованной шины прежде всего следует помнить, что для ошиповки могут быть предназначены только зимние шины (что обусловлено особенностями их конструкции и состава резины). На протекторе, обильно изрезанном ламелями, должны четко прослеживаться ряды гладких площадок. Именно они являются посадочными местами для шипов. Отсутствие ярко выраженных посадочных мест означает, что ошиповка данной шины изготовителем не предусмотрена и, следовательно, недопустима.

Покупать шины без шипов, а потом заниматься их ошиповкой нежелательно по целому ряду причин.

Во-первых, шипы должны быть подобраны специально под конкретную шину по размеру и форме, в зависимости от толщины протектора и жесткости резины, размеров площадок под шипы, лучше всего в соответствии с рекомендациями изготовителя шины. Правильно подобранные шипы изнашиваются равномерно с протектором, сохраняя сбалансированность свойств шины в различных дорожных условиях.

Во-вторых, ошиповка должна производиться на соответствующем оборудовании. Последствиями кустарной установки шипов могут быть механические повреждения каркаса и проколы шины. К тому же, кустарно установленные шипы, как правило, долго не держатся.

Подвергать ошиповке можно только новые, не имеющие пробега шины, так как в процессе эксплуатации в протекторе, а особенно вокруг отверстий под шипы, образуются микротрещины, в отверстия попадает грязь и в результате шипы не могут должным образом удерживаться от выпадения.

Покупая шины (по возможности в магазине), поинтересуйтесь у продавца сертификатом на предлагаемую продукцию.

Эксплуатация зимних шин
После стоянки начинать движение на зимних шинах следует с особой осторожностью. В течение первого километра шина прогревается. У холодной шины значительно хуже самоочищение, к тому же вода, оставшаяся в ламелях, могла замерзнуть, что не может не сказаться на управляемости автомобиля.

В начале эксплуатации для шипованных шин необходим период "обкатки". Чтобы шипы четко заняли свои посадочные места и при последующей эксплуатации устойчиво держались, в течение первых сотен километров пробега следует избегать резких ускорений и торможений.

Меняя местами шипованные шины, желательно не менять направление их вращения, так как в процессе эксплуатации шипы приобретают небольшой наклон, и при изменении направления наклон также начинает меняться в противоположную сторону, что способствует расшатыванию и, в итоге, выравниваю шипа.

При демонтаже шипованных шин в конце сезона следует пометить направление их вращения, чтобы в следующем сезоне установить таким же образом.

Чтобы шины служили дольше, нужно регулярно проверять давление в них. Внешне незаметное отклонение давления от требуемого всего на 20% способно серьезно увеличить износ шины. Нелишне также периодически осматривать протектор и при необходимости удалять из него посторонние предметы.

При возникновении необходимости преодолеть небольшие заснеженные участки дороги (например,подъехать к загородному дому) можно воспользоваться цепями противоскольжения. Они многократно увеличивают сцепление с заснеженной дорогой шин любого типа. С большинством конструкций цепей можно двигаться со скоростью не более 40 км/ч, но существуют модели из синтетических материалов, позволяющие развивать значительно большие скорости.

Хранение шин
Хранить шины следует в вертикальном положении и, по возможности, в накачанном состоянии. Ненакачанные (снятые с обода) шины желательно несколько раз в течение хранения поворачивать, меняя пятно контакта с опорой, чтобы при начале эксплуатации быстрее восстановилась их форма. С той же целью необходимо проворачивать колеса на автомобиле, поставленном на длительное хранение. Выполнять это можно, перекатывая время от времени автомобиль на 0,3 - 0,5 м вперед или назад.

Итак, дорога по которй вы ехали, из вполне приличной превращается в прямо противоположную.

Как бы вам этого не хотелось, но это произойдет постепенно и соответствующим образом вы можете и не успеть подготовиться. Если вы на джипе, то момент прохождения плохой дороги можете и не заметить. Это будет заметно на очень плохой дороге. Если вы за городом, то при ухудшении покрытия не думайте, что это только вот до этого поворота, там может быть еще хуже. Лучше принять меры предосторожности раньше. Например, выйти и посмотреть.

В случае, когда дорога превращается в две колеи, старайтесь пропустить их между колес - одно колесо между колеями, а второе по обочине. Этот вариант не всегда проходит, колея может быть разбита так, что без риска постоянно слететь в колею ехать будет просто невозможно.

Тогда следующий способ - одно колесо по обочине, а второе в колее. Внимательно следите за скоростным режимом, сильно не газуйте, - чревато юзом и сползанием в колею. Как правило, так просто из нее выбраться довольно сложно. Если дорожные условия не позволяют ехать по обочине, то ведите машину так, чтоб колеса были максимально близки с одной стороны к обочине а с другой - к пространству между колеями. Это, как правило, наименее разбитые участки. Возможно, Вам придется перепрыгивать с одной стороны на другую, делайте это ходом (небольшим!!!) с сильно вывернутыми колесами.

Если грязь совсем жидкая, то вас скорее всего понесет, в этом случае, если впереди нет ничего, во что могли бы упереться колеса, выравняйте их и, выжав сцепление, прокатитесь с метр вперед. Остановитесь, не пользуясь тормозами. Затем плавно трогайтесь назад и, набрав некоторую скорость, резко поворачивайте в ту сторону, по которой вы только что ехали. Далее опять повторяйте попытку переместится на противоположную сторону. Надо сказать,
что это перестроение, одно из тех мест, когда машина буксет на месте. Делайте эту перестановку заранее, с учетом возможных сносов, иначе вас может снести прямо в то место, которое вы хотели объехать. Вообще основное правило в оф-роаде - это выполнять все моневры ДО препядствия, раз уж влетел, лучше грамотно остановиться и отъехать назад.

Если Вы все же засели, то не крутите колеса понапрасну. Выйдите из машины, почистите пространство перед колесами, выравняйте колеса, и если у вас резина с хорошим грязевым протектором, то вариант выезда "тапка в пол" вполне возможен за счет самоочищения протектора (в случае, когда наблюдается хоть какое-то движение, если нет, то есть большой риск зарыться еще глубже. Чаще всего именно так и происходит). Если ехать с тапкой в пол вы не рискнули или зарылись, то надо обеспечить буксующему колесу достаточное сцепление с
дорогой, это можно обеспечить с помощиь веток, бревен, всяких тряпок. НО!! Их надо подложить ПОД колесо, а не перед ним. Не надейтесь, что колесо протектором зацепится и вы поедете. 99 против 100, что ничего не выйдет.

Если затолкать вышекпомянутые предметы под колесо не удается, возьмите домкрат, поднимите его и подставьте все, что надо под него. Можно в два, три этапа. Вместо домкрата можно использовать и бревно, используя его как рычаг, но это подходит, только тогда, когда с вами много народу.

Так же действуйте, если ваша машина села на "брюхо". Вариант "толкачей" будет действовать, если их будет 2-3 минимум. Иначе вы и их грязью испачкаете и машина где была, там и останется. Если перед вами раскисшее место, просто участок с грязью и водой, то, как на странно, лучше ехать там, где вода, только предварительно промерить дно, чтоб не утонуть не влететь в яму или на камень.

Не подмажешь – не поедешь, гласит народная мудрость. В этот раз мы поговорим об одной из главных "деталей" в автомобиле – о моторном масле.

Каждый сезон на рынок выходят все новые продукты, каждый из которых рекламируется как самый лучший. Однако не стоит слепо доверять маркетинговым слоганам - при выборе масла нужно соблюдать определенные предосторожности. В худшем случае вы можете не только навредить мотору, но и лишиться гарантии автопроизводителя. В этом материале мы постараемся ответить на основные вопросы, касающиеся моторного масла – одного из наиболее рафинированных продуктов, получаемых из нефти.

Зачем нужно моторное масло?

Его основная задача - это, конечно же, смазка. Масло создает тонкую пленку на поверхностях трущихся деталей. Кроме того, масло впитывает и удерживает продукты сгорания топлива и металлическую стружку от трущихся деталей двигателя. Также масло охлаждает разогревающиеся детали мотора и защищает его от коррозии.

В чем разница между минеральным и синтетическим маслами?

Производство синтетического масла гораздо более сложный процесс по сравнению с минеральным, поэтому и стоит оно дороже. Масляная пленка из синтетики лучше держится на поверхностях трущихся деталей, выдерживает более высокие температуры и нагрузки. Кроме того, синтетика долговечнее. Существуют полусинтетические масла, которые делаются из смеси масел разных типов.

Как выбрать подходящее масло?

В инструкции по эксплуатации вашего автомобиля говорится о том, масла каких типов допустимо использовать. Указанные в ней обозначения вы сможете найти на упаковке масла. При использовании масла неуказанного типа вы лишитесь гарантии автопроизводителя в случае поломки мотора. Для определения типа моторного масла в Европе, США и Японии действует система SAE, которая делит все масла на классы в зависимости от вязкости. Все зимние (подходящие для круглогодичного использования в России) масла имеют в обозначении букву W (winter - зима). К примеру, масло 5W30 пригодно к использованию при температурах воздуха от -25 до +35 градусов. Если на канистре масла написано 15W40, режим его работы: от -15 до +15 градусов.

Как часто нужно контролировать уровень масла?

В современных иномарках достаточно проверять уровень масла после каждой третьей заправки бака. Некоторые моторы быстрее расходуют масло, особенно это относится к старым автомобилям. Если на приборной доске при работающем двигателе загорелся индикатор масляного давления, нужно как можно скорее проверить уровень.

Можно ли смешивать разные типа масла?

Можно доливать другое масло, если оно соответствует требованиям автопроизводителя. Если вам нужно долить масло, и вы не можете найти свой тип, купите масло более высокого класса. Также стоит помнить, что для бензиновых и дизельных моторов выпускается различное масло, а современные дизеля, оснащенные сажевыми фильтрами, требуют масла специального типа.

Но штатные автомобильные ремни для маленьких пассажиров велики и потому опасны. Именно поэтому в большинстве стран обязательны специальные удерживающие устройства, которые в обиходе называют детские кресла. После их введения, например, в Германии детская смертность в авариях снизилась в 3,5 раза.

ОТ МЛАДЕНЦА ДО ЮНИОРА

В зависимости от возраста и веса ребенка кресла делят на четыре класса. В группы «0» и «0+» входят люльки, где младенец полулежит лицом против движения машины. По исследованиям ADAC, такое положение в пять раз безопаснее, чем по ходу: перегрузка в направлении «грудь-спина» переносится гораздо легче, вес распределяется по всей площади спинки. Кроме того, у младенца голова достигает 25% массы тела, тогда как у взрослого около 6% – представьте себя в 20-килограммовом шлеме, да еще при 30-кратной перегрузке!

Люльки можно устанавливать как на заднем сиденье, так и на переднем, но только если автомобиль не оборудован фронтальной подушкой безопасности! Или она отключается – иначе, сработав, подушка может покалечить малыша. Задействовать потенциально опасное переднее кресло разрешено лишь по одной причине – здесь за младенцем легче присматривать маме-водителю. Или папе.

Ранее против хода иногда устанавливали и кресла группы «1», но все современные модели старших групп ориентированы лицом по ходу автомобиля, иначе подросшие дети просто не хотят в них сидеть. Такие кресла устанавливают только на задних сиденьях и обычно крепят штатными трехточечными ремнями автомобиля. Недостаток такого решения – при аварии кресло достаточно сильно, до натяжения ремня, сдвигается вперед, совершая сложное вращательное и поперечное движение.

В отличие от встроенных трехточечных ремней группы «0», в группах «1» и «2» используют пятиточечные; во всех случаях есть быстродействующий центральный замок, система подтягивания, предусмотрено несколько положений плечевых ветвей по высоте. В группе «3», а иногда «2» и даже «1» ребенка вместе с креслом пристегивают автомобильным трехточечным ремнем – это решение проще, обеспечивает лучшую продольную фиксацию, но меньшую площадь опоры и пригодно для уже окрепших детей.

Наиболее надежна система «Изофикс» (Isofix), позволяющая жестко крепить детское кресло к кузову автомобиля.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Эти понятия находятся в определенном противоречии – сравните узкую жесткую «лодочку» гоночного автомобиля и мягкий диван лимузина. Недооценивать удобство не стоит – ведь если ребенок не захочет сидеть в неважном кресле или вам надоест заумный замок, то самая безопасная модель поедет бесполезным грузом в багажнике…

Один из вариантов сиденья группы «3», а иногда и «2» – бустер, то есть пенопластовая подушка в чехле, которая лишь позволяет усадить ребенка повыше, чтобы правильно расположить штатный ремень (на плече, а не шее). К слову, в Правилах нет точного определения «специального детского удерживающего устройства», зато туманно упоминается об «иных средствах», так что в крайнем случае подросшее чадо можно усадить на плотную подушку, сложенное одеяло в чехле или что-либо подобное.

Кроме специализированных кресел, широко распространены универсальные, объединяющие две и даже три группы. Обычно их можно регулировать, отсоединять спинку, а иногда это настоящие трансформеры, растущие вместе с ребенком. Такое кресло дешевле нескольких специализированных, но излишней универсальностью увлекаться не стоит – самым маленьким и самым большим в нем не всегда удобно. Тенденция последнего времени – использовать платформу или съемное основание, которое почти постоянно находится в машине. Кресло или люльку устанавливают на них с помощью быстродействующих замков без лишней возни с ремнями.

Сегодня выбор детских кресел и аксессуаров к ним очень велик. Только в Европе выпуском заняты полтора десятка компаний, и большинство представлено в России. Национальных норм безопасности для этих изделий у нас пока нет, но на всех «европейцах» есть значок сертификации по правилам ЕЭК ООН R44.

Разброс цен на детские кресла значителен – от 1,5 тыс. руб. за простенький бустер до 30 тыс. руб. за навороченную модель из натуральной кожи. Наиболее же востребованы модели в диапазоне 4–6 тыс. руб. – вполне можно подобрать кресло любой группы. Что мы настоятельно советуем сделать – ведь смолоду нужно беречь не только честь, но и жизнь.

КАК ВЫБИРАТЬ?

1. Выбирая кресло, прислушайтесь к мнению ребенка – оно должно ему нравиться и быть удобным.

2. Проверьте удобство и легкость регулировок кресла, а также четкость срабатывания замка и системы подтягивания ремней.

3. Установите кресло в машину и сильно подергайте вперед и в стороны – при срабатывании инерционного замка на автомобильном ремне кресло не должно смещаться вперед больше чем на 10–15 см или заметно наклоняться набок.

4. Дополнительная передняя опора в большей степени нужна при фиксации кресла автомобильным трехточечным ремнем.

Группы детских удерживающих устройств:

«0» – 0–10 кг (от рождения примерно до 9 месяцев);
«0+» – 0–13 кг (от рождения до 18 месяцев);
«1» – 9–18 кг (от 8 месяцев до 4 лет);
«2» – 15–25 кг (от 3 до 7 лет);
«3» – 22–36 кг (от 5 до 12 лет).

Если вы уже определились с маркой и моделью автомобиля, вам следует знать о том, какова процедура оформления права собственности на автомобиль.

Данную процедуру регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 07.09.1998 №1388 о Правилах государственной регистрации и учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов и мотоколясок.

Транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, регистрируются по месту их постоянного или временного проживания.

Если вы покупаете новый автомобиль в салоне, вам предстоит внимательно ознакомиться с договором купли-продажи автомобиля и подписать его, если все положения документа вас устраивают. Согласно подписанному договору салон выпишет вам справку-счет, которую можно оплатить как в наличной, так и безналичной форме.

На руки салон должен вам выдать:

- Договор купли-продажи автомобиля;
- Документ, подтверждающий факт покупки (квитанция, товарный или кассовый чек и т.п.);
- Справку-счет;
- Акт приемки-передачи автомобиля;
- Один из документов: удостоверение таможенных органов о постановке транспортного средства на учет в ГАИ для физических лиц; грузовая таможенная декларация - для юридических лиц; грузовая таможенная декларация - для физических и юридических лиц;
- Инструкцию по эксплуатации автомобиля;
- Сервисную книжку;
- Транзитные номера на автомобиль, в случае, если оформлением автомобиля вы решили заняться сами.

Если вы решили самостоятельно пройти процедуру регистрации, вам необходимо зарегистрировать автомобиль в органах ГАИ.

Автомобиль нужно поставить на учет в 10-дневный срок после приобретения, но срок можно продлить по уважительным причинам (болезнь, командировка), для чего нужно подать в ГАИ письменное объяснение и документ, подтверждающий причину продления срока.

Чтобы зарегистрировать автомобиль в ГАИ, вам необходимо и подготовить такой пакет документов:

- собственноручно заполненное заявление стандартного образца, бланк которого можно получить на месте;
ксерокопию и оригинал паспорта;
- оригинал и ксерокопию идентификационного кода;
- договор купли-продажи;
- справку-счет;
- акт приема-передачи автомобиля;
- ксерокопию паспортных данных лиц, которых вы хотите вписать на право управления ТС на законных основаниях (мать/отец, муж/жена, брат/сестра). Кстати, здесь можно сэкономить на доверенности.
- один из документов: удостоверение таможенных органов о постановке транспортного средства на учет в ГАИ для физических лиц; грузовая таможенная декларация - для юридических лиц; грузовая таможенная декларация - для физических и юридических лиц;
- полис ГО.

Платежи, связанные с оформлением автомобиля в ГАИ:

- Сбор в Пенсионный фонд - 3% от стоимости автомобиля.
- Налог с владельцев транспортных средств (для новых автомобилей рассчитывается в зависимости от объема двигателя).
- Сбор за регистрацию в органах ГАИ *.
- Стоимость регистрационных документов и номерных знаков. *
- Сбор за осмотр транспортного средства. *

* Оформление регистрационных документов, прохождение ТО, экологическая карта, номерные знаки, бланк ТО и др. Всего ориентировочно 200 грн. Источник – Приказ МВД №369/1105/336 от 05.10.2007 г.

На зарегистрированные транспортные средства выдаются:

- свидетельство о регистрации (постоянный пластиковый техпаспорт установленного образца).
- государственные номерные знаки, соответствующие государственному стандарту Украины: два номерных знака - на автотранспорт, один - на мототранспорт, прицеп и полуприцеп.
- талон о прохождении государственного технического осмотра (талон ТО).
- квитанцию об оплате транспортного сбора за 1 год.

В свидетельствах о регистрации транспортных средств идентификационный номер двигателя не указывается.

Перегретый мотор способен на ходу перевернуть автомобиль. Это происходит так: раскаленные поршни увеличиваются в размерах, их заклинивает в блоке цилиндров (профессионалы говорят "клинит двигатель"), намертво блокируются ведущие колеса, и… там как повезет. Простите за банальность, но все, что должно работать, должно работать так, как рекомендовано производителем.

Можно с уверенностью утверждать: если двигатель грамотно отрегулирован и система охлаждения исправна, то это позволяет совершенно спокойно эксплуатировать машину на трассе и в городском цикле при жаре под 40 градусов! Разумеется, исключая простои в заторах и пробках. Вот здесь не требуйте даже от идеально исправной машины невозможного. Езда в пробках черепашьим шагом, на первой передаче, в жару доведет до кипения не только двигатель. (Это, правда, не относится к автомобилям с механическим приводом вентилятора охлаждения, например, к вазовской "классике").

В пробках следует быть особенно бдительным. Чтобы не допустить перегрева мотора, следить за указателем температуры охлаждающей жидкости надо постоянно. Ну, а если проглядели момент – запах кипящего тосола и пар из-под капота подскажут: включай аварийку, отталкивай авто на обочину, поднимай капот и ищи причину перегрева.

Вообще, прежде чем говорить о причинах, надо соблюсти самые простые профилактические меры.

Во-первых, необходимо периодически продувать сжатым воздухом или промывать водой под напором воздушные зазоры между трубками радиатора. Не случайно вначале упоминается о тополином пухе, комарах и мошках. Именно в ячейки радиатора они и забиваются. Такая "прокладка" здорово снижает эффект охлаждения, поскольку вентиляция уже помогает плохо.

Во-вторых, надо полностью очистить от многомесячного слоя грязи поддон масляного картера. Особенно уместно сделать это после зимне-весеннего сезона. Кстати, для лучшего доступа при очистке поддона защиту лучше снять.

В-третьих, банальный совет: не забывайте следить за уровнем масла. И не по лампочке на на панели приборов, а по рискам на щупе в блоке цилиндров. Это и надежнее в смысле контроля, и позволяет более точно определить – долить масла в двигатель или его там достаточно. Оптимальным уровнем можно считать уровень масла между рисками "минимум" и "максимум".

В-четвертых, не ленитесь (лучше перед каждым выездом) проверять уровень тосола. Имейте в виду – в жаркую погоду да еще в режиме городского движения эта жидкость имеет свойство немного испаряться. Мы уж не говорим – выкипать. Кстати, если в расширительном бачке вместо тосола плещется какая-нибудь бурда кофейного цвета, то вполне возможно, что вы незаметно для себя двигатель все-таки перегрели.

Другие варианты: тосол давно не меняли, жидкость плохого качества или в системе охлаждения очень много всяких химических отложений. Возможно, понадобится промыть радиатор. В любом случае с этим следует разобраться конкретно, поскольку жидкость такого неестественного для тосола цвета уже ничего толком охладить не в состоянии. Никогда не экономьте на охлаждающей жидкости. Качественный и вовремя заменяемый тосол на самом деле способен сэкономить автовладельцу немалую сумму.

И непосредственно о том, как вести себя в автомобильной пробке. На себе не проверяли, но резон, который выдвигают некоторые водители со стажем, в этом есть. Для большего притока воздуха можно приоткрыть капот, чтоб образовалась щель. При этом следует хорошо продумать крепление крышки капота, чтобы она не распахивалась на большой скорости или при экстренном торможении.

Другой совет от "бывалых": не перекрывать летом кран печки. В момент резкого повышения температуры охлаждающей жидкости самое эффективное средство – включить печку. А это в нужный момент может оказаться недоступным по причине заедания крана, течи тосола и тому подобное. Конечно, на машинах отечественного производства и так не комфортно, но подстраховаться стоит. Да, в конце концов, можно ведь и стекла в салоне опустить. Для двигателей с механическим приводом вентилятора можно немного увеличить подсосом обороты до 1200–1500, на холостом ходу помпа более интенсивно будет гонять охлаждающую жидкость.

Всех ситуаций не предусмотреть. Судя по обстановке, можно открыть капот полностью. Например, в случае, когда нет возможности двигаться с оптимальной для остывания скоростью 40–50 км в час. На 4-й передаче, разумеется. Если есть подозрения в неисправности системы охлаждения, надо, прежде всего, убедиться в полной исправности термостата. Без этого все остальные спасительные манипуляции – бесполезное дело. Если тосол идет по малому кругу, то никакие воздушные ванны от перегрева не спасут.

Вообще в борьбе с перегревом двигателя все средства хороши. Иные водители, страдающие от необходимости езды по забитому пробками городу, даже устанавливают перед радиатором дополнительный вентилятор. Говорят, здорово помогает. Но это уже экзотика. Выполняйте то, что необходимо по эксплуатации, и все у вас будет в порядке.

Психофизиологические особенности в человеке заложены от рождения. Изменить их трудно, а порой просто невозможно. Но изучить себя необходимо каждому - хотя бы для того, чтобы понять, какое влияние могут оказать личные особенности на успехи в освоении водительского мастерства.

Результаты исследований, проведенных в США, показали: когда водителей, неоднократно попадавших в дорожные происшествия, проинформировали о свойственных им психофизиологических недостатках, аварийность по их вине снизилась на 2/3. Свои недостатки можно компенсировать за счет определенного стиля вождения и особой осторожности в некоторых ситуациях.

Психология вождения

Скажи мне, кто ты по темпераменту, и я скажу, как ты управляешь автомобилем. Именно так можно перефразировать известную пословицу. Недаром украинские психологи считают, что темперамент нужно учитывать при выборе профессии. В зависимости от особенностей нервных процессов выделяют десятки разновидностей темперамента, но на практике чаще всего анализируются четыре его классических типа: холерический, флегматический, сангвинический и меланхолический.

Очень важно знать, что водители с темпераментом холерика прекрасно чувствуют автомобиль в динамике, однако в трех из пяти случаев допускают ошибки при торможении и при выборе безопасной дистанции. И наоборот, водители с темпераментом флегматика испытывают трудности при необходимости двигаться в скоростном режиме, однако они редко подвергают себя и свой автомобиль неоправданному риску. Сангвинический темперамент характеризуется большой работоспособностью и энергией. Сангвинику подходит вождение, в котором есть разнообразие, оно постоянно ставит перед ним новые задачи, однако количество допускаемых им ошибок выше, чем у водителей с другим темпераментом. Меланхолик отличается повышенной чувствительностью к внешним раздражителям. Как правило, водители с таким темпераментом педантично соблюдают правила дорожного движения, но испытывают очень большие трудности при движении в плотном городском потоке, а также в сложных погодных условиях, требующих повышенного внимания.

Научитесь управлять собой

Безопасность человека во многом зависит от настроения или, на языке психологов, психо-эмоциональных факторов. Важно понять и оценить собственное настроение, состояние, отношение к окружающим, то есть определить `врагов безопасности` и научиться с ними справляться. У многих водителей малейшая некорректность соседа по дороге вызывает агрессию. Чем меньше у такого водителя времени, чтобы добраться в назначенный срок из пункта А в пункт Б, тем крепче его `эпитеты`. В ход идут и красноречивые жесты, подкрепляемые мигающим светом фар и нетерпеливыми гудками клаксона. Парадокс заключается в том, что даже обычно спокойные и уравновешенные люди во время езды могут `заразиться` вирусом агрессии.

Одна симпатичная женщина на тренинге у психолога призналась, что очень любит ездить на автомобиле, однако не в состоянии контролировать свою речь и поведение, замечая чужие ошибки в дорожном потоке. Для начала ей предложили воспользоваться психологическим приемом, связанным с подменой понятий. Каждый раз в критической ситуации вместо непристойности по адресу очередного объекта необходимо было произносить заранее выбранную фразу, несущую заряд положительных эмоций, например: `Я люблю тебя больше всех на свете!` Эффект превзошел все ожидания! Через несколько дней интонация стала доброжелательной, а через две недели было совершено удивительное открытие: оказывается, вежливость и тактичность не менее заразны, чем агрессия! Более того, эти прекрасные качества сводят агрессию на нет.

Как не пропустить главное

Первое, что необходимо предпринять, - оптимизировать процесс восприятия. Известно, что около 90% информации среднестатистический человек получает с помощью зрения, 6% - с помощью слуха, а оставшиеся 4% - с помощью обоняния и осязания. Откажитесь на первых порах от музыки и разговоров с пассажирами во время движения, а окно приоткройте, чтобы улавливать и распознавать шум проезжающих мимо машин, визг покрышек или сирены автомобилей спецслужб. Учитесь интуитивно распознавать на дороге машины, требующие к себе повышенного внимания. Это совсем не трудно, все дело в правильном подходе и наблюдательности. Ведь каждый умеет с высокой степенью вероятности дать определенную характеристику любому встречному прохожему: по одежде, походке, выражению лица, поведению. Можно не только определить его социальный статус, но и спрогнозировать намерения относительно вас. Автомобиль - своего рода дополнительная внешняя оболочка водителя, его `верхняя одежда`. Новые госномера, знак `туфелька` на заднем стекле, `шрамы` и вмятины на боках, броские, вызыващие наклейки, дерганая или неуверенная `походка` - все это исходные данные для ваших наблюдений.

Аварийноопасность представителей знаков Зодиака

Если верить результатам исследований австралийских социологов из страховой компании `Suncorp Metway`, чаще всех попадают в аварии водители, рожденные под знаком Близнецов. Как правило, этих людей легко вывести из себя. За ними следуют Тельцы, страдающие невероятным упрямством и всегда уверенные в собственной правоте. А рожденные под знаком Рыб известны астрологам как люди рисковые и беззаботные, что сказывается на стиле их вождения. Классические образцы безопасного управления автомобилем демонстрируют Козероги.

Выработайте условный рефлекс

Человек с небольшим опытом вождения может эффективно улучшить свои действия в реальной дорожной обстановке, используя прием `условного рефлекса`. Суть приема легко уяснить, применяя условный оператор ЕСЛИ (Событие 1), ТО (Действие), ИНАЧЕ (Событие 2). Представляя Событие 1, а также соответствующее этому событию Действие, можно научиться избегать многих неприятностей на дороге (Событие 2). Вероятно, водительский опыт, приобретенный за годы, проведенные за рулем, и заключается в выработке таких условных рефлексов.

В 2009 году сроки ГТО варьировались не раз: сначала в Госавтоинспекции водителей предупредили, что будут штрафовать за отсутствие талона с пометкой "2011" после 1 августа 2009 года, затем срок прохождения техосмотра продлили до 15 декабря,.а потом владельцам машин производства нечетных годов и вовсе выдали индульгенцию – получить талон ГТО нужно было до 15 января 2010 года. В 2010 году сроки техосмотра определены строго: проверить техническое состояние автомобиля и получить подтверждающий документ – талон можно только до 15 декабря. Схема проведения ГТО и его стоимость не изменились. А стоимость диагностики авто варьируется в зависимости от того, сколько запросит за услуги аккредитованная в ГАИ станция техобслуживания (в среднем – от 45 до 150 грн).

Для тех транспортных средств, которые обязаны проходить ТО дважды в год (коммерческие автомобили), техосмотр длится с 15 января по 30 июня, а также с 1 июля по 15 декабря текущего года.

О штрафах лучше узнать заранее, чем когда после прохождения всех этапов Вам откажут в выдаче нового техталона, из-за висящего несколько лет штрафа.

Если всплывут старые штрафы, то кроме квитанций об их оплате у Вас могут потребовать постановление исполнительной службы и копию решения суда. Нужно быть готовым к тому, что на получение этих документов может уйти несколько рабочих дней.

Адреса и телефоны исполнительных служб можно узнать на этой страничке сайта Министерства юстиций Украины

Если с первого раза пройти ТО не удалось (например, проверяющий "завернул" машину из-за неправильно оформленных документов или неразрешенной тонировки авто), то на устранение недостатков дается 45 дней. Причем, платить заново придется только за прохождение диагностики на СТО. Очень важно погасить все имеющиеся, но неуплаченные штрафы, иначе при прохождении техосмотра придется выложить деньги еще и за них (возможно и в двойном размере, если срок уплаты штраф просрочен). А также – приобрести (если нет) автоаптечку со "свежими" медпрепаратами и заправить (КСП "Пожежтехніка", ул. Фрунзе 152-а) или купить огнетушитель установленного образца.

За что платим при прохождении ГТО

- за прохождение ТО – 12 грн. (автомобиль) или 8 грн. (мотоцикл, прицеп);
- за талон техосмотра – 22,5 грн. (на бумажной основе), 100 грн. (на пластиковой основе);
- за проверку техсостояния ТС (стоимость устанавливают индивидуально коммерческие станции диагностики);
- налог с владельцев транспортных средств (платится по месту регистрации ТС).

Какие документы предъявлять:

- гражданский паспорт;
- водительское удостоверение соответствующей категории;
- свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт) и временный регистрационный талон или нотариально заверенная доверенность (если ТС эксплуатируется без владельца);
- медицинская справка;
- полис об обязательном страховании ОСГПО (автогражданка);
- протокол проверки техсостояния;
- документ, подтверждающий проведение испытания газовой топливной системы (для ТС с установленным газобаллонным оборудованием);
- документ, подтверждающий право на льготы по уплате транспортного сбора (если есть подобные основания).

Учтите важную особенность:

Владельцам ТС нужно обращать внимание на данные, указанные в талоне техосмотра, – до какой даты следует пройти следующее ТО. Если хозяин авто два года назад прошел данную процедуру в июле и этот месяц указан в талоне, то в текущем году он должен пройти ТО не позже июля. После указанной даты талон ТО является просроченным и ездить с ним нельзя. При выявлении подобного нарушения гаишники имеют полное право забрать ТС на штрафплощадку, а на владельца наложить штраф 340-425 грн. (ст. 121 ч. 1 КоАП Украины).

Противостоять современным, подкованным похитителям могут только современные автосигнализации, являющиеся результатом новейших разработок. Устаревшая защита давно не останавливает хоть сколько-нибудь опытных злоумышленников.

Современные автосигнализации - сложные устройства, способные защищать любых, даже от самых подготовленных, посягательств. Для выбора и установки сигнализации на конкретную модель авто лучше всего посоветоваться со специалистом. В противном случае, существует опасность подобрать совсем не то, что нужно, и установить совсем не так, как следует. Результат такой самодеятельности может оказаться весьма плачевным.

На рынке противоугонных систем сегодня существует три вида автосигнализаций. Односторонние сигнализации, которые на текущем этапе являются устаревшими, поскольку в случае покушения на автомобиль отсутствие канала оповещения не позволит автовладельцу отреагировать на происходящее должным образом. Такие устройства оснащены световым и звуковым способом оповещения, дальность их действия обычно не превышает 200м на открытой местности, а в городских условиях – и того меньше.

Двусторонние сигнализации обеспечивают автомобилям боле высокую защиту. Это усовершенствованные системы, в комплект поставки которых часто входит брелок с жидкокристаллическим дисплеем. Машина, с установленной на ней двусторонней автосигнализацией, также будет сообщать владельцу о «покушении» на нее световыми и звуковыми сигналами. Кроме того, сведения о происходящем с машиной будут передаваться на ЖК-дисплей. В двусторонних сигнализациях зачастую также имеются специальные датчики, которые реагируют на изменения объема и наклона. Дальность действия устройств такого типа гораздо выше, чем у односторонних сигнализаций, и может достигать 4 км.

Чтобы обеспечить автомобилю самую надежную защиту от угона, можно использовать самые совершенные противоугонные системы. Речь идет о сигнализациях, дальность действия которых практически не ограничена при условии наличия спутниковой связи. Автосигнализации, которые работают со спутниковой системой оповещения, могут при необходимости передавать владельцу данные о местонахождении его машины.

Выбор автомобильной сигнализации - первоочередная задача после покупки машины. Еще до того, как купить авто, следует подумать о его защите. Иначе может случиться так, что радоваться новой покупке придется очень недолго.

Мы уже говорили, что в выборе противоугонной системы лучше всего довериться специалистам. Также желательно приобретать автосигнализации от известных мировых брендов - например, автосигнализации Magiс Systems, starline, Pandora и т.д. Следует отметить, что на рынке сегодня предлагается огромное количество подделок, и, если вы небрежно отнесетесь к покупке противоугонной системы или будете слишком упорно гнаться за дешевизной, потерять можете значительно больше. Если же вы доверяете своему везению и решили купить автосигнализацию сами, в первую очередь определите необходимую вам дальность действия устройства, а также предусмотренные в нем возможности противостоять попыткам взлома.

Напоследок отметим, что автосигнализация - важнейшая часть защиты автомобиля от угона, однако, не единственная. Заменить полноценную противоугонную систему автосигнализация не сможет, поэтому устанавливайте все необходимые средства защиты автомобиля в комплексе.

Передние подушки безопасности срабатывают при получении аварийного сигнала от блока управления. В зависимости от конструкции, степень наполнения их газом также может варьироваться. Их предназначение – защита водителя и пассажира от травм твердыми предметами (кузов, двигатель и др.) и осколками стекол при фронтальных столкновениях.

Боковые подушки предназначены для уменьшения повреждения людей, находящихся в автомобиле при боковом ударе. Они устанавливаются на дверях, либо в спинках передних сидений. При боковом столкновении внешние датчики посылают сигналы в центральный блок управления подушками безопасности.

При использовании надувных подушек вероятность гибели водителя при лобовых столкновениях уменьшается на 20-25%. В случае, если подушки безопасности сработали, или были каким-либо образом повреждены, они не могут быть отремонтированы. Вся система подушек безопасности подлежит полной замене.

Отметим, что воздушная подушка водителя имеет объем от 60 до 80 л, а переднего пассажира – до 130 литров. Нетрудно представить, что при срабатывании системы объем салона уменьшается на 200 - 250 л в течение 0,04 сек., что дает немалую нагрузку на барабанные перепонки. Кроме того, вылетающая со скоростью более 300 км/ч подушка, таит в себе немалую опасность для людей, если они не пристегнуты ремнем безопасности и ничто не задерживает инерционное движение тела навстречу подушке. Еще можно получить серьезную травму, если сидеть за рулем в неправильном положении.

Кроме этого, не стоит размещать повернутые назад детские кресла на сидения автомобиля, где находится подушка безопасности, которая может сдвинуть сиденье и нанести травму ребенку.

Подушки безопасности на пассажирском месте повышают вероятность гибели детей до 13 лет, сидящих на этом месте. Ребенок ростом ниже 150 см может получить удар в голову воздушной подушкой, открывающейся со скоростью 300 км/час.

Существуют различные уровни защиты подушек безопасности. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) разработали "звездную" шкалу оценки этого параметра, где количество звездочек означает процент получения пассажиром серьезного ущерба при лобовом столкновении транспортных средств (под серьезным ущербом рассматривается необходимость немедленной госпитализации с угрозой для жизни).

В Украине приобрела небывалый размах автомобильная афера, когда мошенники скупают кредитные машины и выставляют их на продажу по поддельным документам.

С начала кризиса, когда многие люди лишились возможности оплачивать приобретенные в кредит автомобили, расцвел новый бизнес по обмену машин и кредитов через генеральные доверенности. На этой почве появились сотни фирм-посредников и схема стала удобным плацдармом для мошенничества.

Схема аферы довольно проста - владелец кредитного автомобиля и злоумышленник обменивались соглашениями. Первый передавал генеральную доверенность на право вождения. Второй - обязывался платить кредит. Когда мошенники получали ключи от машины, то находили нового покупателя и перепродавали автомобиль вдвое дешевле, чем на рынке. Затем мошенники забирали деньги и скрывались. В результате первый покупатель оставался без автомобиля, но с кредитом. Третий - с автомобилем, но без права собственности на него.

Банкиры утверждают, что единственный способ продать кредитный автомобиль, и не иметь после этого головной боли - это продавать авто с согласия банка. Впрочем, избавиться от всех обязательств в таких случаях получается не всегда. Банки продают кредитные автомобили на аукционах, но обычно соглашаются реструктуризировать остаток долга на выгодных условиях.

А пока количество автомобилей, которые злоумышленники продают по "черной схеме" - растет. Речь идет уже о сотнях сделок. По информации журналистов, на таких автомобилях ездят и очень серьезные высокопоставленные чиновники. В частности, один из бывших заместителей одного из нынешних министров.

Многие считают, что устанавливать кондиционер на отечественные машины бессмысленно, так как данная опция значительно повышает ее стоимость. Специалистов по качественной установке кондиционеров не так уж и много, и если правильно поставить его на автомобиль отечественного производства, то он будет работать не хуже, чем в иномарке.

Не каждый автолюбитель может приобрести дорогостоящий автомобиль с хорошим кондиционером, да и в настоящее время упал спрос на более дешевые машины. Но, несмотря на это, желающих установить в авто кондиционер меньше не стало. Поэтому многие автосервисы и тюнингеры устанавливают эксклюзивные кондиционеры индивидуально для каждого желающего.

Но не все занимаются адаптацией систем кондиционирования под конкретные марки машин, что не дает возможности полностью раскрыть все функции системы и осуществить ее бесперебойную работу.

Для оптимального действия системы кондиционирования необходим комплекс работ с применением специальных инструментов, а иногда даже и замена некоторых деталей. Замена деталей может понадобиться как для отечественных машин, так и для зарубежных, например, замена элементов обшивки или запчастей saab.

Для эффективной работы кондиционера не должно быть ограничений температур, поэтому важно выбрать конденсор с достаточно большой площадью, который осуществит непосредственную теплоотдачу от хладагента в окружающую среду. При недостаточной площади кондиционер будет работать только при температуре воздуха до +25.

Не менее важен выбор места крепления конденсора. Чаще всего он находится перед радиатором системы охлаждения, обеспечивающим доступ к охлаждающим потокам воздуха.

Также следует учитывать, что конструкции некоторых машин не позволяют это сделать, поэтому нужно правильно выбирать альтернативное место для крепления.

В подразделения дорожно-патрульной службы Департамента Госавтоинспекции МВД Украины поступили новые современные технические средства для определения наличия алкоголя в крови (тестирования) водителей.

Порядок использования приборов типа Alkotest следующий:

Общие положения

1. Пьяному не место за рулем, и если есть тому веские доказательства, шофера подшофе от управления автомобилем отстраняют.

2. Признаками алкогольного опьянения являются: "утреннее амбре" изо рта, дрожь в руках и "заплетающийся" язык, налитые кровью глаза и пунцовый цвет кожи лица, неестественное поведение.

Основанием для проведения осмотра на предмет "употребления" может быть и заявление, например, пассажиров, о том, что водитель автобуса "под газом", а также признание самого сидящего за рулем.

3. Обследование водителя с признаками алкогольного опьянения, но получившего травмы в результате ДТП или при иных обстоятельствах и оказавшегося в больнице, производится на основании исследований биологической среды (кровь, слюна, моча).

Тестирование

1. Для документирования факта употребления алкоголя при управлении транспортным средством используются технические средства, прошедшие сертификацию и метрологическую поверку в установленном порядке и включенные в Перечень, утвержденный МВД.

2. Работник ГАИ, использующий при несении службы технические средства (тестеры) обязан пройти обучение, а перед заступлением на службу получить инструктаж и проверить исправность их действия.

3. Запрещается использовать приборы:

- со слабозаряженным источником питания;
- с просроченной датой проверки;
- при температуре, ниже допустимой по техническим условиям;
- не включенные в Перечень.

4. Тестирование на алкогольное опьянение проводится с согласия обследуемого лица и в присутствии двух свидетелей. В случае отказа водителя, обоснованно подозреваемого в употреблении алкоголя, исследование проводится в медучреждении.

5. Перед тестирование, проводящий его работник ГАИ в устной форме знакомит тестируемого и свидетелей с последовательностью проведения осмотра, и выясняет отсутствие употребления в последние 15 минут спиртосодержащих напитков, лекарств, гигиенических средств или перенесенной рвоты. При получении утвердительного ответа тест откладывается на 15 минут.

6. После выполнения всех необходимых действий, предшествующих тестированию, работник ГАИ демонстрирует обследуемому и свидетелям герметичность упаковки мундштука и надорвав с одной стороны, вставляет в отверстие прибора-приемника и, соблюдая правила гигиены, приводит его в состояние готовности. Сняв упаковку окончательно и держа прибор в руке, подносит его ко рту тестируемого.

7. Продувание ведется им до получения звукового сигнала и загорания индикатора, свидетельствующих о поступлении достаточного для проведения анализа, объема воздуха.

8. По завершении тестирование работник ГАИ ознакамливает тестируемого и свидетелей с результатами, а при наличии соответствующего оборудования, распечатывает полученные показания прибора на бумажном носителе. На нем указываются адресно-анкетные данные обследуемого лица, а также реквизиты работника ГАИ. После чего тот ставит свою подпись и дает на подпись освидетельствоваемому.

9. В случае получения положительного результата (с учетом погрешности цифровое значение должно быть больше 0,21 промилле алкоголя в крови), составляется админпротокол о нарушении водителем требований Правил дорожного движения, в связи с чем от управления он отстраняется.

Административный протокол, к которому прилагаются заверенные копии сертификатов и актов проверки тестера, передается в суд. В фабуле правонарушения указывается: "водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения". Копия протокола вместе с копией распечатки показаний прибора вручаются правонарушителю.

10. В случае, когда показание прибора будет менее 0,21 промилле, протокол об админнарушении на месте не составляется. Водителю предлагается пройти медосмотр у врача. О данном случае докладывается непосредственному руководству в письменном виде.

11. Если водитель, даже при наличии положительного результата тестирования, не соглашается с показаниями прибора, с его согласия он доставляется в медицинское учреждение для проведения соответствующего осмотра. Распечатка показаний прибора прилагается к протоколу об административном правонарушении вместе с заключением медработника и рапортом работника ГАИ.

12. В случае подозрения на то, что состояние, в котором находится обследуемый лишь по внешним признакам похожее на алкогольное опьянение и вызвано воздействием других факторов, проверка с помощью технических средств не проводится. Такому лицу, в случае необходимости, оказывают первую помощь и его направляют в медучреждение, где и устанавливается точный диагноз.

13. Контроль и сверка количества проведенных проверок с числом составленных протоколов и поданных рапортов по каждому случаю тестирования с отрицательным результатом проводится еженедельно комиссионно. Срок хранения документации - 3 года.

14. Нормативно-правовое обоснование применения технических средств для установления факта алкогольного опьянения:

- Кодекс Украины об Административных правонарушениях;
- совместный приказ МВД и МОЗ Украины №400/666-2009;
- перечень технических средств, допущенных к использованию в подразделениях ДПС ГАИ, утвержденный приказом МВД №33-2010;
- приказ МВД №111-2009 об использовании только сертифицированных и прошедших ежегодную поверку технических средств;
- Правила дорожного движения;
- Постановление Кабинета министров №1086-2008, определяющее порядок отстранения водителя от управления транспортным средством;
- приказ МВД №77-2009, регламентирующий вопросы, связанные и с действиями работников милиции, при установлении факта опьянения;
- распоряжение МВД №500 от 01.07.2010.

По дорожке – в «босоножках».

Если есть уверенность в том, что зима больше не преподнесет сюрпризов в виде снежных заносов и гололеда, смело меняйте обувку машины, то есть зимние шины на летние. Это необходимо сделать потому, что по определению зимняя резина предназначена для передвижения при низких температурах, по снегу и скользкой дороге.

Летом же условия эксплуатации другие. Такое несоответствие «аксессуаров костюма» может преподнести неприятные сюрпризы для водителя – теряется контроль над управлением автомобилем.

Летние шины предназначены для принципиально других погодных условий. На чистом асфальте они придают машине, во-первых, динамизм, во-вторых, дополнительную безопасность при прохождении поворотов (минимизируется боковое скольжение), сокращается тормозной путь, и, конечно же, – придает дополнительное чувство комфорта (зимняя резина создает шум при движении по асфальту).

Дышите глубже!

Для подготовки к летнему сезону рекомендуется поменять «фильтр салона», который отвечает за приток воздуха в салон автомобиля через кондиционер.

После зимнего «щадящего» режима, когда пыли практически нет, желательно поменять этот фильтр, чтобы воздух в салоне автомобиля был свежим, а водителю и пассажирам дышалось легко. Это особенно актуально, если с вами путешествуют дети.

Берегите... холод.

Практически в любой современной машине установлен кондиционер, который нужно проверить перед началом теплого сезона, а при необходимости – дозаправить фреоном.

Такую операцию рекомендуется проводить ежегодно перед началом весенне-летнего сезона, не дожидаясь, когда кондиционер окончательно выйдет из строя. Это лучше сделать на станции, причем процедура не потребует много времени и средств.

С технической стороны это выглядит примерно так: на станции техобслуживания к вашему автомобилю подключается специальный прибор, через который прогоняется система кондиционирования и выдается результат. В это время вы можете посетить салон по продаже автомобилей, посидеть в уютном кафе на территории станции и, вообще, провести его с пользой для себя.
По окончании процесса мастер непременно сообщит вам, что все в порядке, и можно смело «въезжать» в лето!

Все сценарии вскрытия и угона автомобиля предусмотреть невозможно, однако 99 % из них совершаются по давно известным и отработанным схемам. Казалось бы, что может быть проще: зная способы работы злоумышленников, автовладелец в силах предвидеть их действия и заранее принять меры. Нужно только трезво оценить риски и разумно подойти к подбору методов противодействия. О том, что далеко не все автолюбители к данному вопросу относятся достаточно серьезно, свидетельствует статистика.

Сценарии угона

Сценарий № 1.

Это не угон и даже не ограбление. Это скорее вандализм: разбить стекло и утащить пачку сигарет, дорогие очки, порыться в бардачке. Идут на такое совсем уж «отмороженные» элементы: наркоманы, бомжи, неблагополучные малолетки. Ущерб от кражи – минимальный, но стоимость разбитого бокового стекла может доходить до нескольких сотен долларов.

Методы защиты. Для того, чтобы предотвратить такое нападение на автомобиль, достаточно отпугнуть грабителя. Увидев мигающий светодиод сигнализации, вандал обычно проходит мимо: зачем рисковать, если рядом стоит авто, которое не поднимет шум. Так что в таких случаях спасает даже имитация – схемка, способная только лишь «моргать» светодиодом. Цена – от 15 грн.

Сценарий № 2.

Элементарное ограбление. Контингент – все тот же, но ведущий «охоту» на автомагнитолы и забытые в машине ценные вещи. Грабитель действует нагло и цинично: разбивает стекло, не открывая дверь, втискивается в салон, выдергивает магнитолу и скрывается. Некоторые «умельцы» проникают в салон вообще «лихо»: злоумышленник разгоняется, разбивает головой стекло, одновременно влетая до пояса в салон, выдергивает (выламывает) магнитолу и убегает. Счет идет на секунды.

Методы защиты. Первый, самый простой – не провоцировать. То есть, даже выходя из машины «на минутку», заберите с собой все ценное. При чем магнитола с «отстегнутой» панелью управления («головой») тоже может вызвать интерес грабителя: существуют скупщики, платящие, пусть и небольшие, но деньги и за такие «обезглавленные» магнитолы. Доукомплектовать аппарат несложно — на радиорынке продаются любые панели. Поэтому, если авто постоянно ночует под домом, стоит установить «салазки», с помощью которых магнитола одним движением извлекается полностью и так же легко вставляется обратно. Цена – от 60 грн.

Второй способ — пассивный, может служить дополнением к первому. Наклеенная ударозащитная пленка толщиной 380 микрон не позволяет разбить автомобильное стекло ударом профессиональной бейсбольной биты. Головой — тем более. Только пленка должна быть либо американского происхождения, либо производства Израиля. «Маде ин Тайвань» в данном случае — выброшенные на ветер деньги. Цена пленки – от 150 грн/м2. Работа – около 50% от стоимости пленки.

Сценарий № 3.

Это уже не ограбление, это угон. Правда, самой низкой квалификации. Не имеющие сколько-нибудь профессиональных навыков недоросли, решившие покататься. Выбор, естественно, падает на авто попроще, вообще не оборудованное сигнализацией и не имеющее штатного иммобилайзера. Взламывается дверной замок или разбивается стекло, ломается штатный фиксатор руля и замыкаются «напрямую» провода, либо очень мощной прочной отверткой проворачивается замок зажигания. Машина угоняется, потом ее находят брошенной после аварии или даже сгоревшей. Если очень повезет — просто с пустым баком.

Методы защиты. Любая сигнализация, «завязанная» на блокировку запуска двигателя, для угонщиков такого уровня — неразрушимая преграда. Иммобилайзер, даже простейший — тоже.

Сценарий № 4.

Тоже угон, однако проведенный специалистами, пусть и не самой высокой квалификации. Объектом обычно бывает автомобиль одной из самых распространенных моделей. Как правило, это недорогие, но относительно новые авто. Обычно такие машины обязательно оборудованы сигнализациями, но, как правило, недорогими моделями с простейшим кодированием сигнала с брелока и без двусторонней связи. Чем и пользуются угонщики.

Обычно в момент постановки и снятия авто с охраны злоумышленник «записывает» сигнал управления охранной системой специальным прибором – код-граббером. Дальше все просто: сразу же или по прошествии некоторого времени угонщик воспроизводит записанный с брелока хозяина сигнал «открыть и снять с охраны» и оказывается в салоне. Несколько секунд — и сильным усилием сломан штатный фиксатор руля. Еще максимум минута — и напрямую подсоединены провода. В это время простейшая сигнализация находится в полной уверенности, что она снята с охраны по сигналу хозяина и, естественно, тревогу не поднимает. Ваше авто угнано. Кроме код-граббера, может применяться сканер, способный «подобрать» код методом перебора вариантов или даже электрошокер, элементарно «выжигающий» электронику сигнализации напряжением несколько десятков тысяч вольт.

Методы защиты. Сигнализация с обратной связью, даже отключенная сигналом с код-граббера, все равно посылает на штатный брелок хозяина сигнал об открытии, не говоря уже о попытках взлома, несанкционированного запуска двигателя и прочих внештатных ситуациях. Совет специалистов: не экономьте 100 — 200 гривен при покупке сигнализации, купите хорошую модель с расширенными возможностями. Разница в цене невелика, а вот в функциональности – огромна!

Сценарий № 5.

Такую работу способны выполнить уже только специалисты хорошего уровня. Автомобиль чаще всего — средней и относительно высокой ценовой категории. Сигнализации, устанавливаемые на такие авто (с защитой от «грабанья», с обратной связью и прочими «наворотами») тоже уязвимы. Если ее не удается «обмануть» более совершенным код-граббером, способным просчитать изменение динамического кода, заглушить информационный сигнал на брелок хозяина и т.д. (стоимость таких приборов может достигать нескольких десятков тысяч долларов), в ход идут «ручные» методы, требующие еще большей квалификации. Первым делом пробивается аккумулятор. Через некоторое время сигнализация обесточена. Если тревоги не возникает, ждущие в сторонке угонщики вскрывают дверь и капот. Все спокойно — работают дальше. Если установлена автономная сирена, «заоравшая» даже при обесточенной системе, она физически уничтожается (например, разбивается молотком). Дальше — прокладка схем питания системы зажигания (контроллеров, компьютера и т.д.) в обход основных, заблокированных противоугонкой и иммобилайзером. Если же угонщикам заранее известна модель сигнализации, они находят управляющий блок сигнализации и меняют его на свой (после чего вся система охраны, как правило, начинает считать угонщика хозяином и подчиняться командам с его личного брелка). В любом случае ваш автомобиль в течение непродолжительного времени заведен. Если есть механические блокираторы, они тоже обезвреживаются.

Методы защиты. От сложности и качества инсталляции электронной системы, количества механических блокировок, совершенства нештатного иммобилайзера напрямую зависит, выдержит ли противоугонная система натиск грабителя в течение критичного для него времени или нет. Выдержала — автомобиль сохраняет прежнего хозяина. Нет — она уже не ваша. Поэтому, купив автомобиль высокой ценовой категории, не экономьте не только на сигнализации и иммобилайзере, но и на уровне инсталляции. Недорогие установщики работают «конвейерным» методом, для нестандартного подхода требуется гораздо больше времени. Естественно, оценивается такая работа дороже. Стоит заплатить: инсталляторщики утверждают, что эффективность сигнализации в случае профессионального угона на 70% зависит именно от качества инсталляции. И не стоит обманывать себя по поводу того, что ваше авто все равно постоянно находится под охраной — и дома, и на работе. Рано или поздно придется оставить автомобиль на стоянке кинотеатра или супермаркета.

Сценарий № 6.

Требует от воров, скорее, не квалификации, а высокого уровня подготовки и организации. В то же время способ воровства предельно прост: автомобиль аккуратно (очень аккуратно!) поднимается на эвакуатор и так же аккуратно увозится. Прощай, авто!

Методы защиты. Если пропажа автомобиля обнаружена не сразу, и у похитителей был запас хотя бы в несколько десятков минут, найти машину бывает практически невозможно. Известны случаи, когда за полчаса автомобиль доставлялся в подготовленный гараж, перекрашивался (даже простой побелкой с помощью пылесоса), лишался противоугонных средств и спокойно выезжал, направляясь в более отдаленный «отстойник». Единственный способ противодействия в таких случаях – сигнализации с GPS-определением. Принцип работы такой системы - в сопряжении обычных функций сигнализации, GPS-приемника, постоянно определяющего местоположение автомобиля с точностью до 5 метров, GSM-модуля, передающего по GPRS-каналу полученные координаты в диспетчерский пункт. Как только сигнализация сработала, об этом тут же поступает сигнал хозяину и на диспетчерский пункт с дополнительным указанием координат. Если тревога не ложная - тут же совместно с правоохранительными органами инициируется операция «Перехват», которая заканчивается максимально быстро: угнанный автомобиль сам постоянно сообщает о своем местонахождении.

Правда, подобной надежностью могут похвастать не все GPS-системы. Более старые модели (отсылающие координат с помощью SMS-сообщения или по голосовому каналу) воры уже научились угонять.

Сценарий № 7.

Специалисты утверждают, что воспрепятствовать такому угону невозможно. Имя ему – «заказ». Такие кражи выполняют «спецы» самой высокой квалификации. Имея в арсенале оборудование, иногда превышающее по стоимости цену автомобиля в несколько раз, разветвленную сеть «помощников», каналы «схрона» и переправки, такая группировка способна угнать любое авто. Правда, и берутся за работу такие «элитные» воры только за очень крупное вознаграждение, так что нам, простым смертным, не передвигающимся на «эксклюзиве», их нашествие не грозит.

Где ночует авто

Машину — к подъезду! Стихийная стоянка прямо под окнами, с одной стороны, является самым распространенным местом парковки – бесплатно, удобно, быстро. Но удобство имеет и свою цену: такая ночевка автомобиля делает его наиболее уязвимым для злоумышленников. Поэтому и защита требуется максимальная. Тем более, что к такому режиму парковки применимы практически все методы угона: сценарии № 1- 5, частично № 6 (чаще всего днем и в офисных кварталах).

Место стоянки – стоянка. Охраняемая открытая парковка не дает стопроцентной гарантии от угона или ограбления, но вероятность «покушения» на ваше авто мизерна: сценарии № 6 и 7. То есть те варианты, которые непредотвратимы из-за слишком больших ставок и профессионализма угонщиков.

Кроме того, даже в случае ЧП есть ответчик – юридическое лицо, которому принадлежит стоянка. В общем, есть кому предъявить претензии.

Однако специалисты из отдела по розыску советуют: не следует договариваться «частным» образом с охранниками стоянок за полцены. В этом случае вы лишаетесь главного: чека, квитанции и записи в регистрационном журнале. То есть, если произойдет угон или ограбление, дело вам предстоит иметь не с юридическим, а с частным лицом, вину которого подтвердить к тому же будет невозможно. Это же касается и вариантов «стоянка на территории больницы» (школы, института, завода) по договоренности со сторожем.

Машина идет в гараж. Казалось бы, счастливые обладатели 20-ти квадратных метров, обнесенных стенами и снабженных воротами, вообще застрахованы от всех неприятностей. Но, как показывает практика, гараж (даже в охраняемом гаражном кооперативе) – не самое надежное место, с точки зрения, помехи угону. Сторож – подслеповатый пенсионер, которому почти все равно, кто въезжает-выезжает. А уж проникнуть на территорию человеку вообще не проблема. К тому же вскрыть замок гаража гораздо проще, чем обезвредить сигнализацию автомобиля. После этого прикрыл дверь – и работай себе сколько угодно (готовь машину к угону).

И, наконец, самый главный нюанс: хозяин «гаражного» авто надеется на крепость стен гаража, поэтому не устанавливает никаких дополнительных противоугонных систем. Такая машина, брошенная под магазином или кинотеатром – лакомый кусочек для угонщика или грабителя. Единственный плюс – никто не будет вскрывать гараж, чтобы вытащить магнитолу или украсть очки. Итак, наиболее вероятны сценарии угона № 4, 5, 7

За шлагбаумом. Современные паркинги (подземные и многоуровневые) снабжены системами прямой связи с правоохранительными органами («тревожная кнопка»), видеонаблюдения, механической блокировки въезда-выезда и прочими «прелестями», которые даже высокопрофессиональные угонщики побороть без нападения на охрану не в силах. В общем, самое надежное место! Теоретически возможен только сценарий угона № 7, да и то вряд ли. Жаль только, что таких мест в Украине – раз-два, и обчелся.

В рабочем порядке. Очень немногие компании могут предложить сотрудникам охраняемую и оборудованную стоянку для личных автомобилей. В большинстве случаев оставленная под офисом машина уязвима не меньше, чем брошенная ночевать под подъездом. Особенно, если парковкой пользуются несколько офисных центров: свой или чужой – никто не обращает внимания. Возможны все сценарии угона и ограбления, при чем сценарий № 7 наиболее вероятен именно днем. Шестой сценарий особенно реален в случае нахождения офиса в центре и без специально выделенной парковки: эвакуация брошенных прямо на обочине машин (спасибо «КиевПаркСервису»!) в центре города – явление обыденное, чем и пользуются угонщики с эвакуатором. Советы по противодействию – все те же.

Экстрим без парашюта

Специалисты по розыску и инсталляторщики цинично называют «парашютистами» выброшенных на ходу из собственных автомобилей беспечных водителей, согласившихся «подвезти» незнакомца. К этой же категории, впрочем, относятся и хозяева, «высаженные» из собственной машины во время остановки на светофоре «глухого» перекрестка и прочие, оставшиеся без автомобиля в дороге. Сценарий, с одной стороны, разнообразен, но с другой, всегда один и тот же: так «попадают» беспечные водители.

Методы защиты

Первый, главный – предусмотрительность. Не брать в машину у посторонних. Не останавливаться в «глухих» местах на трассе. Если остановились, до выяснения обстоятельств держать мотор заведенным, а передачу – включенной, разговаривать через небольшую щель в приопущенном стекле. При малейшей угрозе – газу!

Второй способ — технический. Если ваше авто не оборудовано автоблокировкой дверей при трогании, установите. Это обезопасит вас в случае забывчивости. Если уверены в своей памяти – всегда, трогаясь, блокируйте двери. Следующий вариант – система anti-hijacking, анти-хайджек. Пока дистанционно распознаваемая карточка (она может незаметно лежать в любом кармане одежды) находится в салоне, сигнализация «признает» вас за хозяина. Но если вас вынудили покинуть авто – не сопротивляйтесь, спокойно выходите. Преступники далеко не уйдут: отследив исчезновение из салона хозяина (карточки), сигнализация заблокирует двигатель и включит «тревогу». Ну, а использование GPS-системы решит подобные проблемы даже по прошествии значительного времени, если вас высадили на пустынной дороге за городом ночью, забрав «мобильник».

Что умеет датчик?

В зависимости от класса (который не всегда напрямую зависит от стоимости), сигнализация оснащается несколькими датчиками. От их правильного подбора максимально зависит функциональность всей охранной системы.

«Концевики» (концевые выключатели) срабатывают при открытии двери, капота, багажника, но «молчат», если грабитель проник в салон, разбив стекло.

Датчик удара инициирует тревогу при ударе по корпусу или стеклу. Ценен тем, что срабатывает еще до открытия двери. Кроме того, имеет еще и психологическую ценность: многие неквалифицированные угонщики проверяют чувствительность сигнализации именно ударом ноги по колесу. Бывает двухзонным: сигнал «предупреждение» при несильном ударе и «тревога» при сильном.

Датчик наклона (смещения) способен не только отпугнуть «колесного» вора при попытке поднять авто домкратом, но и, в более серьезном случае, поднять тревогу при попытке отбуксировать машину или увезти с помощью эвакуатора.

Датчик объема инициирует режим «тревога» при обнаружении движения в салоне или проникновении постороннего. Очень помогает в случаях, когда стекло выдавлено аккуратно и не сработал датчик удара.

Датчики охраны периметра способны «предупредить» нарушителя, слишком близко подошедшего к автомобилю и поднять тревогу, если он в этой зоне задержался надолго или подошел вплотную. Особо ценна психологическая составляющая: такими датчиками снабжаются самые дорогие и серьезные охранные системы, и одно это уже отпугивает вора даже средней квалификации.

Датчик падения напряжения выполняет, несмотря на название, общую охранную функцию. Поднимает тревогу в случае падения напряжения в бортовой сети (например, при зажигании света в салоне). Наличие такого датчика особенно ценно тем, что в случае преднамеренного повреждения аккумулятора с целью обесточить «сигналку» (корпус батареи пробивается острым прутом) система успевает подать сигнал тревоги даже без автономной сирены.

Сжечь очень нежную электронику с помощью электрошокера очень просто. Но только в том случае, если система не снабжена способностью за миллисекунды распознать преступное намерение и на время отключить основные блоки. Это, в принципе, не датчик, это свойство «интеллектуальных» сигнализаций.

Антисканер. Злоумышленник включает специальный прибор – сканер, который очень быстро «перебирает» и посылает различные комбинации управляющего кода на вашу «сигналку». Рано или поздно код совпадет, сигнализация снимется с охраны и даже откроет двери. Так происходит с сигнализациями попроще, а интеллектуальные системы «понимают», что их пытаются вскрыть и, защищаясь, на некоторое время просто отключают радиоканал, перестав реагировать на любые команды.

Вывод. Из этих датчиков нет ни одного, который был бы лишним: в той или иной ситуации именно отсутствие одного из датчиков может сыграть на руку угонщикам. И конечно же, повышенная функциональность сказывается на цене: например, сигнализация с двумя цепями – концевыми датчиками и датчиком удара обойдется в сумму от 200 грн. А сложная интеллектуальная модель с максимальным количеством датчиков может стоить более $3000.

Мотор!

Иммобилайзер – исключительно противоугонная система. Не охраняет, только лишь не дает запустить двигатель. Хорошо подобранный и установленный «фирменный» иммобилайзер способен длительное время препятствовать запуску двигателя даже опытному угонщику. Для малолеток же он будет неразрешимым препятствием. Чем дороже авто, тем больший смысл устанавливать сложное устройство, способное блокировать запуск двигателя сразу по нескольким цепям. И чем проще и «древнее» машина, тем легче «обойти» сложный иммобилайзер и меньше смысл его применения. На «Москвич – 412» достаточно будет установить потайной тумблер, препятствующий «штатному» включению зажигания. Цена иммобилайзера – от 100 грн., установка обойдется в сумму, примерно равную цене на само устройство.

Когда электроника бессильна

Блокираторы руля и рычага КПП эффективны в тех случаях, когда электроника оказалась побежденной. Требуют большого количества времени на обезвреживание. Кроме того, «голыми руками» с качественным блокиратором не справиться: его нужно сверлить, пилить, давить и т.д. дорогим инструментом.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективны фирменные высокотехнологичные блокираторы рулевого вала: они устанавливаются в таких местах, к которым и с «родным» ключом «подлезать» не совсем удобно, а с ножовками и «болгарками» - вообще невозможно.

Хорошо себя показывают и блокираторы КПП. Только узнайте у специалистов, эффективна ли она будет в вашем случае: существуют некоторые модели авто, в которых можно перекусить тросики управления коробкой и включить передачу непосредственно «огрызками». Также почти нет смысла ставить блокиратор на механическую КПП: достаточно выжать сцепление – и авто можно буксировать. Блокировку же педалей специалисты в основном отвергают. Кстати, «кочерга» на рулевое колесо к эффективным средствам вообще не относится – это защита «от детей».

Вы можете избежать ночных поездок, но от дождя никуда не деться. Причем чаще всего он льет именно тогда, когда его меньше всего ожидаешь. Дождь неприятен не только потому, что снижается видимость на дороге, но и потому, что ухудшаются состояние дороги и способность автомобиля передвигаться. Асфальтированное шоссе, которому вы еще недавно не могли нарадоваться, после первых капель дождя превращается буквально в каток.

Первые капли дождя - самые опасные. Это естественно: на дороге даже с самым лучшим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь как смазка.

Если дождь идет продолжительное время, он смывает грязь, в результате чего сцепление шин увеличивается. Таким образом, будьте особенно осторожны именно в начале дождя!

Условием безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. Если рисунок протектора стерся и поверхность шины стала гладкой, ничего не сможет сделать даже опытный водитель. Единственный выход в подобной ситуации – ехать очень медленно и осторожно, не меняя резко скорости и не тормозя.

Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком: густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге.

Различные покрытия дорог обладают различными свойствами сцепления. Это остается в силе и при движении во время дождя. На мостовой из больших булыжников и на мягком разъезженном асфальте следует быть особенно осторожным!

Грубый асфальт, бетон и веерная брусчатка из мелких плиток гораздо безопаснее. На мокрой дороге нужно значительно снижать скорость. И не только потому, что существует опасность юза (и при нормальной езде в сухую погоду внезапное препятствие, вынуждающее резко тормозить, может привести к небезопасной ситуации), но и потому, что тормозной путь увеличивается вдвое. Теперь вы должны наблюдать за происходящим
на дороге далеко впереди, чтобы вовремя оценить вероятную опасность. Но тут заявляет о себе одно из неприятных свойств дождя – ограниченная видимость.

Если идет частый или сильный дождь, кажется, что все вокруг погружено в туман. Тогда совершенно пропадает видимость, даже близкие предметы видны очень нечетко. Кроме того, видимость снижают капли на ветровом стекле. В данном случае неоценимую услугу окажут хорошие стеклоочистители. У них должна быть ровная,
плотно прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на стекле не оставалось слепых мест. Если перед дождем стекло было загрязнено, лучше остановиться и как следует протереть его. Неприятно, если по стеклу размазаны остатки комаров или каких-нибудь других насекомых; жирные пятна от них вода плохо смывает. В таких случаях стекло хорошо протереть спиртом, а если под рукой его нет, мылом.

Когда вы обгоняете другие автомобили или проезжаете мимо них, брызги грязи из-под колес нередко попадают на ваше ветровое стекло. Если в это время идет небольшой дождик и вы включите стеклоочиститель, он размажет эту грязь по стеклу так, что образуется непрозрачный слой. Чтобы смыть грязь, воды на стекле бывает слишком мало. В таком случае удобнее остановить стеклоочиститель (к этому водитель должен быть готов), так как целые капли грязи уменьшают видимость не так, как размазанные по всему стеклу. Если вы будете включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но все-таки лучше остановиться и протереть стекло.

Для водителей, ездящих по грязным дорогам, загрязнение переднего стекла встречными или обгоняющими автомобилями – постоянный источник неприятностей и опасностей. После дождя, когда стеклоочистители уже ничего не могут сделать, приходится постоянно останавливаться и вытирать стекло. Очень помогают специальные насосы, подающие воду на стекло, из которых можно во время движения выпустить под щетки стеклоочистителей струи воды. Эти приспособления – один из залогов безопасной езды.

Неприятен дождь и ночью, потому что капли, попадающие на стекло, образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителя. Кроме того, сильные потоки дождя, освещенные лучом света, имеют те же свойства, что и туман, и создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таком случае лучше ехать с включенными подфарниками, убрав свет, направляющий лучи вверх.

В сильный дождь или в грозу приходится быть готовым и к внезапным естественным препятствиям. Молнии бояться не следует, но вам могут преградить дорогу сломанные сильным ветром ветки, вывороченные деревья. Иногда для крупных неприятностей бывает достаточно лужи, образовавшейся в углублении на дороге, или разлившегося ручья. Вода очень упруга; въехав в такое озеро одним колесом, вы внезапно почувствуете сильное сопротивление. К тому же вода может брызнуть фонтаном впереди машины так, что зальет ветровое стекло и на мгновение ослепит водителя.

Ещё одна опасность – мокрые тормозные колодки (вода словно выполняет роль смазки и сильно снижает эффективность тормозов). Если с вами случится такая неприятность, не забудьте их тот час же проверить. Чтобы быстро высушить их, достаточно проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль. Тормоза согреются, а вода испарится.

В некоторых марках автомобилей вода может проникнуть в электрические приборы автомобиля (например, в распределитель и к свечам) или промочить старые затвердевшие кабели, что приведет к короткому замыканию. Если вдруг остановится двигатель, ищите причину, прежде всего, в распределителе, досуха вытрите его внутри. Кабели укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металлических частей. Ночью вы легче найдете поврежденное место благодаря искрам, которые днем, к сожалению, не будут видны.

Скорость движения, естественно, рассчитывайте исходя из условий шоссе и видимости. Даже если на шероховатой поверхности шоссе, вымытой продолжительным дождем, можно ехать сравнительно быстро, не рассчитывайте, что оно будет таким же шероховатым и на поворотах. Одно единственное место с гладким асфальтом может привести к аварии.

Принимайте во внимание низкую видимость и неблагоприятные условия, отражающиеся и на других автомобилях, а также пешеходов, которые легко забывают об осторожности, стремясь поскорее перебежать дорогу и укрыться от дождя. Если изменяется поверхность дороги, проверьте ее качество заранее, притормозите на прямой дороге, не ждите, пока ее свойства обнаружатся на повороте или в момент, когда понадобится быстро затормозить перед непредвиденным препятствием.

Водителями, умеющими ездить в мокрую погоду, не рождаются. Но если у вас есть желание и упорство, этому можно научиться. Даже среди лучших гонщиков вы найдете таких, которые боятся мокрой дороги. Но есть среди них и те, кто чувствует себя на мокрой дороге, как рыба в воде. У них хватило терпения воспитать в себе тонкое чутье, столь необходимое при управлении автомобилем на скользкой дороге. Если вы захотите научиться этому, вы непременно овладеете этим искусством.

Выбор и покупка автомобиля – довольно непростая задача: во-первых, это требует от Вас определенных денежных затрат, а во во-вторых, определиться с требованиями к техническим характеристикам, предоставляемому уровню безопасности и комфорта, и, конечно же, к классу автомобиля. У Вас могут предпочтения в пользу той или иной марки, но при этом не забывайте, что за раскрученный бренд придется заплатить соответствующую цену.

Цвет и тип кузова

Выбор цвета автомобиля, конечно, личное дело каждого. Вкусы у всех разные, но с точки зрения безопасности лучше приобретать машину желтого, красного или белого цвета. Такие авто лучше заметны на дороге в темное время суток, и по статистике реже попадают в аварии. К тому же эти машины меньше нагреваются на солнце, т.е. летом салон не будет менее жарко (но это не значит, что на стоянке автомобиль не надо прятать в тень). Но покупатели этих машин должны хорошо следить за чистотой, любые следы грязи очень хорошо видны на светлом фоне. Тем, кто предпочитает темные цвета, придется беречь машину от солнца и тщательно вытирать после мойки, чтобы не оставить следов высохших капель. Оптимальный классический вариант – светло-коричневые оттенки, которые может и не так популярны, но за счет этого машины таких цветов и меньше всего попадают в статистику угонов.
Выбор типа кузова зависит от того, для чего предназначается автомобиль. Для ежедневных поездок на работу и домой вполне подходит седан. Класс автомобиля – от среднего до представительского – зависит от Ваших требований к уровню комфорта. Семейным автомобилями традиционно считаются машины в кузове универсал и минивен, хотя в последнее время в эту нишу стараются «втиснуть» и небольшие городские внедорожники. Главное, чтобы он был вместительным для путешествий всей семьей. Для поездок на природу, где дороги не сильно хорошие рекомендуется брать те самые джипы (настоящие, а не так называемые «паркетные»).

Двигатель

Выбор двигателя основан на таких вопросах: мощность, расход топлива, динамика разгона и, в конце концов, вид используемого топлива.
Для маленьких автомобилей приемлема цифра до 150 лошадиных сил, для седанов достаточно иметь около 200 «лошадок», а если Вам нужен более мощный двигатель, то не забудьте, что и стоит он дороже. Дополнительная мощность не только влияет на максимальную скорость, но динамику разгона. Она нужна не для того, чтобы «рвать» с места на светофоре, а скорей всего для большей уверенности при обгоне. Но с увеличением мощности будет увеличиваться расход топлива у автомобиля, и тут стоит найти для себя золотую середину «мощность/экономичность». Ведь на заправку, помимо прочих средств на обслуживание, уйдет немалая доля Вашего капитала. Поэтому стоит подумать и над видом используемого топлива. Приблизительно подсчитать, сколько будет уходить на бензин или дизельное топливо при равных мощностях двигателей совсем несложно, тем не менее, важно. Тут ещё стоит учесть и то, что дизельные двигатели, кроме того что экономичны, ещё и долговечны. Хотя зимой эти двигатели могут доставить Вам немало проблем, очень часто их довольно сложно завести. Ещё одна маленькая неприятность – более высокий уровень шума в работе по сравнению с бензиновыми двигателями. Преимущество бензиновых двигателей ещё и в больших оборотах работы, т.е. такие автомобили более динамичны на дороге.

Коробка передач

Коробка передач предназначена для движения с меньшим расходом топлива, подъемов в гору и движения задним ходом.
Механическая (или ручная) коробка уже стала классикой, и включает в себя от четырех до шести передач. Для переключения передач используется педаль «сцепления», что для опытных водителей уже стало привычным. С помощью неё можно более чутко управлять автомобилем, чем с автоматической коробкой. Чем больше передач на коробке, тем лучше: каждая соответствует определенной скорости движения (для разных автомобилей интервалы переключения отличаются).
Автоматической коробкой передач легче управлять: отсутствует педаль «сцепления», что избавляет от постоянного её нажатия. На автомобилях с такой коробкой легче трогаться с места, проще передвигаться по загруженному транспортом городу. Единственный минус – немного больший расход топлива по сравнению с авто с механической коробкой передач. А по динамике разгона различия в принципе не заметны. Сложность АКП только в ремонте, но при этом они достаточно долговечны.

Тип привода автомобиля

Передний привод означает, что у автомобиля передние колеса являются ведущими, т.е. крутятся за счет двигателя. При такой компоновке автомобиль лучше ведет себя на дороге и чутко реагирует на рулевое управление.
Механизм заднего привода более надежен и проверен временем. Но, к сожалению, приводит к потерю мощности из-за передачи вращающего момента от двигателя посредством дополнительных механизмов. Это также будет для Вас дополнительным источником шума и поломок. Недостаток этого типа привода ещё и плохой управляемости на скользкой дороге, возможен занос задней части автомобиля.
При полном приводе все четыре колеса приводятся в движение с помощью двигателя. За счет этого автомобиль приобретает большие показатели проходимости и устойчивости на дороге. Минусы только в дорогом обслуживании и увеличенном расходе топлива. Кроме того, автомобиль с такой коробкой требует определенного опыта в вождении. Если автомобиль «занесет», то он станет почти неуправляемым.

Техобслуживание

Еще один фактор, влияющий на выбор автомобиля – гарантийное обслуживание. Производители предлагают до шести лет гарантии независимо от пробега, но при этом в обязательном порядке надо проходить техосмотр у дилеров через определенные промежутки пройденных километров.
Самые привлекательные условия у японских производителей, некоторые предлагают целых шесть лет гарантии. Тем более, что японские автомобили зарекомендовали себя отличным качеством. Но при обязательное техобслуживание надо проходить через каждые 15 тыс. километров пробега, что обходится в сумму около 200$. Европейским автомобилям не дают такого большого срока гарантии, но при этом и обслуживание на некоторые марки может стоить в два раза дешевле.
Учитывая условия гарантийного обслуживания можно приблизительно посчитать, сколько денег необходимо израсходовать дополнительно к стоимости автомобиля.

В заключении статьи, хотелось бы добавить, что несмотря на то, что многие производители уже в стандартной комплектации предлагают кондиционер, аудиосистему, подушки безопасности и многое другое, хотелось бы иметь и другие дополнительные опции. А, если их нет и Ваши требования к уровню комфорта достаточно высоки, то придется выложить дополнительную сумму денег за более полную комплектацию, особенно, за средства активной безопасности. К сожалению, отечественные производители не всегда даже за дополнительную плату способны предоставить соответствующую комплектацию (даже кондиционер зачастую является дополнительной опцией). Плюс рассчитывайте где-то ещё на 10% от стоимости автомобиля на дополнительные затраты.

Опираясь на основные для Вас критерии, Вы сможете сделать правильный выбор!

Утечка тормозной жидкости. Временно её может заменить мыльная вода. (зимой не использовать!). Так же тормозную жидкость может заменить спирт, водка, креплёное вино, тосол или растительное масло. Ехать осторожно, включив аварийную сигнализацию и постоянно подкачивая педаль тормоза. После ремонта систему необходимо тщательно промыть!

Обрыв тормозного контура. Его необходимо перекрыть. Медную тормозную трубку загибают и сплющивают молотком до полного прекращения течи тормозной жидкости. Выполненную работу обязательно проверить нажатием на педаль тормоза.

Прокол колеса. Камеру временно можно восстановить с помощью лейкопластыря.
Место прокола необходимо тщательно обезжирить, после чего наложить на прокол лейкопластырь в три слоя. Каждый последующий слой должен быть больше предыдущего.

Севший аккумулятор. Завести мотор можно будет следующим образом: cтавим машину на ручной тормоз, включаем последнюю передачу, включаем зажигание и закрываем заслонку карбюратора. Вывешенное при помощи домкрата левое ведущее колесо вращаем по ходу движения.

Порвался тросик сцепления. При выключенном двигателе включить первую скорость и завести двигатель. Дёргаясь, машина всё же поедет. После вынужденной остановки, операцию повторить.

Пробит радиатор. Патрубки от радиатора отсоединить и заглушить пробками, выструганными из дерева. Ехать, включив обогреватель на всю мощность. Будет лучше, если вы их не заглушите, а соедините вместе трубой подходящего диаметра (стянуть хомутами).

Облом пружины выпускного клапана бензонасоса. Её сможет заменить пружинка от шариковой авторучки. Для этого надо лишь увеличить её в диаметре и откусить кусок по размеру.

Не работает бензонасос. Подходящую ёмкость с топливом, соединённую шлангом с карбюратором вывесить максимально высоко.

Сбой в работе инжекторного двигателя. Временно выручает обнуление системы. Отключите клемму аккумулятора на 15-20 секунд.

Старайтесь не наезжать колёсами на масляные пятна, это разрушает резину.

В пробках включайте обогреватель даже в жару, дабы не вскипеть.

Горячие фары холодной водой и снегом протирать не рекомендуется, потрескаются.

Запах жвачки, семечек и чеснока является для сотрудника ГИБДД первым признаком того, что вы выпили. Используйте для этого растительное масло грамм 20-30.

Перед тем как завезти двигатель в мороз, включите на несколько секунд фары. Это даст возможность вашему аккумулятору немного восстановится.

Включенная аварийная сигнализация помогает новичку лучше чем знак 'У' на лобовом стекле, водители меньше сигналят.

Плохую резину ставят назад а хорошую вперёд, так безопаснее.

Выбираться из сугроба или грязи легче, если колёса выровнены прямо.

Преодолевать крутой подъём легче задним ходом, так как задняя передача менее оборотистая.

На скорости, при наезде на кочку, выбоину или бордюр, необходимо в последний момент отпустить педаль тормоза. Это даст возможность пружинам расслабится и пройти препятствии менее болезненно.

Лето, жара, огромные пробки... Стоящий автомобиль с открытым капотом, откуда валит пар, а из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения двигателя с шипением вырывается кипяток. Не правда ли, характерная ситуация для нынешнего лета? Какие действия обычно принимает водитель в такой ситуации?

Набрасывает тряпку на пробку бачка с охлаждающей жидкостью и чудом не ошпарившись, открывает её. Добрая половина антифриза, который еще не успел выкипеть, оказывается на асфальте. Затем водитель бежит в ближайший магазин за бутылкой с минеральной водой, доливает ее в расширительный бачок и пытается продолжить путь. Так вот: так делать НЕ НАДО.

Возникает вопрос: а что же делать? Попробуем ответить по порядку.

Во-первых, надо понимать, что исправный автомобиль кипеть не будет. Причиной закипания может стать неисправность термостата, помпы, электрической или механической систем вентиляции радиатора двигателя. Поэтому, как только вы увидели, что температура охлаждающей жидкости (ОЖ) начала неуклонно расти, переведите регулятор печки в "горячее" положение и включите ее вентилятор на максимум (опустите стекла в салоне - будет жарко!). Это обеспечит дополнительное охлаждение антифриза за счет его прохождения через радиатор салонного отопителя. После чего, постоянно контролируя индикатор состояния системы охлаждения и стараясь не давать мотору больших оборотов, попробовать доехать до места ремонта. Там специалисты должны определить неисправность системы охлаждения двигателя.

В случае если в дороге все же загорится лампочка индикатора перегрева двигателя (или же стрелка температуры ОЖ уверенно войдет в зону перегрева), нужно немедленно остановиться, ни в коем случае не дожидаясь пока двигатель закипит. Дальше существуют несколько вариантов ваших действий: можно вызвать эвакуатор, можно доехать до места ремонта на буксире, а можно закрыть автомобиль и вернуться к нему поздним вечером или ночью, когда спадет жара и исчезнут пробки. Двигатель к тому времени остынет и можно будет быстро доехать до автосервиса.

Если все же мотор закипел, то главное, чего нельзя делать, это открывать пробку бачка охлаждающей жидкости, так как действительно велик риск получить ожог. Также НЕЛЬЗЯ доливать в систему охлаждения воду обычной температуры. Из-за этой разницы температур могут возникнуть деформация и трещины в головке блока цилиндров. А это значит, дорогостоящий ремонт двигателя неизбежен. Доливать воду или антифриз можно только после того, как мотор остынет.

Также нужно учитывать, что доливаемый антифриз должен соответствовать тому, который был залит в систему охлаждения ранее. В случае, если на долив использовалась вода, то концентрация антифриза в системе упадет. Возможно, что антифриз в системе был старый, потерявший свои свойства. Поэтому после выявления и устранения причин поломки стоит произвести полную замену всей жидкости системы охлаждения двигателя и не переживать что зимой жидкость в системе замёрзнет. Если же в экстренном случае вы доливали минеральную воду, необходимо слить её как можно скорее, заменив подходящим антифризом.