Практически на всех автомобилях (особенно легковых), производимых в США есть двойная разметка на спидометре - в километрах и в милях.
вторник, 5 января 2010 г.
вторник, 5 января 2010 г.
суббота, 2 января 2010 г.
Сохранить устойчивость и управляемость автомобиля на зимней дороге возможно путем применения наиболее приспособленного для данных дорожных условий типа шин.
Выбор типа зимних шин предоставлен автовладельцам, и безопасность дорожного движения во многом зависит от правильности этого выбора. Эксплуатировать автомобиль зимой на летних шинах крайне рискованно и потому недопустимо. Остается дилемма - зимние или всесезонные. Оба варианта приемлемы, но предпочтение следует отдавать наиболее подходящему для условий эксплуатации конкретного автомобиля.
Развитие рисунков протекторов, предназначенных для зимы, шло по двум основным направлениям и условно разделилось на европейский и скандинавский типы. Данное деление не является жестким и никак не зависит от географического расположения фирмы-производителя. Существует большое количество зимних шин, совмещающих в себе признаки обоих типов.
Европейский тип протектора
Шины с рисунком, состоящим из отдельных шашек или шашек, соединенных в ребро. Шашки при этом сильно изрезаны тонкими прорезями, называемыми ламелями. Чем больше длина ламелей, тем больше длина кромок, которыми шина может цепляться за дорожное покрытие, вбирая в прорези воду и снег, осушая и очищая тем самым пятно контакта шины с дорогой. Шины данного типа приспособлены для движения по мокрым дорогам с небольшим количеством грязи и снега и, как правило, но не обязательно, не предназначены для ошиповки.
Скандинавский тип протектора
Рисунок более разреженный, с большим расстоянием между мелкими шашками, что позволяет очистить пятно контакта от рыхлого снега. Шашки тоже изрезаны ламелями; как правило, присутствуют площадки с меткой в виде углубления или отверстия, предназначенные для установки шипов. Скандинавский тип наиболее распространен в северных регионах, где зимой нередки морозы и обильные снегопады.
Всесезонные шины являются компромиссом между летними и зимними шинами. Они способны обеспечить приемлемый уровень безопасности зимой и достаточный комфорт на летней дороге, однако совмещают в себе не только достоинства, но и недостатки шин, предназначенных для конкретного сезона. В частности, зимой, из-за менее развитого рисунка протектора, они уступают зимним шинам по эффективности торможения, устойчивости и управляемости на скользкой дороге. Всесезонные шины не предназначены для ошиповки.
Надпись M+S (для грязи и снега) могут иметь как зимние, так и всесезонные шины, и на одной шине часто присутствуют признаки зимнего и все-сезонного рисунка в различных сочетаниях.
Существуют шины, которые приблизительно до половины ресурса протектора используются как зимние, а в остальном - как летние. Но это дорогие модели для автомобилей представительского класса. Такой эффект достигается применением более мягкого зимнего состава резины на внешнем слое протектора, который по мере износа открывает более жесткий летний слой. Это обусловлено тем, что в ряде европейских стран для зимних шин минимальная остаточная глубина рисунка протектора составляет 3 мм, а для летних - 1,6 мм.
Все типы шин могут иметь направленный рисунок протектора, который обладает улучшенными свойствами самоочищения от грязи и снега, а на боковине - стрелку с указанием направления вращения и надписью Rotation.
Шипы
Для улучшения сцепления с обледенелой или покрытой укатанным снегом дорогой шины могут оснащаться шипами. Шипы располагаются в несколько рядов, что улучшает сцепление с дорогой при интенсивном торможении, в том числе при юзе и разгоне. Как правило, шипы размещены приблизительно на расстоянии 1/3 от краев протектора и выступают на 1,0 - 1,5 мм. Количество шипов зависит от размеров шины. Например, в шину размером 175/70R13 устанавливается, в зависимости от расположения, 95 - 110 шипов. Центральная часть протектора не подвергается ошиповке для сохранения хорошего сцепления с дорогой.
Существует множество форм и конструкций шипов. Наиболее распространены одно- и двухфланцевые металлические шипы с вставкой твердого сплава. Есть также пластиковые шипы с твердосплавной вставкой. Недавно разработана методика изготовления металлокерамических шипов, осуществляющих сцепление с дорогой не центральной вставкой (ее нет), а всей кромкой, что в некоторых случаях оказывается эффективнее.
Выбор шипов для каждой конкретной модели шины должен производиться специалистом на основании рекомендаций изготовителя шины.
Рекомендации по выбору зимних шин
Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в условиях большого города, где на дорогах чаще встречается снежно-соляная каша, чем укатанный снег или лед, то стоит обратить внимание на ассортимент неошипованных зимних шин. Они легче, имеют меньше сопротивление качению, ходят, как правило, дольше, чем шины с шипами. Неошипованные шины хуже держат обледенелую дорогу, но на мокром и грязном асфальте имеют неоспоримые преимущества, в том числе и по протяженности тормозного пути. Нельзя не отметить, что неошипованные шины значительно дешевле аналогичных шипованных.
Все шины, установленные на автомобиль, должны быть предпочтительно, одинаковыми: все всесезонные или все зимние, все ошипованные или все неошипованные. В противном случае поведение автомобиля на скользкой дороге может оказаться непредсказуемым.
Для дорог, засыпанных снегом, которые быстрее укатывают, чем чистят, больше всего подойдут шины скандинавского типа, снабженные шипами. На рыхлом снегу разреженный рисунок обеспечит необходимую очистку пятна контакта, а когда снег укатан - сохранить сцепление с дорогой помогут шипы. Но следует помнить, что на участках чистого асфальта шипованные зимние шины требуют большей осторожности. В таких условиях они уступают неошипованным в устойчивости, и при резком повороте или торможении автомобиль может потерять управление.
Для тех, у кого годовой пробег невелик и зимой приходится передвигаться преимущественно по городу, где дороги, как правило, чистят, вполне приемлемы всесезонные шины. Некоторые шины, заявляемые фирмами как зимние (и являющиеся таковыми для Центральной Европы), в наших условиях с успехом могут применяться (и применяются) в качестве всесезонных.
Путешествующим на автомобиле следует заранее выяснить требования к автотранспорту вообще и к шинам в частности в странах, которые предстоит посетить. Растущие требования к безопасности в ряде европейских стран привели к тому, что вопрос применения зимних шин решен в законодательном порядке. Автомобили, не соответствующие требованиям, не допускаются в страну. Кроме того, в случае ДТП несоответствие шин дорожным условиям чревато проблемами со страховой компанией.
В большинстве стран Центральной Европы применение шипованных зимних шин не допускается. При покупке шипованной шины прежде всего следует помнить, что для ошиповки могут быть предназначены только зимние шины (что обусловлено особенностями их конструкции и состава резины). На протекторе, обильно изрезанном ламелями, должны четко прослеживаться ряды гладких площадок. Именно они являются посадочными местами для шипов. Отсутствие ярко выраженных посадочных мест означает, что ошиповка данной шины изготовителем не предусмотрена и, следовательно, недопустима.
Покупать шины без шипов, а потом заниматься их ошиповкой нежелательно по целому ряду причин.
Во-первых, шипы должны быть подобраны специально под конкретную шину по размеру и форме, в зависимости от толщины протектора и жесткости резины, размеров площадок под шипы, лучше всего в соответствии с рекомендациями изготовителя шины. Правильно подобранные шипы изнашиваются равномерно с протектором, сохраняя сбалансированность свойств шины в различных дорожных условиях.
Во-вторых, ошиповка должна производиться на соответствующем оборудовании. Последствиями кустарной установки шипов могут быть механические повреждения каркаса и проколы шины. К тому же, кустарно установленные шипы, как правило, долго не держатся.
Подвергать ошиповке можно только новые, не имеющие пробега шины, так как в процессе эксплуатации в протекторе, а особенно вокруг отверстий под шипы, образуются микротрещины, в отверстия попадает грязь и в результате шипы не могут должным образом удерживаться от выпадения.
Покупая шины (по возможности в магазине), поинтересуйтесь у продавца сертификатом на предлагаемую продукцию.
Эксплуатация зимних шин
После стоянки начинать движение на зимних шинах следует с особой осторожностью. В течение первого километра шина прогревается. У холодной шины значительно хуже самоочищение, к тому же вода, оставшаяся в ламелях, могла замерзнуть, что не может не сказаться на управляемости автомобиля.
В начале эксплуатации для шипованных шин необходим период "обкатки". Чтобы шипы четко заняли свои посадочные места и при последующей эксплуатации устойчиво держались, в течение первых сотен километров пробега следует избегать резких ускорений и торможений.
Меняя местами шипованные шины, желательно не менять направление их вращения, так как в процессе эксплуатации шипы приобретают небольшой наклон, и при изменении направления наклон также начинает меняться в противоположную сторону, что способствует расшатыванию и, в итоге, выравниваю шипа.
При демонтаже шипованных шин в конце сезона следует пометить направление их вращения, чтобы в следующем сезоне установить таким же образом.
Чтобы шины служили дольше, нужно регулярно проверять давление в них. Внешне незаметное отклонение давления от требуемого всего на 20% способно серьезно увеличить износ шины. Нелишне также периодически осматривать протектор и при необходимости удалять из него посторонние предметы.
При возникновении необходимости преодолеть небольшие заснеженные участки дороги (например,подъехать к загородному дому) можно воспользоваться цепями противоскольжения. Они многократно увеличивают сцепление с заснеженной дорогой шин любого типа. С большинством конструкций цепей можно двигаться со скоростью не более 40 км/ч, но существуют модели из синтетических материалов, позволяющие развивать значительно большие скорости.
Хранение шин
Хранить шины следует в вертикальном положении и, по возможности, в накачанном состоянии. Ненакачанные (снятые с обода) шины желательно несколько раз в течение хранения поворачивать, меняя пятно контакта с опорой, чтобы при начале эксплуатации быстрее восстановилась их форма. С той же целью необходимо проворачивать колеса на автомобиле, поставленном на длительное хранение. Выполнять это можно, перекатывая время от времени автомобиль на 0,3 - 0,5 м вперед или назад.
Выбор типа зимних шин предоставлен автовладельцам, и безопасность дорожного движения во многом зависит от правильности этого выбора. Эксплуатировать автомобиль зимой на летних шинах крайне рискованно и потому недопустимо. Остается дилемма - зимние или всесезонные. Оба варианта приемлемы, но предпочтение следует отдавать наиболее подходящему для условий эксплуатации конкретного автомобиля.
Развитие рисунков протекторов, предназначенных для зимы, шло по двум основным направлениям и условно разделилось на европейский и скандинавский типы. Данное деление не является жестким и никак не зависит от географического расположения фирмы-производителя. Существует большое количество зимних шин, совмещающих в себе признаки обоих типов.
Европейский тип протектора
Шины с рисунком, состоящим из отдельных шашек или шашек, соединенных в ребро. Шашки при этом сильно изрезаны тонкими прорезями, называемыми ламелями. Чем больше длина ламелей, тем больше длина кромок, которыми шина может цепляться за дорожное покрытие, вбирая в прорези воду и снег, осушая и очищая тем самым пятно контакта шины с дорогой. Шины данного типа приспособлены для движения по мокрым дорогам с небольшим количеством грязи и снега и, как правило, но не обязательно, не предназначены для ошиповки.
Скандинавский тип протектора
Рисунок более разреженный, с большим расстоянием между мелкими шашками, что позволяет очистить пятно контакта от рыхлого снега. Шашки тоже изрезаны ламелями; как правило, присутствуют площадки с меткой в виде углубления или отверстия, предназначенные для установки шипов. Скандинавский тип наиболее распространен в северных регионах, где зимой нередки морозы и обильные снегопады.
Всесезонные шины являются компромиссом между летними и зимними шинами. Они способны обеспечить приемлемый уровень безопасности зимой и достаточный комфорт на летней дороге, однако совмещают в себе не только достоинства, но и недостатки шин, предназначенных для конкретного сезона. В частности, зимой, из-за менее развитого рисунка протектора, они уступают зимним шинам по эффективности торможения, устойчивости и управляемости на скользкой дороге. Всесезонные шины не предназначены для ошиповки.
Надпись M+S (для грязи и снега) могут иметь как зимние, так и всесезонные шины, и на одной шине часто присутствуют признаки зимнего и все-сезонного рисунка в различных сочетаниях.
Существуют шины, которые приблизительно до половины ресурса протектора используются как зимние, а в остальном - как летние. Но это дорогие модели для автомобилей представительского класса. Такой эффект достигается применением более мягкого зимнего состава резины на внешнем слое протектора, который по мере износа открывает более жесткий летний слой. Это обусловлено тем, что в ряде европейских стран для зимних шин минимальная остаточная глубина рисунка протектора составляет 3 мм, а для летних - 1,6 мм.
Все типы шин могут иметь направленный рисунок протектора, который обладает улучшенными свойствами самоочищения от грязи и снега, а на боковине - стрелку с указанием направления вращения и надписью Rotation.
Шипы
Для улучшения сцепления с обледенелой или покрытой укатанным снегом дорогой шины могут оснащаться шипами. Шипы располагаются в несколько рядов, что улучшает сцепление с дорогой при интенсивном торможении, в том числе при юзе и разгоне. Как правило, шипы размещены приблизительно на расстоянии 1/3 от краев протектора и выступают на 1,0 - 1,5 мм. Количество шипов зависит от размеров шины. Например, в шину размером 175/70R13 устанавливается, в зависимости от расположения, 95 - 110 шипов. Центральная часть протектора не подвергается ошиповке для сохранения хорошего сцепления с дорогой.
Существует множество форм и конструкций шипов. Наиболее распространены одно- и двухфланцевые металлические шипы с вставкой твердого сплава. Есть также пластиковые шипы с твердосплавной вставкой. Недавно разработана методика изготовления металлокерамических шипов, осуществляющих сцепление с дорогой не центральной вставкой (ее нет), а всей кромкой, что в некоторых случаях оказывается эффективнее.
Выбор шипов для каждой конкретной модели шины должен производиться специалистом на основании рекомендаций изготовителя шины.
Рекомендации по выбору зимних шин
Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в условиях большого города, где на дорогах чаще встречается снежно-соляная каша, чем укатанный снег или лед, то стоит обратить внимание на ассортимент неошипованных зимних шин. Они легче, имеют меньше сопротивление качению, ходят, как правило, дольше, чем шины с шипами. Неошипованные шины хуже держат обледенелую дорогу, но на мокром и грязном асфальте имеют неоспоримые преимущества, в том числе и по протяженности тормозного пути. Нельзя не отметить, что неошипованные шины значительно дешевле аналогичных шипованных.
Все шины, установленные на автомобиль, должны быть предпочтительно, одинаковыми: все всесезонные или все зимние, все ошипованные или все неошипованные. В противном случае поведение автомобиля на скользкой дороге может оказаться непредсказуемым.
Для дорог, засыпанных снегом, которые быстрее укатывают, чем чистят, больше всего подойдут шины скандинавского типа, снабженные шипами. На рыхлом снегу разреженный рисунок обеспечит необходимую очистку пятна контакта, а когда снег укатан - сохранить сцепление с дорогой помогут шипы. Но следует помнить, что на участках чистого асфальта шипованные зимние шины требуют большей осторожности. В таких условиях они уступают неошипованным в устойчивости, и при резком повороте или торможении автомобиль может потерять управление.
Для тех, у кого годовой пробег невелик и зимой приходится передвигаться преимущественно по городу, где дороги, как правило, чистят, вполне приемлемы всесезонные шины. Некоторые шины, заявляемые фирмами как зимние (и являющиеся таковыми для Центральной Европы), в наших условиях с успехом могут применяться (и применяются) в качестве всесезонных.
Путешествующим на автомобиле следует заранее выяснить требования к автотранспорту вообще и к шинам в частности в странах, которые предстоит посетить. Растущие требования к безопасности в ряде европейских стран привели к тому, что вопрос применения зимних шин решен в законодательном порядке. Автомобили, не соответствующие требованиям, не допускаются в страну. Кроме того, в случае ДТП несоответствие шин дорожным условиям чревато проблемами со страховой компанией.
В большинстве стран Центральной Европы применение шипованных зимних шин не допускается. При покупке шипованной шины прежде всего следует помнить, что для ошиповки могут быть предназначены только зимние шины (что обусловлено особенностями их конструкции и состава резины). На протекторе, обильно изрезанном ламелями, должны четко прослеживаться ряды гладких площадок. Именно они являются посадочными местами для шипов. Отсутствие ярко выраженных посадочных мест означает, что ошиповка данной шины изготовителем не предусмотрена и, следовательно, недопустима.
Покупать шины без шипов, а потом заниматься их ошиповкой нежелательно по целому ряду причин.
Во-первых, шипы должны быть подобраны специально под конкретную шину по размеру и форме, в зависимости от толщины протектора и жесткости резины, размеров площадок под шипы, лучше всего в соответствии с рекомендациями изготовителя шины. Правильно подобранные шипы изнашиваются равномерно с протектором, сохраняя сбалансированность свойств шины в различных дорожных условиях.
Во-вторых, ошиповка должна производиться на соответствующем оборудовании. Последствиями кустарной установки шипов могут быть механические повреждения каркаса и проколы шины. К тому же, кустарно установленные шипы, как правило, долго не держатся.
Подвергать ошиповке можно только новые, не имеющие пробега шины, так как в процессе эксплуатации в протекторе, а особенно вокруг отверстий под шипы, образуются микротрещины, в отверстия попадает грязь и в результате шипы не могут должным образом удерживаться от выпадения.
Покупая шины (по возможности в магазине), поинтересуйтесь у продавца сертификатом на предлагаемую продукцию.
Эксплуатация зимних шин
После стоянки начинать движение на зимних шинах следует с особой осторожностью. В течение первого километра шина прогревается. У холодной шины значительно хуже самоочищение, к тому же вода, оставшаяся в ламелях, могла замерзнуть, что не может не сказаться на управляемости автомобиля.
В начале эксплуатации для шипованных шин необходим период "обкатки". Чтобы шипы четко заняли свои посадочные места и при последующей эксплуатации устойчиво держались, в течение первых сотен километров пробега следует избегать резких ускорений и торможений.
Меняя местами шипованные шины, желательно не менять направление их вращения, так как в процессе эксплуатации шипы приобретают небольшой наклон, и при изменении направления наклон также начинает меняться в противоположную сторону, что способствует расшатыванию и, в итоге, выравниваю шипа.
При демонтаже шипованных шин в конце сезона следует пометить направление их вращения, чтобы в следующем сезоне установить таким же образом.
Чтобы шины служили дольше, нужно регулярно проверять давление в них. Внешне незаметное отклонение давления от требуемого всего на 20% способно серьезно увеличить износ шины. Нелишне также периодически осматривать протектор и при необходимости удалять из него посторонние предметы.
При возникновении необходимости преодолеть небольшие заснеженные участки дороги (например,подъехать к загородному дому) можно воспользоваться цепями противоскольжения. Они многократно увеличивают сцепление с заснеженной дорогой шин любого типа. С большинством конструкций цепей можно двигаться со скоростью не более 40 км/ч, но существуют модели из синтетических материалов, позволяющие развивать значительно большие скорости.
Хранение шин
Хранить шины следует в вертикальном положении и, по возможности, в накачанном состоянии. Ненакачанные (снятые с обода) шины желательно несколько раз в течение хранения поворачивать, меняя пятно контакта с опорой, чтобы при начале эксплуатации быстрее восстановилась их форма. С той же целью необходимо проворачивать колеса на автомобиле, поставленном на длительное хранение. Выполнять это можно, перекатывая время от времени автомобиль на 0,3 - 0,5 м вперед или назад.
Итак, дорога по которй вы ехали, из вполне приличной превращается в прямо противоположную.
Как бы вам этого не хотелось, но это произойдет постепенно и соответствующим образом вы можете и не успеть подготовиться. Если вы на джипе, то момент прохождения плохой дороги можете и не заметить. Это будет заметно на очень плохой дороге. Если вы за городом, то при ухудшении покрытия не думайте, что это только вот до этого поворота, там может быть еще хуже. Лучше принять меры предосторожности раньше. Например, выйти и посмотреть.
В случае, когда дорога превращается в две колеи, старайтесь пропустить их между колес - одно колесо между колеями, а второе по обочине. Этот вариант не всегда проходит, колея может быть разбита так, что без риска постоянно слететь в колею ехать будет просто невозможно.
Тогда следующий способ - одно колесо по обочине, а второе в колее. Внимательно следите за скоростным режимом, сильно не газуйте, - чревато юзом и сползанием в колею. Как правило, так просто из нее выбраться довольно сложно. Если дорожные условия не позволяют ехать по обочине, то ведите машину так, чтоб колеса были максимально близки с одной стороны к обочине а с другой - к пространству между колеями. Это, как правило, наименее разбитые участки. Возможно, Вам придется перепрыгивать с одной стороны на другую, делайте это ходом (небольшим!!!) с сильно вывернутыми колесами.
Если грязь совсем жидкая, то вас скорее всего понесет, в этом случае, если впереди нет ничего, во что могли бы упереться колеса, выравняйте их и, выжав сцепление, прокатитесь с метр вперед. Остановитесь, не пользуясь тормозами. Затем плавно трогайтесь назад и, набрав некоторую скорость, резко поворачивайте в ту сторону, по которой вы только что ехали. Далее опять повторяйте попытку переместится на противоположную сторону. Надо сказать,
что это перестроение, одно из тех мест, когда машина буксет на месте. Делайте эту перестановку заранее, с учетом возможных сносов, иначе вас может снести прямо в то место, которое вы хотели объехать. Вообще основное правило в оф-роаде - это выполнять все моневры ДО препядствия, раз уж влетел, лучше грамотно остановиться и отъехать назад.
Если Вы все же засели, то не крутите колеса понапрасну. Выйдите из машины, почистите пространство перед колесами, выравняйте колеса, и если у вас резина с хорошим грязевым протектором, то вариант выезда "тапка в пол" вполне возможен за счет самоочищения протектора (в случае, когда наблюдается хоть какое-то движение, если нет, то есть большой риск зарыться еще глубже. Чаще всего именно так и происходит). Если ехать с тапкой в пол вы не рискнули или зарылись, то надо обеспечить буксующему колесу достаточное сцепление с
дорогой, это можно обеспечить с помощиь веток, бревен, всяких тряпок. НО!! Их надо подложить ПОД колесо, а не перед ним. Не надейтесь, что колесо протектором зацепится и вы поедете. 99 против 100, что ничего не выйдет.
Если затолкать вышекпомянутые предметы под колесо не удается, возьмите домкрат, поднимите его и подставьте все, что надо под него. Можно в два, три этапа. Вместо домкрата можно использовать и бревно, используя его как рычаг, но это подходит, только тогда, когда с вами много народу.
Так же действуйте, если ваша машина села на "брюхо". Вариант "толкачей" будет действовать, если их будет 2-3 минимум. Иначе вы и их грязью испачкаете и машина где была, там и останется. Если перед вами раскисшее место, просто участок с грязью и водой, то, как на странно, лучше ехать там, где вода, только предварительно промерить дно, чтоб не утонуть не влететь в яму или на камень.
Как бы вам этого не хотелось, но это произойдет постепенно и соответствующим образом вы можете и не успеть подготовиться. Если вы на джипе, то момент прохождения плохой дороги можете и не заметить. Это будет заметно на очень плохой дороге. Если вы за городом, то при ухудшении покрытия не думайте, что это только вот до этого поворота, там может быть еще хуже. Лучше принять меры предосторожности раньше. Например, выйти и посмотреть.
В случае, когда дорога превращается в две колеи, старайтесь пропустить их между колес - одно колесо между колеями, а второе по обочине. Этот вариант не всегда проходит, колея может быть разбита так, что без риска постоянно слететь в колею ехать будет просто невозможно.
Тогда следующий способ - одно колесо по обочине, а второе в колее. Внимательно следите за скоростным режимом, сильно не газуйте, - чревато юзом и сползанием в колею. Как правило, так просто из нее выбраться довольно сложно. Если дорожные условия не позволяют ехать по обочине, то ведите машину так, чтоб колеса были максимально близки с одной стороны к обочине а с другой - к пространству между колеями. Это, как правило, наименее разбитые участки. Возможно, Вам придется перепрыгивать с одной стороны на другую, делайте это ходом (небольшим!!!) с сильно вывернутыми колесами.
Если грязь совсем жидкая, то вас скорее всего понесет, в этом случае, если впереди нет ничего, во что могли бы упереться колеса, выравняйте их и, выжав сцепление, прокатитесь с метр вперед. Остановитесь, не пользуясь тормозами. Затем плавно трогайтесь назад и, набрав некоторую скорость, резко поворачивайте в ту сторону, по которой вы только что ехали. Далее опять повторяйте попытку переместится на противоположную сторону. Надо сказать,
что это перестроение, одно из тех мест, когда машина буксет на месте. Делайте эту перестановку заранее, с учетом возможных сносов, иначе вас может снести прямо в то место, которое вы хотели объехать. Вообще основное правило в оф-роаде - это выполнять все моневры ДО препядствия, раз уж влетел, лучше грамотно остановиться и отъехать назад.
Если Вы все же засели, то не крутите колеса понапрасну. Выйдите из машины, почистите пространство перед колесами, выравняйте колеса, и если у вас резина с хорошим грязевым протектором, то вариант выезда "тапка в пол" вполне возможен за счет самоочищения протектора (в случае, когда наблюдается хоть какое-то движение, если нет, то есть большой риск зарыться еще глубже. Чаще всего именно так и происходит). Если ехать с тапкой в пол вы не рискнули или зарылись, то надо обеспечить буксующему колесу достаточное сцепление с
дорогой, это можно обеспечить с помощиь веток, бревен, всяких тряпок. НО!! Их надо подложить ПОД колесо, а не перед ним. Не надейтесь, что колесо протектором зацепится и вы поедете. 99 против 100, что ничего не выйдет.
Если затолкать вышекпомянутые предметы под колесо не удается, возьмите домкрат, поднимите его и подставьте все, что надо под него. Можно в два, три этапа. Вместо домкрата можно использовать и бревно, используя его как рычаг, но это подходит, только тогда, когда с вами много народу.
Так же действуйте, если ваша машина села на "брюхо". Вариант "толкачей" будет действовать, если их будет 2-3 минимум. Иначе вы и их грязью испачкаете и машина где была, там и останется. Если перед вами раскисшее место, просто участок с грязью и водой, то, как на странно, лучше ехать там, где вода, только предварительно промерить дно, чтоб не утонуть не влететь в яму или на камень.
Не подмажешь – не поедешь, гласит народная мудрость. В этот раз мы поговорим об одной из главных "деталей" в автомобиле – о моторном масле.
Каждый сезон на рынок выходят все новые продукты, каждый из которых рекламируется как самый лучший. Однако не стоит слепо доверять маркетинговым слоганам - при выборе масла нужно соблюдать определенные предосторожности. В худшем случае вы можете не только навредить мотору, но и лишиться гарантии автопроизводителя. В этом материале мы постараемся ответить на основные вопросы, касающиеся моторного масла – одного из наиболее рафинированных продуктов, получаемых из нефти.
Зачем нужно моторное масло?
Его основная задача - это, конечно же, смазка. Масло создает тонкую пленку на поверхностях трущихся деталей. Кроме того, масло впитывает и удерживает продукты сгорания топлива и металлическую стружку от трущихся деталей двигателя. Также масло охлаждает разогревающиеся детали мотора и защищает его от коррозии.
В чем разница между минеральным и синтетическим маслами?
Производство синтетического масла гораздо более сложный процесс по сравнению с минеральным, поэтому и стоит оно дороже. Масляная пленка из синтетики лучше держится на поверхностях трущихся деталей, выдерживает более высокие температуры и нагрузки. Кроме того, синтетика долговечнее. Существуют полусинтетические масла, которые делаются из смеси масел разных типов.
Как выбрать подходящее масло?
В инструкции по эксплуатации вашего автомобиля говорится о том, масла каких типов допустимо использовать. Указанные в ней обозначения вы сможете найти на упаковке масла. При использовании масла неуказанного типа вы лишитесь гарантии автопроизводителя в случае поломки мотора. Для определения типа моторного масла в Европе, США и Японии действует система SAE, которая делит все масла на классы в зависимости от вязкости. Все зимние (подходящие для круглогодичного использования в России) масла имеют в обозначении букву W (winter - зима). К примеру, масло 5W30 пригодно к использованию при температурах воздуха от -25 до +35 градусов. Если на канистре масла написано 15W40, режим его работы: от -15 до +15 градусов.
Как часто нужно контролировать уровень масла?
В современных иномарках достаточно проверять уровень масла после каждой третьей заправки бака. Некоторые моторы быстрее расходуют масло, особенно это относится к старым автомобилям. Если на приборной доске при работающем двигателе загорелся индикатор масляного давления, нужно как можно скорее проверить уровень.
Можно ли смешивать разные типа масла?
Можно доливать другое масло, если оно соответствует требованиям автопроизводителя. Если вам нужно долить масло, и вы не можете найти свой тип, купите масло более высокого класса. Также стоит помнить, что для бензиновых и дизельных моторов выпускается различное масло, а современные дизеля, оснащенные сажевыми фильтрами, требуют масла специального типа.
Каждый сезон на рынок выходят все новые продукты, каждый из которых рекламируется как самый лучший. Однако не стоит слепо доверять маркетинговым слоганам - при выборе масла нужно соблюдать определенные предосторожности. В худшем случае вы можете не только навредить мотору, но и лишиться гарантии автопроизводителя. В этом материале мы постараемся ответить на основные вопросы, касающиеся моторного масла – одного из наиболее рафинированных продуктов, получаемых из нефти.
Зачем нужно моторное масло?
Его основная задача - это, конечно же, смазка. Масло создает тонкую пленку на поверхностях трущихся деталей. Кроме того, масло впитывает и удерживает продукты сгорания топлива и металлическую стружку от трущихся деталей двигателя. Также масло охлаждает разогревающиеся детали мотора и защищает его от коррозии.
В чем разница между минеральным и синтетическим маслами?
Производство синтетического масла гораздо более сложный процесс по сравнению с минеральным, поэтому и стоит оно дороже. Масляная пленка из синтетики лучше держится на поверхностях трущихся деталей, выдерживает более высокие температуры и нагрузки. Кроме того, синтетика долговечнее. Существуют полусинтетические масла, которые делаются из смеси масел разных типов.
Как выбрать подходящее масло?
В инструкции по эксплуатации вашего автомобиля говорится о том, масла каких типов допустимо использовать. Указанные в ней обозначения вы сможете найти на упаковке масла. При использовании масла неуказанного типа вы лишитесь гарантии автопроизводителя в случае поломки мотора. Для определения типа моторного масла в Европе, США и Японии действует система SAE, которая делит все масла на классы в зависимости от вязкости. Все зимние (подходящие для круглогодичного использования в России) масла имеют в обозначении букву W (winter - зима). К примеру, масло 5W30 пригодно к использованию при температурах воздуха от -25 до +35 градусов. Если на канистре масла написано 15W40, режим его работы: от -15 до +15 градусов.
Как часто нужно контролировать уровень масла?
В современных иномарках достаточно проверять уровень масла после каждой третьей заправки бака. Некоторые моторы быстрее расходуют масло, особенно это относится к старым автомобилям. Если на приборной доске при работающем двигателе загорелся индикатор масляного давления, нужно как можно скорее проверить уровень.
Можно ли смешивать разные типа масла?
Можно доливать другое масло, если оно соответствует требованиям автопроизводителя. Если вам нужно долить масло, и вы не можете найти свой тип, купите масло более высокого класса. Также стоит помнить, что для бензиновых и дизельных моторов выпускается различное масло, а современные дизеля, оснащенные сажевыми фильтрами, требуют масла специального типа.
пятница, 1 января 2010 г.
Но штатные автомобильные ремни для маленьких пассажиров велики и потому опасны. Именно поэтому в большинстве стран обязательны специальные удерживающие устройства, которые в обиходе называют детские кресла. После их введения, например, в Германии детская смертность в авариях снизилась в 3,5 раза.
ОТ МЛАДЕНЦА ДО ЮНИОРА
В зависимости от возраста и веса ребенка кресла делят на четыре класса. В группы «0» и «0+» входят люльки, где младенец полулежит лицом против движения машины. По исследованиям ADAC, такое положение в пять раз безопаснее, чем по ходу: перегрузка в направлении «грудь-спина» переносится гораздо легче, вес распределяется по всей площади спинки. Кроме того, у младенца голова достигает 25% массы тела, тогда как у взрослого около 6% – представьте себя в 20-килограммовом шлеме, да еще при 30-кратной перегрузке!
Люльки можно устанавливать как на заднем сиденье, так и на переднем, но только если автомобиль не оборудован фронтальной подушкой безопасности! Или она отключается – иначе, сработав, подушка может покалечить малыша. Задействовать потенциально опасное переднее кресло разрешено лишь по одной причине – здесь за младенцем легче присматривать маме-водителю. Или папе.
Ранее против хода иногда устанавливали и кресла группы «1», но все современные модели старших групп ориентированы лицом по ходу автомобиля, иначе подросшие дети просто не хотят в них сидеть. Такие кресла устанавливают только на задних сиденьях и обычно крепят штатными трехточечными ремнями автомобиля. Недостаток такого решения – при аварии кресло достаточно сильно, до натяжения ремня, сдвигается вперед, совершая сложное вращательное и поперечное движение.
В отличие от встроенных трехточечных ремней группы «0», в группах «1» и «2» используют пятиточечные; во всех случаях есть быстродействующий центральный замок, система подтягивания, предусмотрено несколько положений плечевых ветвей по высоте. В группе «3», а иногда «2» и даже «1» ребенка вместе с креслом пристегивают автомобильным трехточечным ремнем – это решение проще, обеспечивает лучшую продольную фиксацию, но меньшую площадь опоры и пригодно для уже окрепших детей.
Наиболее надежна система «Изофикс» (Isofix), позволяющая жестко крепить детское кресло к кузову автомобиля.
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Эти понятия находятся в определенном противоречии – сравните узкую жесткую «лодочку» гоночного автомобиля и мягкий диван лимузина. Недооценивать удобство не стоит – ведь если ребенок не захочет сидеть в неважном кресле или вам надоест заумный замок, то самая безопасная модель поедет бесполезным грузом в багажнике…
Один из вариантов сиденья группы «3», а иногда и «2» – бустер, то есть пенопластовая подушка в чехле, которая лишь позволяет усадить ребенка повыше, чтобы правильно расположить штатный ремень (на плече, а не шее). К слову, в Правилах нет точного определения «специального детского удерживающего устройства», зато туманно упоминается об «иных средствах», так что в крайнем случае подросшее чадо можно усадить на плотную подушку, сложенное одеяло в чехле или что-либо подобное.
Кроме специализированных кресел, широко распространены универсальные, объединяющие две и даже три группы. Обычно их можно регулировать, отсоединять спинку, а иногда это настоящие трансформеры, растущие вместе с ребенком. Такое кресло дешевле нескольких специализированных, но излишней универсальностью увлекаться не стоит – самым маленьким и самым большим в нем не всегда удобно. Тенденция последнего времени – использовать платформу или съемное основание, которое почти постоянно находится в машине. Кресло или люльку устанавливают на них с помощью быстродействующих замков без лишней возни с ремнями.
Сегодня выбор детских кресел и аксессуаров к ним очень велик. Только в Европе выпуском заняты полтора десятка компаний, и большинство представлено в России. Национальных норм безопасности для этих изделий у нас пока нет, но на всех «европейцах» есть значок сертификации по правилам ЕЭК ООН R44.
Разброс цен на детские кресла значителен – от 1,5 тыс. руб. за простенький бустер до 30 тыс. руб. за навороченную модель из натуральной кожи. Наиболее же востребованы модели в диапазоне 4–6 тыс. руб. – вполне можно подобрать кресло любой группы. Что мы настоятельно советуем сделать – ведь смолоду нужно беречь не только честь, но и жизнь.
КАК ВЫБИРАТЬ?
1. Выбирая кресло, прислушайтесь к мнению ребенка – оно должно ему нравиться и быть удобным.
2. Проверьте удобство и легкость регулировок кресла, а также четкость срабатывания замка и системы подтягивания ремней.
3. Установите кресло в машину и сильно подергайте вперед и в стороны – при срабатывании инерционного замка на автомобильном ремне кресло не должно смещаться вперед больше чем на 10–15 см или заметно наклоняться набок.
4. Дополнительная передняя опора в большей степени нужна при фиксации кресла автомобильным трехточечным ремнем.
Группы детских удерживающих устройств:
«0» – 0–10 кг (от рождения примерно до 9 месяцев);
«0+» – 0–13 кг (от рождения до 18 месяцев);
«1» – 9–18 кг (от 8 месяцев до 4 лет);
«2» – 15–25 кг (от 3 до 7 лет);
«3» – 22–36 кг (от 5 до 12 лет).
ОТ МЛАДЕНЦА ДО ЮНИОРА
В зависимости от возраста и веса ребенка кресла делят на четыре класса. В группы «0» и «0+» входят люльки, где младенец полулежит лицом против движения машины. По исследованиям ADAC, такое положение в пять раз безопаснее, чем по ходу: перегрузка в направлении «грудь-спина» переносится гораздо легче, вес распределяется по всей площади спинки. Кроме того, у младенца голова достигает 25% массы тела, тогда как у взрослого около 6% – представьте себя в 20-килограммовом шлеме, да еще при 30-кратной перегрузке!
Люльки можно устанавливать как на заднем сиденье, так и на переднем, но только если автомобиль не оборудован фронтальной подушкой безопасности! Или она отключается – иначе, сработав, подушка может покалечить малыша. Задействовать потенциально опасное переднее кресло разрешено лишь по одной причине – здесь за младенцем легче присматривать маме-водителю. Или папе.
Ранее против хода иногда устанавливали и кресла группы «1», но все современные модели старших групп ориентированы лицом по ходу автомобиля, иначе подросшие дети просто не хотят в них сидеть. Такие кресла устанавливают только на задних сиденьях и обычно крепят штатными трехточечными ремнями автомобиля. Недостаток такого решения – при аварии кресло достаточно сильно, до натяжения ремня, сдвигается вперед, совершая сложное вращательное и поперечное движение.
В отличие от встроенных трехточечных ремней группы «0», в группах «1» и «2» используют пятиточечные; во всех случаях есть быстродействующий центральный замок, система подтягивания, предусмотрено несколько положений плечевых ветвей по высоте. В группе «3», а иногда «2» и даже «1» ребенка вместе с креслом пристегивают автомобильным трехточечным ремнем – это решение проще, обеспечивает лучшую продольную фиксацию, но меньшую площадь опоры и пригодно для уже окрепших детей.
Наиболее надежна система «Изофикс» (Isofix), позволяющая жестко крепить детское кресло к кузову автомобиля.
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Эти понятия находятся в определенном противоречии – сравните узкую жесткую «лодочку» гоночного автомобиля и мягкий диван лимузина. Недооценивать удобство не стоит – ведь если ребенок не захочет сидеть в неважном кресле или вам надоест заумный замок, то самая безопасная модель поедет бесполезным грузом в багажнике…
Один из вариантов сиденья группы «3», а иногда и «2» – бустер, то есть пенопластовая подушка в чехле, которая лишь позволяет усадить ребенка повыше, чтобы правильно расположить штатный ремень (на плече, а не шее). К слову, в Правилах нет точного определения «специального детского удерживающего устройства», зато туманно упоминается об «иных средствах», так что в крайнем случае подросшее чадо можно усадить на плотную подушку, сложенное одеяло в чехле или что-либо подобное.
Кроме специализированных кресел, широко распространены универсальные, объединяющие две и даже три группы. Обычно их можно регулировать, отсоединять спинку, а иногда это настоящие трансформеры, растущие вместе с ребенком. Такое кресло дешевле нескольких специализированных, но излишней универсальностью увлекаться не стоит – самым маленьким и самым большим в нем не всегда удобно. Тенденция последнего времени – использовать платформу или съемное основание, которое почти постоянно находится в машине. Кресло или люльку устанавливают на них с помощью быстродействующих замков без лишней возни с ремнями.
Сегодня выбор детских кресел и аксессуаров к ним очень велик. Только в Европе выпуском заняты полтора десятка компаний, и большинство представлено в России. Национальных норм безопасности для этих изделий у нас пока нет, но на всех «европейцах» есть значок сертификации по правилам ЕЭК ООН R44.
Разброс цен на детские кресла значителен – от 1,5 тыс. руб. за простенький бустер до 30 тыс. руб. за навороченную модель из натуральной кожи. Наиболее же востребованы модели в диапазоне 4–6 тыс. руб. – вполне можно подобрать кресло любой группы. Что мы настоятельно советуем сделать – ведь смолоду нужно беречь не только честь, но и жизнь.
КАК ВЫБИРАТЬ?
1. Выбирая кресло, прислушайтесь к мнению ребенка – оно должно ему нравиться и быть удобным.
2. Проверьте удобство и легкость регулировок кресла, а также четкость срабатывания замка и системы подтягивания ремней.
3. Установите кресло в машину и сильно подергайте вперед и в стороны – при срабатывании инерционного замка на автомобильном ремне кресло не должно смещаться вперед больше чем на 10–15 см или заметно наклоняться набок.
4. Дополнительная передняя опора в большей степени нужна при фиксации кресла автомобильным трехточечным ремнем.
Группы детских удерживающих устройств:
«0» – 0–10 кг (от рождения примерно до 9 месяцев);
«0+» – 0–13 кг (от рождения до 18 месяцев);
«1» – 9–18 кг (от 8 месяцев до 4 лет);
«2» – 15–25 кг (от 3 до 7 лет);
«3» – 22–36 кг (от 5 до 12 лет).
Если вы уже определились с маркой и моделью автомобиля, вам следует знать о том, какова процедура оформления права собственности на автомобиль.
Данную процедуру регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 07.09.1998 №1388 о Правилах государственной регистрации и учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов и мотоколясок.
Транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, регистрируются по месту их постоянного или временного проживания.
Если вы покупаете новый автомобиль в салоне, вам предстоит внимательно ознакомиться с договором купли-продажи автомобиля и подписать его, если все положения документа вас устраивают. Согласно подписанному договору салон выпишет вам справку-счет, которую можно оплатить как в наличной, так и безналичной форме.
На руки салон должен вам выдать:
- Договор купли-продажи автомобиля;
- Документ, подтверждающий факт покупки (квитанция, товарный или кассовый чек и т.п.);
- Справку-счет;
- Акт приемки-передачи автомобиля;
- Один из документов: удостоверение таможенных органов о постановке транспортного средства на учет в ГАИ для физических лиц; грузовая таможенная декларация - для юридических лиц; грузовая таможенная декларация - для физических и юридических лиц;
- Инструкцию по эксплуатации автомобиля;
- Сервисную книжку;
- Транзитные номера на автомобиль, в случае, если оформлением автомобиля вы решили заняться сами.
Если вы решили самостоятельно пройти процедуру регистрации, вам необходимо зарегистрировать автомобиль в органах ГАИ.
Автомобиль нужно поставить на учет в 10-дневный срок после приобретения, но срок можно продлить по уважительным причинам (болезнь, командировка), для чего нужно подать в ГАИ письменное объяснение и документ, подтверждающий причину продления срока.
Чтобы зарегистрировать автомобиль в ГАИ, вам необходимо и подготовить такой пакет документов:
- собственноручно заполненное заявление стандартного образца, бланк которого можно получить на месте;
ксерокопию и оригинал паспорта;
- оригинал и ксерокопию идентификационного кода;
- договор купли-продажи;
- справку-счет;
- акт приема-передачи автомобиля;
- ксерокопию паспортных данных лиц, которых вы хотите вписать на право управления ТС на законных основаниях (мать/отец, муж/жена, брат/сестра). Кстати, здесь можно сэкономить на доверенности.
- один из документов: удостоверение таможенных органов о постановке транспортного средства на учет в ГАИ для физических лиц; грузовая таможенная декларация - для юридических лиц; грузовая таможенная декларация - для физических и юридических лиц;
- полис ГО.
Платежи, связанные с оформлением автомобиля в ГАИ:
- Сбор в Пенсионный фонд - 3% от стоимости автомобиля.
- Налог с владельцев транспортных средств (для новых автомобилей рассчитывается в зависимости от объема двигателя).
- Сбор за регистрацию в органах ГАИ *.
- Стоимость регистрационных документов и номерных знаков. *
- Сбор за осмотр транспортного средства. *
* Оформление регистрационных документов, прохождение ТО, экологическая карта, номерные знаки, бланк ТО и др. Всего ориентировочно 200 грн. Источник – Приказ МВД №369/1105/336 от 05.10.2007 г.
На зарегистрированные транспортные средства выдаются:
- свидетельство о регистрации (постоянный пластиковый техпаспорт установленного образца).
- государственные номерные знаки, соответствующие государственному стандарту Украины: два номерных знака - на автотранспорт, один - на мототранспорт, прицеп и полуприцеп.
- талон о прохождении государственного технического осмотра (талон ТО).
- квитанцию об оплате транспортного сбора за 1 год.
В свидетельствах о регистрации транспортных средств идентификационный номер двигателя не указывается.
Данную процедуру регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 07.09.1998 №1388 о Правилах государственной регистрации и учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов и мотоколясок.
Транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, регистрируются по месту их постоянного или временного проживания.
Если вы покупаете новый автомобиль в салоне, вам предстоит внимательно ознакомиться с договором купли-продажи автомобиля и подписать его, если все положения документа вас устраивают. Согласно подписанному договору салон выпишет вам справку-счет, которую можно оплатить как в наличной, так и безналичной форме.
На руки салон должен вам выдать:
- Договор купли-продажи автомобиля;
- Документ, подтверждающий факт покупки (квитанция, товарный или кассовый чек и т.п.);
- Справку-счет;
- Акт приемки-передачи автомобиля;
- Один из документов: удостоверение таможенных органов о постановке транспортного средства на учет в ГАИ для физических лиц; грузовая таможенная декларация - для юридических лиц; грузовая таможенная декларация - для физических и юридических лиц;
- Инструкцию по эксплуатации автомобиля;
- Сервисную книжку;
- Транзитные номера на автомобиль, в случае, если оформлением автомобиля вы решили заняться сами.
Если вы решили самостоятельно пройти процедуру регистрации, вам необходимо зарегистрировать автомобиль в органах ГАИ.
Автомобиль нужно поставить на учет в 10-дневный срок после приобретения, но срок можно продлить по уважительным причинам (болезнь, командировка), для чего нужно подать в ГАИ письменное объяснение и документ, подтверждающий причину продления срока.
Чтобы зарегистрировать автомобиль в ГАИ, вам необходимо и подготовить такой пакет документов:
- собственноручно заполненное заявление стандартного образца, бланк которого можно получить на месте;
ксерокопию и оригинал паспорта;
- оригинал и ксерокопию идентификационного кода;
- договор купли-продажи;
- справку-счет;
- акт приема-передачи автомобиля;
- ксерокопию паспортных данных лиц, которых вы хотите вписать на право управления ТС на законных основаниях (мать/отец, муж/жена, брат/сестра). Кстати, здесь можно сэкономить на доверенности.
- один из документов: удостоверение таможенных органов о постановке транспортного средства на учет в ГАИ для физических лиц; грузовая таможенная декларация - для юридических лиц; грузовая таможенная декларация - для физических и юридических лиц;
- полис ГО.
Платежи, связанные с оформлением автомобиля в ГАИ:
- Сбор в Пенсионный фонд - 3% от стоимости автомобиля.
- Налог с владельцев транспортных средств (для новых автомобилей рассчитывается в зависимости от объема двигателя).
- Сбор за регистрацию в органах ГАИ *.
- Стоимость регистрационных документов и номерных знаков. *
- Сбор за осмотр транспортного средства. *
* Оформление регистрационных документов, прохождение ТО, экологическая карта, номерные знаки, бланк ТО и др. Всего ориентировочно 200 грн. Источник – Приказ МВД №369/1105/336 от 05.10.2007 г.
На зарегистрированные транспортные средства выдаются:
- свидетельство о регистрации (постоянный пластиковый техпаспорт установленного образца).
- государственные номерные знаки, соответствующие государственному стандарту Украины: два номерных знака - на автотранспорт, один - на мототранспорт, прицеп и полуприцеп.
- талон о прохождении государственного технического осмотра (талон ТО).
- квитанцию об оплате транспортного сбора за 1 год.
В свидетельствах о регистрации транспортных средств идентификационный номер двигателя не указывается.
Перегретый мотор способен на ходу перевернуть автомобиль. Это происходит так: раскаленные поршни увеличиваются в размерах, их заклинивает в блоке цилиндров (профессионалы говорят "клинит двигатель"), намертво блокируются ведущие колеса, и… там как повезет. Простите за банальность, но все, что должно работать, должно работать так, как рекомендовано производителем.
Можно с уверенностью утверждать: если двигатель грамотно отрегулирован и система охлаждения исправна, то это позволяет совершенно спокойно эксплуатировать машину на трассе и в городском цикле при жаре под 40 градусов! Разумеется, исключая простои в заторах и пробках. Вот здесь не требуйте даже от идеально исправной машины невозможного. Езда в пробках черепашьим шагом, на первой передаче, в жару доведет до кипения не только двигатель. (Это, правда, не относится к автомобилям с механическим приводом вентилятора охлаждения, например, к вазовской "классике").
В пробках следует быть особенно бдительным. Чтобы не допустить перегрева мотора, следить за указателем температуры охлаждающей жидкости надо постоянно. Ну, а если проглядели момент – запах кипящего тосола и пар из-под капота подскажут: включай аварийку, отталкивай авто на обочину, поднимай капот и ищи причину перегрева.
Вообще, прежде чем говорить о причинах, надо соблюсти самые простые профилактические меры.
Во-первых, необходимо периодически продувать сжатым воздухом или промывать водой под напором воздушные зазоры между трубками радиатора. Не случайно вначале упоминается о тополином пухе, комарах и мошках. Именно в ячейки радиатора они и забиваются. Такая "прокладка" здорово снижает эффект охлаждения, поскольку вентиляция уже помогает плохо.
Во-вторых, надо полностью очистить от многомесячного слоя грязи поддон масляного картера. Особенно уместно сделать это после зимне-весеннего сезона. Кстати, для лучшего доступа при очистке поддона защиту лучше снять.
В-третьих, банальный совет: не забывайте следить за уровнем масла. И не по лампочке на на панели приборов, а по рискам на щупе в блоке цилиндров. Это и надежнее в смысле контроля, и позволяет более точно определить – долить масла в двигатель или его там достаточно. Оптимальным уровнем можно считать уровень масла между рисками "минимум" и "максимум".
В-четвертых, не ленитесь (лучше перед каждым выездом) проверять уровень тосола. Имейте в виду – в жаркую погоду да еще в режиме городского движения эта жидкость имеет свойство немного испаряться. Мы уж не говорим – выкипать. Кстати, если в расширительном бачке вместо тосола плещется какая-нибудь бурда кофейного цвета, то вполне возможно, что вы незаметно для себя двигатель все-таки перегрели.
Другие варианты: тосол давно не меняли, жидкость плохого качества или в системе охлаждения очень много всяких химических отложений. Возможно, понадобится промыть радиатор. В любом случае с этим следует разобраться конкретно, поскольку жидкость такого неестественного для тосола цвета уже ничего толком охладить не в состоянии. Никогда не экономьте на охлаждающей жидкости. Качественный и вовремя заменяемый тосол на самом деле способен сэкономить автовладельцу немалую сумму.
И непосредственно о том, как вести себя в автомобильной пробке. На себе не проверяли, но резон, который выдвигают некоторые водители со стажем, в этом есть. Для большего притока воздуха можно приоткрыть капот, чтоб образовалась щель. При этом следует хорошо продумать крепление крышки капота, чтобы она не распахивалась на большой скорости или при экстренном торможении.
Другой совет от "бывалых": не перекрывать летом кран печки. В момент резкого повышения температуры охлаждающей жидкости самое эффективное средство – включить печку. А это в нужный момент может оказаться недоступным по причине заедания крана, течи тосола и тому подобное. Конечно, на машинах отечественного производства и так не комфортно, но подстраховаться стоит. Да, в конце концов, можно ведь и стекла в салоне опустить. Для двигателей с механическим приводом вентилятора можно немного увеличить подсосом обороты до 1200–1500, на холостом ходу помпа более интенсивно будет гонять охлаждающую жидкость.
Всех ситуаций не предусмотреть. Судя по обстановке, можно открыть капот полностью. Например, в случае, когда нет возможности двигаться с оптимальной для остывания скоростью 40–50 км в час. На 4-й передаче, разумеется. Если есть подозрения в неисправности системы охлаждения, надо, прежде всего, убедиться в полной исправности термостата. Без этого все остальные спасительные манипуляции – бесполезное дело. Если тосол идет по малому кругу, то никакие воздушные ванны от перегрева не спасут.
Вообще в борьбе с перегревом двигателя все средства хороши. Иные водители, страдающие от необходимости езды по забитому пробками городу, даже устанавливают перед радиатором дополнительный вентилятор. Говорят, здорово помогает. Но это уже экзотика. Выполняйте то, что необходимо по эксплуатации, и все у вас будет в порядке.
Можно с уверенностью утверждать: если двигатель грамотно отрегулирован и система охлаждения исправна, то это позволяет совершенно спокойно эксплуатировать машину на трассе и в городском цикле при жаре под 40 градусов! Разумеется, исключая простои в заторах и пробках. Вот здесь не требуйте даже от идеально исправной машины невозможного. Езда в пробках черепашьим шагом, на первой передаче, в жару доведет до кипения не только двигатель. (Это, правда, не относится к автомобилям с механическим приводом вентилятора охлаждения, например, к вазовской "классике").
В пробках следует быть особенно бдительным. Чтобы не допустить перегрева мотора, следить за указателем температуры охлаждающей жидкости надо постоянно. Ну, а если проглядели момент – запах кипящего тосола и пар из-под капота подскажут: включай аварийку, отталкивай авто на обочину, поднимай капот и ищи причину перегрева.
Вообще, прежде чем говорить о причинах, надо соблюсти самые простые профилактические меры.
Во-первых, необходимо периодически продувать сжатым воздухом или промывать водой под напором воздушные зазоры между трубками радиатора. Не случайно вначале упоминается о тополином пухе, комарах и мошках. Именно в ячейки радиатора они и забиваются. Такая "прокладка" здорово снижает эффект охлаждения, поскольку вентиляция уже помогает плохо.
Во-вторых, надо полностью очистить от многомесячного слоя грязи поддон масляного картера. Особенно уместно сделать это после зимне-весеннего сезона. Кстати, для лучшего доступа при очистке поддона защиту лучше снять.
В-третьих, банальный совет: не забывайте следить за уровнем масла. И не по лампочке на на панели приборов, а по рискам на щупе в блоке цилиндров. Это и надежнее в смысле контроля, и позволяет более точно определить – долить масла в двигатель или его там достаточно. Оптимальным уровнем можно считать уровень масла между рисками "минимум" и "максимум".
В-четвертых, не ленитесь (лучше перед каждым выездом) проверять уровень тосола. Имейте в виду – в жаркую погоду да еще в режиме городского движения эта жидкость имеет свойство немного испаряться. Мы уж не говорим – выкипать. Кстати, если в расширительном бачке вместо тосола плещется какая-нибудь бурда кофейного цвета, то вполне возможно, что вы незаметно для себя двигатель все-таки перегрели.
Другие варианты: тосол давно не меняли, жидкость плохого качества или в системе охлаждения очень много всяких химических отложений. Возможно, понадобится промыть радиатор. В любом случае с этим следует разобраться конкретно, поскольку жидкость такого неестественного для тосола цвета уже ничего толком охладить не в состоянии. Никогда не экономьте на охлаждающей жидкости. Качественный и вовремя заменяемый тосол на самом деле способен сэкономить автовладельцу немалую сумму.
И непосредственно о том, как вести себя в автомобильной пробке. На себе не проверяли, но резон, который выдвигают некоторые водители со стажем, в этом есть. Для большего притока воздуха можно приоткрыть капот, чтоб образовалась щель. При этом следует хорошо продумать крепление крышки капота, чтобы она не распахивалась на большой скорости или при экстренном торможении.
Другой совет от "бывалых": не перекрывать летом кран печки. В момент резкого повышения температуры охлаждающей жидкости самое эффективное средство – включить печку. А это в нужный момент может оказаться недоступным по причине заедания крана, течи тосола и тому подобное. Конечно, на машинах отечественного производства и так не комфортно, но подстраховаться стоит. Да, в конце концов, можно ведь и стекла в салоне опустить. Для двигателей с механическим приводом вентилятора можно немного увеличить подсосом обороты до 1200–1500, на холостом ходу помпа более интенсивно будет гонять охлаждающую жидкость.
Всех ситуаций не предусмотреть. Судя по обстановке, можно открыть капот полностью. Например, в случае, когда нет возможности двигаться с оптимальной для остывания скоростью 40–50 км в час. На 4-й передаче, разумеется. Если есть подозрения в неисправности системы охлаждения, надо, прежде всего, убедиться в полной исправности термостата. Без этого все остальные спасительные манипуляции – бесполезное дело. Если тосол идет по малому кругу, то никакие воздушные ванны от перегрева не спасут.
Вообще в борьбе с перегревом двигателя все средства хороши. Иные водители, страдающие от необходимости езды по забитому пробками городу, даже устанавливают перед радиатором дополнительный вентилятор. Говорят, здорово помогает. Но это уже экзотика. Выполняйте то, что необходимо по эксплуатации, и все у вас будет в порядке.
Подписаться на:
Сообщения
(Atom)