Собственный автомобиль – бесконечная трата денег. Его надо постоянно заправлять, покупать страховые полиса, проходить плановое техническое обслуживание. И это не считая того, что сначала необходимо еще и приобрести этого пожирателя личных доходов.
Но можно ли как-то снизить расходы на автомобиль? Может, все же выгоднее его вообще не обслуживать? Некоторые так и делают. А потом приходится менять дорогостоящие детали или продавать сломавшуюся машину за бесценок. Намного выгоднее не экономить на заботе о железном коне. Тогда прослужит долго и надежно, да и продать его будет гораздо легче. Давайте подробнее определимся со списком обязательных для выполнения процедур.
Прежде всего, необходимо подробно ознакомиться с прилагаемой к транспортному средству инструкцией по эксплуатации. Производитель лучше всех знает, какие детали изнашиваются быстрее всего, какой межсервисный интервал лучше выбрать и какими расходными материалами поддерживать работоспособность агрегатов. Так что самое простое и одновременно самое важное правило заключается в строгом выполнении предписанных производителем мероприятий. На заводе-изготовителе, скорее всего, перестраховались и указали пробег между плановыми ТО в 1,5-2 раза ниже необходимого для нормального функционирования всех узлов и агрегатов. Сделано это из соображений безопасности, к тому же условия эксплуатации автомобилей могут довольно сильно разниться, что приводит к повышенному износу деталей.
Итак, заниматься заменой масла, фильтров и сервисных жидкостей необходимо строго в рамках предписаний производителя. Некоторые владельцы автомобилей проводят эту процедуру еще чаще. Хуже от этого не будет в любом случае, а дополнительные инвестиции в ухоженность собственной машины могут принести плоды в виде увеличенного срока беспроблемной эксплуатации.
Вот немного теоретических цифр. Если менять масло в двигателе каждые шесть месяцев вместо одного раза в год, то придется тратить ежегодно на несколько сотен гривен больше. За 5 лет эксплуатации эта сумма может дойти до 1-2 тысяч. Но подобные меры помогут продлить срок жизни автомобиля на несколько лет, а тут экономия может идти на гораздо большие суммы.
Масло в трансмиссии
Еще один важный кирпичик в фундаменте долгосрочной эксплуатации транспортного средства - своевременная замена трансмиссионного масла. Тут следует учитывать, какой тип коробки передач используется в вашем автомобиле, тип привода, а также несколько других факторов. Рекомендуется заливать только высококачественные синтетические масла. Основным руководством к действию снова должна служить техническая инструкция производителя. Там должен быть указан не только период замены, но и такие важные характеристики, как состав масла, класс вязкости и прочее. Строго не рекомендуется отклоняться от выдвинутых заводом требований, иначе дело может закончиться полной заменой трансмиссии. Нелишним будет лишь одно - более частая замена масла. Можно ориентироваться на пробег в 50 тысяч километров. Стоимость замены масла в пределах нескольких сотен гривен не сравнится с покупкой новой коробки передач. Конечно, на сервисе вам могут предложить б/у коробку, ведь она стоит немного дешевле, но зато никто не поручится за срок ее службы.
Подшипники
Как всем известно, колеса крутятся за счет многочисленных подшипников. Если они загрязняются, теряют смазку или разрушаются, то это может привести к серьезным последствиям. Эту небольшую составную часть подвески следует проверять гораздо чаще, тем более что делать это довольно просто. Если подшипники в хорошем состоянии, то их необходимо просто смазать. В ином случае требуется замена. В зависимости от модели автомобиля конструктивные особенности подшипников и ступиц могут значительно различаться. Так что перед вывешиванием своей машины на подъемнике неплохо бы ознакомиться с инструкцией. Вполне достаточно смазывать подшипники два раза в год: первый раз весной и второй осенью. Иногда конструктивные особенности предполагают замену целого узла из-за одной сломавшейся детали, так что стоит внимательнее следить за подобными вещами.
Рабочий цилиндр сцепления, главный тормозной цилиндр, гидроусилитель рулевого управления
Некоторые системы автомобиля настолько важны, что регулярная их проверка просто необходима из соображений безопасности. К таким элементам можно отнести рабочий цилиндр сцепления, главный тормозной цилиндр, гидроусилитель рулевого управления. Неожиданный отказ любого из этих агрегатов может иметь самые печальные и непоправимые последствия. Так что не стоит экономить время и деньги. Регулярно проверяйте наличие жидкостей. Если уровень недостаточен, то следует долить до оптимального состояния. Но этому следует уделять отдельное внимание. Если какая-то из жидкостей стала резко пропадать, то, возможно, в системе образовалась утечка. Локализовать ее можно самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервис. Ремонт такой неисправности нельзя откладывать в долгий ящик, просто доливая жидкость, иначе в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля.
Тормоза и ABS
Тормозные колодки в дисковых тормозах могут достаточно быстро износиться, особенно при больших нагрузках, постоянном интенсивном замедлении, так называемом "спортивном" стиле езды. Владелец автомобиля может сам проверять износ механизмов либо обращаться к квалифицированным специалистам. Часто бывает, что система предупреждения о предельном износе начинает работать некорректно. В результате водитель не подозревает, что находится в шаге от потери тормозных дисков, так как пара миллиметров на тормозных колодках - это уже критично. Если же момент упущен, то характерный скрежет подскажет вам, что теперь вместе с заменой колодок вам придется заплатить еще и за пару тормозных дисков, так как их лучше менять вместе из-за неравномерного износа. Барабанные тормоза, кстати, защищены от подобных неприятностей и служат гораздо дольше, но зато они проигрывают по ряду более важных характеристик.
Тормозные колодки в дисковых тормозах могут достаточно быстро износиться. Большинство современных автомобилей оснащены системой антиблокировки тормозов ABS. За ней следует ухаживать, если вы хотите избежать внушительных счетов за ремонт в будущем. Тормозная жидкость почти магнетически притягивает влагу, которая вкупе с другими негативными воздействиями внешней среды может привести к появлению ржавчины. Это является причиной поломок достаточно дорогостоящих деталей, например, насоса ABS.
Радиатор
Несколько слов о радиаторе. Если вы зайдете в магазин автомобильных запчастей и увидите ценник на эту деталь, то вряд ли захотите менять ее в скором будущем. Тем более что для значительного продления срока жизни родного автомобильного радиатора необходимо менять охлаждающую жидкость лишь раз в 4-5 лет. Подобная процедура будет иметь хорошее влияние также и на насос с радиатором отопительной системы. Старайтесь также самостоятельно изучать неполадки, ведь частенько бывает, что сломанный радиатор после проверки оказывается исправным, а проблема кроется всего-лишь в порвавшемся патрубке, замена которого - дело пяти минут и незначительной суммы денег. В сервисах очень любят подобные случаи.
Свечи зажигания
Не стоит недооценивать свечи зажигания. Износ и загрязнение свечей зажигания зависят от многих факторов, включая не только модель двигателя, но также условия эксплуатации и качество топлива. При достаточно хороших обстоятельствах свечи могут "пробегать" до 100 тысяч километров, а то и больше. Но за это время вследствие коррозии и диффузии свеча зажигания может просто слиться воедино с головкой блока цилиндров. В этом случае ремонт может "влететь в копеечку". Гораздо выгоднее менять свечи хотя бы раз в 50 тысяч километров пробега. Неблагоприятные условия эксплуатации могут уменьшить этот пробег вдвое, а то и еще больше. Если двигатель начал работать нестабильно, то в первую очередь необходимо проверить именно свечи.
Так что регулярное техническое обслуживание - вовсе не прихоть производителя. Если следить за всеми системами и агрегатами вашего автомобиля, то можно значительно продлить срок его эксплуатации. Какую бы машину вы не купили, главные правила будут одинаковыми: строгое соблюдение предписанных заводом норм, периодичность замены расходных материалов, бережное эксплуатирование транспортного средства. В этом случае вам еще не скоро придется расставаться с любимым железным конем!
Среди женщин есть маленький процент тех, кто разбирается в устройстве автомобиля, но немного больше тех, кто может определить незначительную поломку и устранить ее. Когда с машиной что-то не так, возникает страх, что она "сломалась насовсем", но если избавиться от этого вредного комплекса и воспользоваться советами данной статьи, то, возможно, вам не придется краснеть на обочине под взглядами ухмыляющихся мужчин.
Чтобы не попасть в положение девушки с канализационным люком в багажнике (популярный рассказ в интернете, в котором речь об автомобилистке, задевшей днищем канализационный люк, – все мужчины, включая работников сервиса, убеждали ее, что это одна из важных деталей в машине), сразу после приобретения машины читайте ее мануал. Там много полезной и интересной информации о строении вашего четырехколесного помощника, а многие узнают из этих книжек даже "скрытые возможности".
В первую очередь, как бы вы ни удивлялись, мы расскажем о том, как правильно заправить машину. Смех здесь излишен – вспомните, как вы в первый раз сами заправлялись, этого ведь не объясняли в автошколе. У мужчин, видимо, такие моменты в крови, или они внимательно наблюдали за взрослыми на заправках. А девушки в большинстве своем никогда не обращали внимания, как в машинах их друзей или родственников-автомобилистов оказывался бензин. В подтверждение этих слов можно привести многочисленные примеры заглохших на дороге автоледи с мигающими лампочками, сообщающими о нехватке топлива.
Выучите как отче наш, с какой стороны на машине находится крышка бензобака, хотя к легковому автомобилю шланг дотянется и с другой стороны, если хорошо припарковаться, а вот на джипах и других крупногабаритных машинах лучше сразу встать с правильной стороны. Остановившись, перед тем как выйти, вставить шланг в горловину бензобака и пойти к кассе, необходимо заглушить двигатель. В разных моделях кнопка для открытия крышки бензобака находится в разных местах, обычно под сиденьем водителя, но этот момент тоже надо выяснить. Чтобы не отвлекать очередь звонками знакомым с выяснениями "какой у меня бензин?", надо заранее выяснить этот вопрос. После оплаты вернитесь к машине и нажмите "курок" на пистолете, после окончания заливки прикрепите шланг обратно к колонке, закрутите пробку бензобака и захлопните крышку.
На некоторых АЗС есть опция – заправка до полного бака, о наличии этой функции надо спросить у заправщика, есть ли у колонки отсекатель (датчик, не допускающий перелива топлива в бак). Не забывайте соблюсти вежливость – если собираетесь покупать что-то в магазине или задержаться на заправке еще по какому-то поводу, то сделайте это до или после залива топлива, отогнав машину от колонок.
Еще один довольно легкий вопрос, в котором девушки оказываются беспомощны, – замена колеса. Стоит упомянуть, что запасное колесо надо всегда возить с собой, оно должно быть в исправном состоянии (а не проколотое когда-то, да так и не замененное), и девушка обязательно должна знать, где именно оно находится – в багажнике (под настилом) или на задней дверце, или еще где-то. Для замены колеса понадобится домкрат, который также должен быть в каждой машине, обычно схема его работы довольно проста. Чаще всего встречаются винтовые домкраты, устройство надо поставить под порогом (это место специально усилено для подобных манипуляций), затем, нажав несколько раз на его ручку, приподнять машину не более чем на 5 см и открутить гайки на колесе (кстати, ключ для их откручивания прилагается к обязательному набору инструментов в машине). Откручивать болты надо против часовой стрелки, а закручивать – по часовой стрелке, причем это занятие потребует очень больших силовых затрат, так что лучше воспользоваться молотком – бить им по ключу. Болты надо раскручивать равномерно – не откручивать их один за другим, а понемногу ослаблять их крепление, иначе крутить болты будет намного сложнее, так как ослабление на одной стороне затянет сильнее другую сторону. Аналогично надо их и закручивать, при равномерном кручении болтов колесо встанет ровно.
Немалый список проблем, которые могут возникнуть во время эксплуатации автомобиля, можно исключить, если вовремя заменять жидкости. Помимо бензина и незамерзайки, под капотом есть еще бачки, которые порой требуют долива. Кстати, незамерзающая жидкость – одна из первых и самых легких по добавлению, у заметного под капотом бачка широкое горло и нет определенного уровня, можно наливать до предела. Частая проблема девушек – отслеживать уровень масла, для этого надо, как минимум, раз в неделю открывать капот и проверять показатель на щупе. Лампочка контроля давления масла на приборной панели не показывает его уровень в двигателе, хотя есть некоторые модели, оснащенные и таким датчиком. Уровень масла лучше проверять при холодной машине, так как показатель будет более точным, и невозможно будет обжечься о металлические детали. Щуп можно найти невооруженным глазом – он представляет собой трубочку с небольшой ручкой на конце, в эту дырочку как раз можно продеть два пальца и вытащить его. Щуп необходимо протереть, так как он может быть испачкан в масле, и уже следующий показатель масла как раз тот, что нам нужен – уровень жидкости должен находиться между отметками "min" и "max" (в некоторых машинах это просто две безымянные точки). Если уровень близок к минимуму, то нужно долить немного масла (литровые канистры с маслами для долива продаются в любых автомагазинах и заправках, но опять же надо заранее определиться, какое именно масло подходит вашей машине).
Такую неисправность, как разрядка аккумулятора, может легко устранить даже девушка, не обладающая техническими познаниями. Когда проверяете уровень масла, можно заодно осматривать клеммы и зажимы на аккумуляторе, ведь от состояния этого небольшого блока под капотом напрямую зависит возможность машины запустить двигатель с помощью стартера. Чаще всего причиной разрядки аккумулятора становятся включенная музыка или включенные фары, аварийки или любые другие приборы, работающие при заглушенном двигателе.
Если машина отказывается заводиться, аккумуляторную батарею нужно "прикурить" от аккумулятора другой машины с помощью "крокодильчиков". Автомобильный жаргон, на первый взгляд, звучит непонятно, но если запомнить и понять технологию этого процесса, то все будет легко. Передавать ток от одной машины к другой надо с осторожностью, потому что можно самому получить удар – чтобы обезопасить себя, нужно убрать зажигалки и спички, снять украшения и ни в коем случае не курить. Работающую машину, от которой надо прикуривать, надо поставить "мордой" к разрядившейся. Машина-донор должна быть с заведенным двигателем, а во второй должны быть отключены все датчики и любые приборы, требующие затрат энергии. Открыв капоты обеих машин, найдите наверху аккумулятора каждой из них положительный и отрицательный полюса (+ и -), подсоедините к ним кабели.
Обычно "крокодильчики" бывают двух цветов – красного и черного, красный присоединяется к "+", черный – к "-". Первыми подключают клеммы к севшему аккумулятору, плюс севшего к плюсу заряженного, минус севшего к минусу заряженного. Далее двигатель заводится при помощи энергии заряженного аккумулятора. Если не получилось, то надо проверить кабели, правильно ли они подключены и не касаются ли клеммы других деталей. Снимаются "крокодильчики" в следующем порядке: сначала отрицательный кабель, затем положительный. Не допускайте, чтобы неизолированные части кабеля около клеммы соприкасались друг с другом.
Довольно часто обстоятельства дорожных аварий складываются таким образом, что разобраться, кто виноват, очень сложно, и порой казалось бы очевидного виновника случившегося, оказывается, даже нельзя по закону назвать участником ДТП и привлечь к ответственности. "Вести" рассказывают об одной из таких ситуаций, приводя конкретный пример - реальное ДТП, произошедшее в Москве, в котором пострадали пять автомобилей. По Дербеневской набережной в сторону Нагатино двигалось такси марки Mercedes. Тут, выехав на встречную полосу движения, иномарку стал обгонять другой легковой автомобиль. Когда обгон был практически завершен, встречный поток машин заставил обгоняющую легковушку резко принять вправо, "подрезав" при этом такси. Увидев приближающийся к нему автомобиль, водитель Mercedes стал уклоняться от него, но скорость была достаточно большой, и иномарка врезалась в припаркованную у обочины машину ВАЗ 2114.
Та в результате столкновения вылетела на газон, врезалась в металлическое ограждение, после чего ее отбросило влево, и она рухнула на капот Mercedes. Скатившись с него, 14-я модель врезалась в припаркованную Honda Accord. Дальше по цепной реакции пострадал Peugeot, а от него помялся задний бампер Opel.
Прибывшая к своей машине хозяйка ВАЗа вначале была шокирована увиденным, но, выслушав очевидцев происшествия, почувствовала себя даже счастливой, так как в момент аварии ее не было в салоне автомобиля.
Водитель Mercedes считает себя не виновным в ДТП ."Я не успел ничего просчитать! Вот если я вас сейчас попытаюсь ударить, вы что сделаете? Уклонитесь, правильно? Если дело дойдет до серьезного разбирательства, я буду стоять на своем: у меня не было другого выхода", - говорит таксист. По его словам, водитель, который пытался обогнать его по встречке, просто не оставил ему выбора.
Как рассказывают свидетели ДТП, лихач, "подрезавший" такси, понял, что спровоцировал аварию, но, так как сам при этом не пострадал, уехал. Кроме того, касания с Mercedes не было, и его нельзя считать участником происшествия.
По словам специалистов, в таких случаях водительская мудрость такова - если вас "подрезают", бейте "подрезающего". Только такая модель поведения в аварийной ситуации может избавить от ответственности. Сейчас водитель Mercedes жалеет, что пытался уклониться от удара, так как в таком случае, виновником признали бы водителя, выехавшего на встречку.
На вопрос, можно ли считать в сложившейся ситуации "подрезавшего" водителя участником ДТП и привлечь за это к ответственности, адвокат ответил отрицательно - контакта между автомобилями не было и ответственность за создание аварийной ситуации действующим законодательством не предусмотрена.
Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант - перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.
Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
- кондиционер работает, но его надо только заправить;
- в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
- спустили на зиму фреон;
- сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
- камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 - примерно столько обходится средний ремонт.
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант - попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно - включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга - у "тосольного" - пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный - весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры - Хонда Цивик или старенькие "Ауди". В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль - вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели "американцев" - тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой (большинство "американцев", "Ауди", некоторые модели "Фольксваген", "Дэу", "Вольво" и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть?
Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь - верный признак утечек.
Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, "Ауди" с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще - во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться.
Для тех, кто решит заняться "переобувкой" самостоятельно, здесь представлены десять советов, которые помогут избежать проблем.
Если вы устанавливаете неновые шины, обратите внимание на остаточную высоту протектора. Правила предписывают иметь профиль не менее 1,6 мм, однако можно рекомендовать устанавливать шины, где сохранился протектор высотой не менее 3 мм. При большем износе покрышка будет иметь худшее сцепление с мокрым покрытием, а тормозной путь существенно вырастет.
Специалисты считают, что максимальный возраст покрышки составляет шесть лет. Даже если за этот срок резина не сотрется, она потеряет сцепные свойства, а риск прокола колеса вырастет. Определить год выпуска поможет так называемый DOT-номер, указанный хотя бы на одной стороне покрышки. Это последовательность цифр, где последние знаки обозначают неделю производства и год. К примеру, цифры 1010 в конце означают десятую неделю 2010 года. Резина, выпущенная до 2000 года, обозначалась тремя цифрами. К примеру, 338 означает 33-ю неделю 1998 года. На покрышках, выпущенных в 1990-х на DOT-номер указывает небольшой треугольник. Если его нет, речь идет о резине из далеких 80-х.
Выбирайте покрышки одного типа. Использование зимних и летних шин одновременно сильно дестабилизирует поведение машины на дороге. Вопреки расхожему мнению, специалисты рекомендуют устанавливать на заднюю ось шины с лучше сохранившимся протектором. Задняя ось в большей мере отвечает за стабильное движение по полосе.
Болты должны точно соответствовать колесу. Если их длины не хватает, колесо может оторваться. Слишком длинные болты испортят подвеску колеса. Болты нужно затягивать крестообразно один за другим. Для затягивания болтов используйте силу рук. Перетянутые болты будет сложно откручивать. Проехав 50 км после смены колес, проверьте, насколько плотно прикручены болты.
Удобно и безопасно использовать подкатной домкрат. Если вы используете обычный домкрат из багажника, он должен стоять на твердом и ровном покрытии. Подстраховаться на случай падения машины с домкрата можно, подложив запасное колесо под ось, которую вы поднимаете домкратом. Будьте осторожны, пострадать в случае падения машины с домкрата может не только тормозной диск, но и вы сами.
Рекомендованное давление для передних и задних покрышек указано в сервисной книжке автомобиля и на многих моделях также продублировано на специальной наклейке в проеме водительской двери. Общее правило – лучше немного перекачать, чем иметь недостаточное давление. Превышение нормы на 0,3 бара не повредит резине. Напротив, недокачанные покрышки быстрее стираются и увеличивают расход топлива. Вы истратите до полулитра лишнего бензина на 100 км пути.
Не приобретайте для машины покрышки, которые не отвечают требованиям автопроизводителя. Это вредно для подвески и может лишить вас гарантии.
Перед тем как положить зимние шины в гараж, пометьте левые/правые и передние/задние. Покрышки на дисках должны храниться в горизонтальном положении, без дисков – в вертикальном.
Большинство водителей не могут говорить по телефону, не отвлекаясь от дороги. Даже с использованием гарнитуры способность к управлению автомобилем во время телефонного разговора существенно снижается. Только 2,5% водителей (то есть, каждый сороковой) могут полноценно делать эти два дела. К такому выводу пришли американские исследователи, проводившие эксперимент в университете города Юта.
Участников эксперимента разделили на две группы. Первые должны были найти нужный поворот дороги во время телефонного разговора, вторая половина ездила без отвлекающих факторов. Почти все из последней группы легко справились с задачей. Большинство говоривших по телефону промахнулись мимо цели, хотя они использовали гарнитуру, то есть их руки были свободны.
Любопытно, что разговор с пассажиром или прослушивание музыки не снижает внимательность водителя. Разговор по телефону отвлекает сильнее. Общение с человеком, которого не видишь, создает новую ситуацию в человеческом мозге, не связанную с происходящим на дороге. К примеру, при разговоре с начальником человек представляет себе свое рабочее место, и это может помешать ему вовремя заметить дорожный знак или выходящего на дорогу пешехода.
Большинство людей не могут одинаково хорошо делать два дела одновременно. Однако есть исключения – около 2,5% от всего населения Земли обладают способностями Цезаря. У них особым образом развиты зоны мозга. Ученые связывают это с генетикой и обещают исследовать в ближайшее время, сообщает журнал Focus.
В последнее время в Европе, а теперь и в Украине, стала популярна установка газобаллонного оборудования на автомобили, для работы на более дешевом виде топлива пропан-бутане, метане. Главное преимущество газового оборудования – это, во-первых, цена топлива: 1 литр газа для установленного ГБО стоит 3грн.90коп., во-вторых, физические свойства - октановое число 102, что полностью исключает детонацию при работе двигателя в разных режимах нагрузки! Соответственно, если детонации нет, то и износ двигателя меньше!
Целесообразно оборудовать автомобиль газобаллонным оборудованием (ГБО) в следующих случаях:
При значительном пробеге (более 20 тыс. км в год)
При большом потреблении топлива (более 10-15 л/100 км)
При использовании высокооктанового бензина (АИ 95-98)
Не стоит рассматривать лишь поверхностные преимущества использования газобалонного оборудования, забывая о других достоинствах установки ГБО. Двигатель эксплуатируемый на газе, более защищен - (при сгорании в поршне, газ не смывает масло со стенок цилиндра) мало кто знает о том, что, при замене масла в двигателе при езде на газе, масло сохраняется в более чистом виде! Это означает, что двигатель имеет меньше трения в поршневой подгруппе в связи с чем повышаеться ресурс двигателя по сравнению с работай на бензине!
При установке газового оборудования, автомобиль можно эксплуатировать как на бензине, так и на газе, переключение с газа на бензин производится из салона автомобиля, сенсорным переключателем, с индикацией уровня топлива в баллоне. Учитывая такую возможность, пробег на одной заправке газом и бензином благодаря установленному ГБО увеличивается как минимум в два раза! Это преимущество особенно полезно тем, кто совершает поездки на дальние расстояния и не уверен в качестве провинциального бензина. Не стоит забывать и о противоугонных возможностях газобалонного оборудования, устанавливаемого на инжекторные автомобили, отсоединив легкосъемный коммутатор можно надежно заблокировать подачу обоих видов топлива при попытке несанкционированного пуска двигателя.
Кроме экономии на высокооктановом бензине (литр АИ-95 стоит в 2 раза больше, чем литр газа), еще одним аргументом в пользу газобалонного оборудования является минимальная амортизация, при правильной эксплуатации установленного ГБО и своевременном обслуживании газобаллонного оборудования, межремонтный период до замены резинотехнических изделий составит более 2 лет. Многие детали газового оборудования могут быть переустановлены с одного автомобиля на другой автомобиль, продолжая служить еще долгое время.
Основными преимуществами нефтяного газа перед бензином являются:
Экономия
Антидетонационная стойкость.
Октановое число нефтяного газа - 103-105, что практически исключает детонацию деталей двигателя. Это достоинство газа может быть особенно актуально для двигателей с высокой степенью сжатия, потребляющих высокооктановый (и дорогой) бензин.
Отсутствие катализаторов разрушения металлов.
Газ не содержит вредных примесей (свинец, сера), которые на химическом уровне разрушают детали камеры сгорания, каталитический нейтрализатор и лямбда зонд (будут работать намного дольше, а они - не дешёвые)
Диффузия. Газ легко смешивается с воздухом и равномерней наполняет цилиндры однородной смесью, поэтому двигатель работает ровнее и тише.
Газовая смесь сгорает почти полностью, поэтому не образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах зажигания.
Стабильность агрегатного состояния. Газ поступает в двигатель в паровой фазе, поэтому он не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разбавляет масло в картере.
Скорость сгорания смеси. Газ сгорает немного медленнее, чем бензин, что снижает нагрузки на поршневую группу и коленчатый вал, двигатель работает "мягче".
Экологичность. Содержание вредных веществ в выхлопе снижается в несколько раз.
В сумме все эти факторы дают ТРОЙНУЮ (и более) экономию средств на топливе, продлевают срок службы двигателя на 30-50%, масла и свечей - в два раза, и, как следствие, значительно снижают не только эксплуатационные, но и ремонтные затраты!!!
Устанавливайте оборудование только на техцентрах, имеющих разрешение на выполнение этих работ и специально обученый персонал. - газ штука серьезная. Не стоит устанавливать газобаллонное оборудование самостоятельно, даже если Ваша квалификация позволяет это сделать правильно и качественно. Во-первых, Вы не сможете провести проверку под давлением, что совершенно необходимо (для этого в смонтированную установку подается сжатый воздух под давлением 16 атм), а во-вторых, не сможете зарегистрировать установку и получить документы, разрешающие эксплуатацию и будете иметь серьезные проблемы с ГАИ при прохождении техосмотра.
Многие автомобилисты рассматривают лишь поверхностные преимущества использования газового топлива (экономия денег), забывая о других достоинствах газобаллонных систем. Что касается газовой системы, то она позволяет эксплуатировать автомобиль как на газе, так и на бензине, осуществляя на ходу переключение с одного топлива на другое прямо из салона. Следует отметить, что газобаллонное оборудование фактически дублируется бензиновой системой питания, повышая безотказность автомобиля и уменьшая практически до нуля риск отказа от движения при поломке в системе питания. К тому же, суммарный пробег на одной заправке возрастает вдвое (обычно на автомобиль устанавливается баллон с емкостью не меньше, чем емкость бензинового бака).
Это преимущество особенно полезно тем, кто совершает поездки на дальние расстояния и не уверен в качестве провинциального бензина. Не стоит забывать и о противоугонных возможностях газовой аппаратуры, устанавливаемой на инжекторные автомобили: отсоединив легкосъемный коммутатор, можно надежно заблокировать подачу обоих видов топлива при попытке несанкционированного пуска двигателя. Так же положительно оценят газо-топливную систему владельцы дорогих иномарок, оснащенных впрыском топлива и каталитическим нейтрализатором. Помимо существенной экономии на высокооктановом бензине (литр АИ 95 стоит в 1.5-2 раз больше литра газа), использование газа бережет дорогую в ремонте систему впрыска и существенно продлевает «жизнь» каталитического нейтрализатора. Еще одним аргументом в пользу газового оборудования является минимальная амортизация. При правильной эксплуатации оборудования межремонтный период до замены резинотехнических изделий составит не менее 5 лет. Более того, многие детали газовой аппаратуры могут быть переустановлены на другой автомобиль, продолжая служить еще долгое время.
Недостатки.
К недостаткам можно отнести, прежде всего, потерю полезного объема багажника, занимаемого газовым балоном. Причем здесь тоже возможны варианты - установка тороидального баллона вместо запасного колеса частично решает эту проблему.
Неоднократно упоминаемый "запах газа" связан, как правило, либо с неправильной регулировкой, либо с не герметичностью самой системы. При квалифицированной установки качественного оборудования известных итальянских или голландских марок такого явления как "запах газа" не существует.
Еще ряд вопросов и возражений касается непосредственно совместимости систем подачи бензина с газовыми системами. В качестве примеров приводят пересыхание резиновых уплотнителей и засорение жиклеров у карбюраторных автомобилей, выход из строя форсунок и бензонасоса у автомобилей с инжекторной подачей топлива.
Тут самое время воскликнуть: читайте инструкцию по эксплуатации! Ну, черным по белому везде написано, что у автомобиля, оснащенного газо-топливной системой, запуск двигателя должен осуществляться на бензине с последующим переходом на газ, что топливный бак никогда не должен быть пустым, и что бензонасос на автомобилях с электрическими форсунками не отключают. Экономия на топливе не должна доходить до абсурда, если Вы, разумеется, не хотите пополнить ряды противников газа, предварительно потратившись на ремонт системы подачи бензина.