Современные автомобили становятся все безопаснее. Прочные кузова, продуманные интерьеры, ремни, подушки... Но все это защищает людей внутри салона, а не вне его. Природа-матушка не наделила нас, мягкотелых млекопитающих, защитным панцирем, как черепах или броненосцев. И когда человека сбивает автомобиль, без травм дело обходится редко...
Как уменьшить число жертв? Самый эффективный способ — организовать дорожное движение таким образом, чтобы надежно изолировать пешеходов от автомобильного потока. Подземные переходы, пешеходные мосты... Кроме того, во всех цивилизованных странах для автомобилистов действует железное правило: пропусти пешехода!
Но даже на образцово-показательных европейских дорогах ежегодно гибнет более 8400 пешеходов, и еще 17000 человек получают при наездах тяжелые травмы. Наезды происходят в жилых зонах, на загородных дорогах, на небольших городских перекрестках, где строительство подземных переходов невозможно в принципе...
А можно ли сделать автомобиль более «дружественным» к пешеходу?
Ныне действующее в Европе Правило 26 ЕЭК ООН гласит, что у автомобиля должны отсутствовать выступающие детали с острыми гранями, которые могут поранить человека при наезде. Благодаря этому требованию автомобили практически избавились от накапотных фигур, от клыков на бамперах. Но не более того. Если в деле защиты водителя и пассажиров за последнее десятилетие произошел качественный скачок (иллюстрация тому — прогресс в результатах краш-тестов EuroNCAP с 1997 по 2002 годы), то «пешеходная» безопасность фактически застыла на уровне начала 80-х годов!
В 1978 году на межправительственном уровне был создан Европейский комитет усовершенствования безопасности автомобилей — EEVC, European Enhanced Vehicle safety Committee. Именно по заказу EEVC инженеры совместно с медиками разработали методику оценки безопасности, которую сейчас применяют исследователи во всем мире. Критерий вероятности травмы головы при ударе HIC, пределы прочности костной ткани, критические нагрузки на грудную клетку...
С самого начала эксперты EEVC занялись и проблемой защиты пешеходов. Анализ реальных наездов и имитация аварий с манекенами показали, что летальный исход в 80% всех случаев бывает вызван травмами головы — причем как от вторичных ударов об асфальт при падении сбитого человека, так и при контакте с автомобилем. Место контакта зависит от роста человека и от конфигурации передка — в случае с легковым автомобилем это или капот, или лобовое стекло. Так как современные триплексные лобовые стекла (два закаленных стекла и тонкая пленка между ними) гораздо «мягче» металла, смертельные травмы головы чаще получают при ударе о капот, о рычаги механизма стеклоочистителей. Впрочем, по краям проема лобовое стекло по степени «твердости» приближается к металлу.
Вторая группа самых многочисленных «пешеходных» травм — переломы голеней, повреждения коленных суставов и берцовых костей. Как правило, травмы ног не смертельны, но способны сделать человека инвалидом. Основная причина — удары о бампер и о передний край капота.
Как уменьшить вероятность травм при наезде? Надо сделать передок более податливым! Понятно, что «смягчить» его можно лишь до какой-то степени — ведь под тонким листом капота или под пластиком бампера все равно спрятаны «твердые» узлы и агрегаты. Но специалисты британского полигона TRL провели ряд тестов и в 1985 году на базе серийного хэтчбека Austin Metro построили экспериментальный «безопасный» автомобиль, передок которого был рассчитан на защиту пешеходов при наезде на «среднестатистической» скорости подобных столкновений — 40 км/ч. Например, расчетный критерий вероятности травмы головы HIC (Head Injury Criterion) при ударе головы манекена о капот такой машины не превышал пороговой величины в 1000. Конечно, это ни в коей мере не гарантирует пешеходу жизнь и здоровье — ведь он может получить смертельную травму и при вторичном ударе головой об асфальт. Но вероятность выжить при контакте с таким «безопасным» автомобилем у человека все-таки выше! По оценкам специалистов TRL, если бы все автопроизводители закладывали в конструкцию новых моделей меры по «пешеходной» безопасности, то смертность при наездах через три года снизилась бы на 10%, а через восемь лет — на 20%. Ежегодно в масштабах Центральной Европы это означает около полутора тысяч спасенных жизней, среди которых немало и детских...
Но как заставить автопроизводителей вкладывать средства в «пешеходную» безопасность?
В 1991 году эксперты EEVC разработали методику испытаний автомобилей на безопасность при наезде — и предложили ее Европарламенту в качестве нового стандарта. Оценивать «мягкость» автомобиля по отношению к сбитому пешеходу было предложено при помощи четырех суб-тестов, которые позволяют «простучать» передок с помощью специальных приспособлений.
Первый тест — выстрел специальной «ногой» в бампер. Второй — удар «бедром» о передний край капота. Третий и четвертый тесты — это обстрел капота и лобового стекла полусферами, имитирующими головы взрослого человека и ребенка. Все «снаряды» оснащены датчиками. Например, «нога» позволяет измерять угол, на который она «сломается» в коленном суставе, смещение «коленной чашечки» и замедление. А «головы» фиксируют уровень замедлений, на основе которых высчитывается коэффициент вероятности травмы головы HIC.
Первым «пешеходную» методику EEVC взял на вооружение EuroNCAP. И первая же серия краш-тестов семи маленьких хэтчбеков, проведенная в конце 1996 года, показала полную неприспособленность автомобилей к «пешеходной» защите. Все испытанные машины набирали одну, максимум две звезды из четырех возможных за защиту безопасности пешеходов — ни одна из моделей даже близко не подошла к тому, чтобы хоть как-то соответствовать требованиям EEVC!
Потом последовали новые серии краш-тестов — и новые разочарования. Результаты — либо одна, либо две «пешеходные» звезды. Именно поэтому, кстати, мы в Авторевю при публикации результатов краш-тестов EuroNCAP умалчивали про результаты «пешеходных» испытаний. Они были одинаково плохи для всех машин!
Может быть, запросы экспертов EEVC завышены? Но среди всех 150 испытанных за шесть лет автомобилей все-таки нашлось 6 моделей, которые заработали пусть не четыре, но хотя бы три звезды за защиту пешеходов при наезде. Первым «дружественным к пешеходам» автомобилем в 2000 году стал хэтчбек Daihatsu Sirion, в 2001 году к нему присоединились новая Honda Civic и компактвэны Honda Stream и Mazda Premacy, чуть позже три звезды в «пешеходном» рейтинге заработала Honda CR-V. Наконец, только что «трехзвездного» рейтинга по защите пешеходов удостоился родстер MG TF.
Заметьте, что пять из шести «трехзвездных» автомобилей в «пешеходном» рейтинге EuroNCAP — японские. Это неспроста. С 1991 года Министерство транспорта Японии учредило для автопроизводителей программу исследований «пешеходной» безопасности, стимулируя работы в этой области. Признанный лидер здесь — Honda. На полигоне в Точиги сосредоточен целый инструментарий для соответствующих тестов, включая специально разработанный манекен пешехода Polar II — уже второго поколения, «улучшенный и дополненный». Результаты налицо — новый Civic впервые в истории тестов EuroNCAP выполнил 72% от нормативов EEVC, лишь немного не дотянув до «четырехзвездной» пешеходной категории! Причем без ущерба для традиционной пассивной безопасности — Civic отлично проявил себя при обычных краш-тестах, набрав 27 баллов итогового рейтинга (11 баллов при фронтальном краш-тесте и 16 баллов при боковом) и заработав четыре звезды. Меж тем новый Renault Megane, удостоенный пяти звезд за защиту водителя и пассажира, на «пешеходных» тестах заслужил всего одну звезду, выполнив лишь 31% нормативов EEVC. Если оценивать суммарную степень безопасности автомобиля — и для седоков, и для пешеходов, — то на роль абсолютного лидера будет претендовать именно Honda Civic!
Какими средствами хондовцы добиваются столь высоких результатов?
Под пластиковой «кожурой» переднего бампера у всех современных автомобилей скрыты торцы лонжеронов и мощный поперечный брус, который «замыкает» силовую структуру передка и призван «работать» при столкновении. Без них добиться хорошей пассивной безопасности невозможно. Но как с ними обеспечить защиту пешеходов? Как «смягчить» такой передок?
В этом отношении показателен новый Accord, конструкция которого создана в расчете на тесты EEVC. Полностью избавиться от «жестких» силовых элементов пока не удалось — концы передних лонжеронов подходят вплотную к «кожуре» бампера, чтобы в случае столкновения с препятствием как можно раньше принимать на себя тяжесть удара. Но связывающий лонжероны поперечный брус утоплен вглубь — от бампера до металла остается пространство глубиной около 10 см. При наезде на пешехода податливый пластик просто прогнется, смягчая удар по ногам, и страшного перелома в коленных суставах удастся избежать. Может быть.
От капота до клапанной крышки двигателя тоже оставлен значительный зазор — это запрограммированная «глубина деформации» при возможных ударах головы. Кроме того, крылья крепятся к брызговикам моторного отсека не напрямую, а через специальные деформируемые стоечки — теперь даже кромки крыльев станут более безопасными при наезде! Петли капота тоже рассчитаны на энергопоглощение при ударе сверху. А механизм «дворников» выполнен таким образом, что поводки утапливаются при силовом воздействии извне, не нанося тяжелых травм голове пешехода.
Просто? Безусловно. Но четыре теста EEVC станут новым стандартом по «пешеходной» безопасности в лучшем случае лишь в 2010 году. А пока идут переговоры. Ведь помимо EEVC существуют и другие альтернативные группы по разработке методик «пешеходных» тестов. Например, европейские автопроизводители создали Центр совместных исследований (JRC, Joint Research Centre), специалисты которого предлагают с 2005 года ввести не четыре теста, как по версии EEVC, а два — одно «ножное» испытание бампера и один тип ударов «усредненной» головой (и для взрослых, и для детей). Причем даже два этих упрощенных «пешеходных» теста автопроизводители хотели бы проводить... на добровольной основе!
Доводы фирмы приводят разные. Многие считают, что «мягкий» передок, который удовлетворяет требованиям EEVC, при реальных наездах не принесет ожидаемого снижения смертности и травматизма — мол, методика «обстрела» не учитывает влияния конструкции передка на тяжесть вторичных травм, которые человек получает при ударе об асфальт. Например, однообъемники с покатым «бескапотным» передком, на первый взгляд более безопасные, могут отбрасывать человека на асфальт вниз головой — с соответствующими смертельно опасными травмами шеи. Специалисты фирмы Ford сетуют на то, что «смягчение» передка усложняет условия работы датчиков, отвечающих за раскрытие подушек и срабатывание пиротехнических преднатяжителей ремней. А увеличенные до требуемых 5—7 см зазоры между капотом и «твердым» силовым агрегатом, необходимые для защиты пешеходов, требуют серьезного изменения в дизайне, негативно влияют на аэродинамику и увеличивают расход топлива.
Словом, за редким исключением, автопроизводители не желают немедленно вкладывать деньги в «смягчение» передков своих новых моделей. Вместо этого многие фирмы предлагают совершенствовать активную безопасность, которая поможет сократить вероятность столкновений с пешеходами, — например, оснащать автомобили системами «ночного видения», позволяющими «рассмотреть» человека даже в полной темноте. Одна из перспективных мер — это принудительное ограничение скорости в жилых районах и в зонах пешеходных переходов. На Западе такие системы уже получили название ISA, Intelligent Speed Adaptation. Сначала для этой цели предполагалось использовать радиооповещатели, установленные на въездах в зону пониженной скорости. Бортовые приемники «пешеходных» сигналов на автомобилях могли бы автоматически активировать ограничитель скорости или, к примеру, делать педаль газа более «тугой» — как меру предостережения для водителей. Сейчас предложено использовать бортовую навигационную систему, на электронной карте которой можно выделять участки с принудительным ограничением скорости. Представляете — вы въезжаете в жилой квартал, и автомобиль вдруг сам начинает упираться, не желая ехать быстрее 30 км/ч! Минуете опасный участок — и электронный «надзиратель» ослабляет хватку...
Впрочем, пока это не более чем проекты. Более реальные перспективы таковы. Одно из предложений JRC — запретить так называемые «кенгурятники», смертельно опасные для пешеходов, вслед за скандинавами узаконить езду с зажженными фарами в светлое время суток и начиная с 2004 года оснащать антиблокировочной системой в приводе тормозов все автомобили без исключения (что уже и без того — практически свершившийся факт). Кстати, активно применяемые ныне системы экстренного дотормаживания (brake assist), которые помогают развить максимальное замедление при быстром, но недостаточно сильном нажатии на педаль тормоза, тоже «играют» на безопасность пешеходов.
Но если наезда избежать не удалось, то хоть как-то облегчить участь пешехода может только «мягкий» передок. Так что, раз уж попадать под машину, пусть ею будет Honda...
Цена автомобильного топлива - бензина, дизельного топлива, или солярки - растет сейчас как на дрожжах.
Отечественные цены на топливо все ближе и ближе подтягиваются к мировым (чего, увы, никак не скажешь о зарплатах). В такой ситуации максимальное снижение расхода топлива становится для большинства автовладельцев важнейшей задачей.
О проблемах экономии топлива надо задуматься еще на стадии покупки автомобиля, точнее сказать - его выбора. Уровень потребления топлива для многих покупателей автомобилей становится сейчас важнейшей характеристикой машины.
Излишне, наверно, говорить о том, что автомобиль должен быть технически исправен, все узлы и агрегаты - хорошо отрегулированы. К перерасходу топлива приводит неверная регулировка не только топливной системы, в результате чего в цилиндры поступает переобогащенная или слишком бедная (да-да, и слишком бедная тоже приводит к перерасходу горючего!) топливная смесь, но и практически любых других узлов. Скажем, перетянутый подшипник ступицы или неверная установка развала / схождения колес приводят не только к повышенному износу соответствующих деталей и узлов, но и к повышению сопротивления движению и, следовательно, к увеличению расхода топлива.
Но главное, о чем хотелось бы поговорить - это наша манера езды. По оценкам ряда авторитетных экспертов, разница в расходе топлива для двух абсолютно одинаковых автомобилей, обусловленная лишь манерой езды их водителей, может достигать полутора и даже двух раз. Итак, как надо ездить, чтобы максимально экономить топливо? Вот несколько советов на эту тему.
Старайтесь ездить в спокойной манере. Чем интенсивнее вы разгоняетесь, тем больше, при прочих равных, топлива израсходуете. Оставьте глупые игры типа "кто резвее стартует со светофора" недоразвитым малолетним отпрыскам новых русских.
Своевременно переключайте передачи. К перерасходу горючего приводит езда как на слишком низкой (то есть на повышенных оборотах двигателя), так и на слишком высокой (при очень низких оборотах) для данной скорости передаче. Для подавляющего большинства моделей автомобилей самый экономичный режим работы двигателя - при оборотах от 1500 до 2000 для дизелей и от 2000 до 2500 - для бензиновых двигателей.
При движении по трассе самой экономичной будет такая скорость движения, когда включена высшая передача и обороты двигателя чуть выше нижней отметки, указанной в предыдущем абзаце. Для большинства автомобилей это 70-80 км/ч.
Выбирайте оптимальный маршрут движения. Оптимальный - это далеко не всегда самый короткий:). Старайтесь объехать стороной участки, где часто бывают пробки, где на каждом углу установлены светофоры. Скажем, если у вас есть выбор - ехать в час пик через центр города или по объездной трассе, то, как правило, стоит выбрать второй вариант, даже если расстояние, которое придется проехать, будет раза в полтора больше.
К увеличению расхода топлива приводит включение электрооборудования. Мощная стереосистема, кондиционер, подогрев сидений, дополнительные осветительные приборы - все это источники излишнего расхода горючего. По приблизительным оценкам, каждый киловатт, потребляемый установленным в автомобиле электрооборудованием, приводит к дополнительному расходу 1 литра топлива в час. Но не экономьте на спичках! Выключая, скажем, ближний свет при движении по загородной трассе, вы серьезно увеличиваете риск попасть в аварию. А потери при этом будут куда значительнее, чем стоимость сэкономленного топлива...
Не возите в машине лишний груз. Посмотрите внимательно - все ли из того, что лежит в багажнике "на всякий случай", действительно может понадобиться с вероятностью хотя бы 0.1%? И уберите все действительно лишнее.
К очень значительному перерасходу топлива приводит багажник, установленный на крыше автомобиля. Особенно при движении по трассе, с высокой скоростью. Это и понятно - наружный багажник, а особенно большой и бесформенный груз на нем сильно нарушают аэродинамику автомобиля, а при высоких скоростях именно аэродинамика является одним из важнейших факторов, влияющих на расход топлива. Отсюда совет - устанавливайте верхний багажник только тогда, когда он вам действительно необходим, и убирайте сразу после того, как потребность в нем исчезнет. Особенно если вы много ездите по скоростным трассам.
К серьезному нарушению аэродинамики автомобиля и, соответственно, к перерасходу топлива приводят открытые окна и люки, а также дополнительно установленные элементы, типа мухобойки или не предусмотренного конструкцией антикрыла.
Часто можно встретить еще такой совет: повысить давление в шинах на 0.3-0.5 атм. по сравнению с рекомендованным изготовителем. Но это совет скорее из разряда вредных. Топливо таким образом действительно можно несколько сэкономить, но при этом ухудшится управляемость и увеличится износ подвески, которая будет принимать на себя те удары, которые при нормальном давлении гасятся шинами. А для не новых шин еще и увеличивается риск разрыва баллона... Подумайте, вам это надо?
Парковка в Киеве может подешеветь. Госинспекция по контролю за ценами подала в суд на «Киевтранспарксервис». Причина — необоснованность тарифов. «Парковка реально стоит 17 копеек, а не 5, 7 и 10 гривен. По правилам парковки в Украине, автомобилист на стоянке платит общий сбор 17 копеек, который идет в бюджет города, остальное — на содержание площадок. Но «Киевтранспарксервис» в это содержание включает не только зарплату парковщика и дорожную разметку, но и биотуалеты, видеокамеры. Скажите, хоть один водитель видел видеокамеры на парковках?» — возмущается Дмитрий Гнап, глава организации «Комитет прямого действия». Недавно организация выиграла суд против блокираторов и сейчас поддерживает Госинспекцию.
Вчера Окружной суд отказал в удовлетворении иска, но Госинспекция намерена подавать апелляцию: «Мы уверены, что в итоге победим». В самом «Киевтранспарксервисе» в этом сомневаются: «Тарифы оправданы, и пересматривать их в ближайшее время мы не будем», — сказала нам директор КП Елена Полищук.
БОИ.
Пока в судах выясняют цену дневной парковки, киевляне воюют за ночную. Возле метро «Харьковская» на улицах Вербицкого, Тростянецкой, Ревуцкого шесть детских площадок жители домов переоборудовали... под стоянки. «Машину ставить негде, поэтому водители скинулись по 1000 гривен, и мы установили здесь забор, всем выдали по ключу»,— рассказал нам Алексей, житель дома №14 на Вербицкого. На этой площадке владельцы автомобилей даже не стали убирать «грибочки», под которыми любят играть ребята. «А зачем? Их можно объехать», — сказал Алексей. Родители — в ужасе. «Да, строители не предусмотрели тут стоянки, но почему у нас нагло забрали площадку?! Или дети должны играть, а рядом будут ездить и прогреваться машины?» — жалуется мама 3-летнего Вани Ольга Нестерова. Аналогичные бои идут и на соседних улицах.
Глава парковщиков лишь разводит руками. Проект постройки за счет водителей стоянки около домов пока заморозили. Разве что на Троещине во дворе на Бальзака, возле храма Святой Троицы, сегодня открывается первая в Киеве стоянка с лифтом. Она, правда, будет всего на 8 мест, которое можно приобрести за несколько тысяч долларов.
ЕС: УГНАЛИ АВТО — ПЛАТИТ ПАРКОВКА
В Европе система парковки хорошо налажена. Каждая тамошняя стоянка оборудована видеокамерой и паркоматами, и обязательно работает парковщик, который охраняет автомобили. Стоимость там намного больше чем в Украине — от 3 до 10 евро за час (33—110 грн.). В эту сумму входит не только место на стоянке, но и так называемый страховой парковочный сбор. Если вдруг машину разобьют, ограбят или угонят, то «работать» начнет страхование парковки. На место выедет офицер, который снимет показания с видеокамер на стоянке. За ущерб будет платить компания, предоставившая место для стоянки авто. В Киеве за сохранность авто на платных парковках ответственности, как сказали в Киевтранспарксервисе, никто не несет.
Анастасия Браткова
Собственный автомобиль – бесконечная трата денег. Его надо постоянно заправлять, покупать страховые полиса, проходить плановое техническое обслуживание. И это не считая того, что сначала необходимо еще и приобрести этого пожирателя личных доходов.
Но можно ли как-то снизить расходы на автомобиль? Может, все же выгоднее его вообще не обслуживать? Некоторые так и делают. А потом приходится менять дорогостоящие детали или продавать сломавшуюся машину за бесценок. Намного выгоднее не экономить на заботе о железном коне. Тогда прослужит долго и надежно, да и продать его будет гораздо легче. Давайте подробнее определимся со списком обязательных для выполнения процедур.
Прежде всего, необходимо подробно ознакомиться с прилагаемой к транспортному средству инструкцией по эксплуатации. Производитель лучше всех знает, какие детали изнашиваются быстрее всего, какой межсервисный интервал лучше выбрать и какими расходными материалами поддерживать работоспособность агрегатов. Так что самое простое и одновременно самое важное правило заключается в строгом выполнении предписанных производителем мероприятий. На заводе-изготовителе, скорее всего, перестраховались и указали пробег между плановыми ТО в 1,5-2 раза ниже необходимого для нормального функционирования всех узлов и агрегатов. Сделано это из соображений безопасности, к тому же условия эксплуатации автомобилей могут довольно сильно разниться, что приводит к повышенному износу деталей.
Итак, заниматься заменой масла, фильтров и сервисных жидкостей необходимо строго в рамках предписаний производителя. Некоторые владельцы автомобилей проводят эту процедуру еще чаще. Хуже от этого не будет в любом случае, а дополнительные инвестиции в ухоженность собственной машины могут принести плоды в виде увеличенного срока беспроблемной эксплуатации.
Вот немного теоретических цифр. Если менять масло в двигателе каждые шесть месяцев вместо одного раза в год, то придется тратить ежегодно на несколько сотен гривен больше. За 5 лет эксплуатации эта сумма может дойти до 1-2 тысяч. Но подобные меры помогут продлить срок жизни автомобиля на несколько лет, а тут экономия может идти на гораздо большие суммы.
Масло в трансмиссии
Еще один важный кирпичик в фундаменте долгосрочной эксплуатации транспортного средства - своевременная замена трансмиссионного масла. Тут следует учитывать, какой тип коробки передач используется в вашем автомобиле, тип привода, а также несколько других факторов. Рекомендуется заливать только высококачественные синтетические масла. Основным руководством к действию снова должна служить техническая инструкция производителя. Там должен быть указан не только период замены, но и такие важные характеристики, как состав масла, класс вязкости и прочее. Строго не рекомендуется отклоняться от выдвинутых заводом требований, иначе дело может закончиться полной заменой трансмиссии. Нелишним будет лишь одно - более частая замена масла. Можно ориентироваться на пробег в 50 тысяч километров. Стоимость замены масла в пределах нескольких сотен гривен не сравнится с покупкой новой коробки передач. Конечно, на сервисе вам могут предложить б/у коробку, ведь она стоит немного дешевле, но зато никто не поручится за срок ее службы.
Подшипники
Как всем известно, колеса крутятся за счет многочисленных подшипников. Если они загрязняются, теряют смазку или разрушаются, то это может привести к серьезным последствиям. Эту небольшую составную часть подвески следует проверять гораздо чаще, тем более что делать это довольно просто. Если подшипники в хорошем состоянии, то их необходимо просто смазать. В ином случае требуется замена. В зависимости от модели автомобиля конструктивные особенности подшипников и ступиц могут значительно различаться. Так что перед вывешиванием своей машины на подъемнике неплохо бы ознакомиться с инструкцией. Вполне достаточно смазывать подшипники два раза в год: первый раз весной и второй осенью. Иногда конструктивные особенности предполагают замену целого узла из-за одной сломавшейся детали, так что стоит внимательнее следить за подобными вещами.
Рабочий цилиндр сцепления, главный тормозной цилиндр, гидроусилитель рулевого управления
Некоторые системы автомобиля настолько важны, что регулярная их проверка просто необходима из соображений безопасности. К таким элементам можно отнести рабочий цилиндр сцепления, главный тормозной цилиндр, гидроусилитель рулевого управления. Неожиданный отказ любого из этих агрегатов может иметь самые печальные и непоправимые последствия. Так что не стоит экономить время и деньги. Регулярно проверяйте наличие жидкостей. Если уровень недостаточен, то следует долить до оптимального состояния. Но этому следует уделять отдельное внимание. Если какая-то из жидкостей стала резко пропадать, то, возможно, в системе образовалась утечка. Локализовать ее можно самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервис. Ремонт такой неисправности нельзя откладывать в долгий ящик, просто доливая жидкость, иначе в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля.
Тормоза и ABS
Тормозные колодки в дисковых тормозах могут достаточно быстро износиться, особенно при больших нагрузках, постоянном интенсивном замедлении, так называемом "спортивном" стиле езды. Владелец автомобиля может сам проверять износ механизмов либо обращаться к квалифицированным специалистам. Часто бывает, что система предупреждения о предельном износе начинает работать некорректно. В результате водитель не подозревает, что находится в шаге от потери тормозных дисков, так как пара миллиметров на тормозных колодках - это уже критично. Если же момент упущен, то характерный скрежет подскажет вам, что теперь вместе с заменой колодок вам придется заплатить еще и за пару тормозных дисков, так как их лучше менять вместе из-за неравномерного износа. Барабанные тормоза, кстати, защищены от подобных неприятностей и служат гораздо дольше, но зато они проигрывают по ряду более важных характеристик.
Тормозные колодки в дисковых тормозах могут достаточно быстро износиться. Большинство современных автомобилей оснащены системой антиблокировки тормозов ABS. За ней следует ухаживать, если вы хотите избежать внушительных счетов за ремонт в будущем. Тормозная жидкость почти магнетически притягивает влагу, которая вкупе с другими негативными воздействиями внешней среды может привести к появлению ржавчины. Это является причиной поломок достаточно дорогостоящих деталей, например, насоса ABS.
Радиатор
Несколько слов о радиаторе. Если вы зайдете в магазин автомобильных запчастей и увидите ценник на эту деталь, то вряд ли захотите менять ее в скором будущем. Тем более что для значительного продления срока жизни родного автомобильного радиатора необходимо менять охлаждающую жидкость лишь раз в 4-5 лет. Подобная процедура будет иметь хорошее влияние также и на насос с радиатором отопительной системы. Старайтесь также самостоятельно изучать неполадки, ведь частенько бывает, что сломанный радиатор после проверки оказывается исправным, а проблема кроется всего-лишь в порвавшемся патрубке, замена которого - дело пяти минут и незначительной суммы денег. В сервисах очень любят подобные случаи.
Свечи зажигания
Не стоит недооценивать свечи зажигания. Износ и загрязнение свечей зажигания зависят от многих факторов, включая не только модель двигателя, но также условия эксплуатации и качество топлива. При достаточно хороших обстоятельствах свечи могут "пробегать" до 100 тысяч километров, а то и больше. Но за это время вследствие коррозии и диффузии свеча зажигания может просто слиться воедино с головкой блока цилиндров. В этом случае ремонт может "влететь в копеечку". Гораздо выгоднее менять свечи хотя бы раз в 50 тысяч километров пробега. Неблагоприятные условия эксплуатации могут уменьшить этот пробег вдвое, а то и еще больше. Если двигатель начал работать нестабильно, то в первую очередь необходимо проверить именно свечи.
Так что регулярное техническое обслуживание - вовсе не прихоть производителя. Если следить за всеми системами и агрегатами вашего автомобиля, то можно значительно продлить срок его эксплуатации. Какую бы машину вы не купили, главные правила будут одинаковыми: строгое соблюдение предписанных заводом норм, периодичность замены расходных материалов, бережное эксплуатирование транспортного средства. В этом случае вам еще не скоро придется расставаться с любимым железным конем!
Среди женщин есть маленький процент тех, кто разбирается в устройстве автомобиля, но немного больше тех, кто может определить незначительную поломку и устранить ее. Когда с машиной что-то не так, возникает страх, что она "сломалась насовсем", но если избавиться от этого вредного комплекса и воспользоваться советами данной статьи, то, возможно, вам не придется краснеть на обочине под взглядами ухмыляющихся мужчин.
Чтобы не попасть в положение девушки с канализационным люком в багажнике (популярный рассказ в интернете, в котором речь об автомобилистке, задевшей днищем канализационный люк, – все мужчины, включая работников сервиса, убеждали ее, что это одна из важных деталей в машине), сразу после приобретения машины читайте ее мануал. Там много полезной и интересной информации о строении вашего четырехколесного помощника, а многие узнают из этих книжек даже "скрытые возможности".
В первую очередь, как бы вы ни удивлялись, мы расскажем о том, как правильно заправить машину. Смех здесь излишен – вспомните, как вы в первый раз сами заправлялись, этого ведь не объясняли в автошколе. У мужчин, видимо, такие моменты в крови, или они внимательно наблюдали за взрослыми на заправках. А девушки в большинстве своем никогда не обращали внимания, как в машинах их друзей или родственников-автомобилистов оказывался бензин. В подтверждение этих слов можно привести многочисленные примеры заглохших на дороге автоледи с мигающими лампочками, сообщающими о нехватке топлива.
Выучите как отче наш, с какой стороны на машине находится крышка бензобака, хотя к легковому автомобилю шланг дотянется и с другой стороны, если хорошо припарковаться, а вот на джипах и других крупногабаритных машинах лучше сразу встать с правильной стороны. Остановившись, перед тем как выйти, вставить шланг в горловину бензобака и пойти к кассе, необходимо заглушить двигатель. В разных моделях кнопка для открытия крышки бензобака находится в разных местах, обычно под сиденьем водителя, но этот момент тоже надо выяснить. Чтобы не отвлекать очередь звонками знакомым с выяснениями "какой у меня бензин?", надо заранее выяснить этот вопрос. После оплаты вернитесь к машине и нажмите "курок" на пистолете, после окончания заливки прикрепите шланг обратно к колонке, закрутите пробку бензобака и захлопните крышку.
На некоторых АЗС есть опция – заправка до полного бака, о наличии этой функции надо спросить у заправщика, есть ли у колонки отсекатель (датчик, не допускающий перелива топлива в бак). Не забывайте соблюсти вежливость – если собираетесь покупать что-то в магазине или задержаться на заправке еще по какому-то поводу, то сделайте это до или после залива топлива, отогнав машину от колонок.
Еще один довольно легкий вопрос, в котором девушки оказываются беспомощны, – замена колеса. Стоит упомянуть, что запасное колесо надо всегда возить с собой, оно должно быть в исправном состоянии (а не проколотое когда-то, да так и не замененное), и девушка обязательно должна знать, где именно оно находится – в багажнике (под настилом) или на задней дверце, или еще где-то. Для замены колеса понадобится домкрат, который также должен быть в каждой машине, обычно схема его работы довольно проста. Чаще всего встречаются винтовые домкраты, устройство надо поставить под порогом (это место специально усилено для подобных манипуляций), затем, нажав несколько раз на его ручку, приподнять машину не более чем на 5 см и открутить гайки на колесе (кстати, ключ для их откручивания прилагается к обязательному набору инструментов в машине). Откручивать болты надо против часовой стрелки, а закручивать – по часовой стрелке, причем это занятие потребует очень больших силовых затрат, так что лучше воспользоваться молотком – бить им по ключу. Болты надо раскручивать равномерно – не откручивать их один за другим, а понемногу ослаблять их крепление, иначе крутить болты будет намного сложнее, так как ослабление на одной стороне затянет сильнее другую сторону. Аналогично надо их и закручивать, при равномерном кручении болтов колесо встанет ровно.
Немалый список проблем, которые могут возникнуть во время эксплуатации автомобиля, можно исключить, если вовремя заменять жидкости. Помимо бензина и незамерзайки, под капотом есть еще бачки, которые порой требуют долива. Кстати, незамерзающая жидкость – одна из первых и самых легких по добавлению, у заметного под капотом бачка широкое горло и нет определенного уровня, можно наливать до предела. Частая проблема девушек – отслеживать уровень масла, для этого надо, как минимум, раз в неделю открывать капот и проверять показатель на щупе. Лампочка контроля давления масла на приборной панели не показывает его уровень в двигателе, хотя есть некоторые модели, оснащенные и таким датчиком. Уровень масла лучше проверять при холодной машине, так как показатель будет более точным, и невозможно будет обжечься о металлические детали. Щуп можно найти невооруженным глазом – он представляет собой трубочку с небольшой ручкой на конце, в эту дырочку как раз можно продеть два пальца и вытащить его. Щуп необходимо протереть, так как он может быть испачкан в масле, и уже следующий показатель масла как раз тот, что нам нужен – уровень жидкости должен находиться между отметками "min" и "max" (в некоторых машинах это просто две безымянные точки). Если уровень близок к минимуму, то нужно долить немного масла (литровые канистры с маслами для долива продаются в любых автомагазинах и заправках, но опять же надо заранее определиться, какое именно масло подходит вашей машине).
Такую неисправность, как разрядка аккумулятора, может легко устранить даже девушка, не обладающая техническими познаниями. Когда проверяете уровень масла, можно заодно осматривать клеммы и зажимы на аккумуляторе, ведь от состояния этого небольшого блока под капотом напрямую зависит возможность машины запустить двигатель с помощью стартера. Чаще всего причиной разрядки аккумулятора становятся включенная музыка или включенные фары, аварийки или любые другие приборы, работающие при заглушенном двигателе.
Если машина отказывается заводиться, аккумуляторную батарею нужно "прикурить" от аккумулятора другой машины с помощью "крокодильчиков". Автомобильный жаргон, на первый взгляд, звучит непонятно, но если запомнить и понять технологию этого процесса, то все будет легко. Передавать ток от одной машины к другой надо с осторожностью, потому что можно самому получить удар – чтобы обезопасить себя, нужно убрать зажигалки и спички, снять украшения и ни в коем случае не курить. Работающую машину, от которой надо прикуривать, надо поставить "мордой" к разрядившейся. Машина-донор должна быть с заведенным двигателем, а во второй должны быть отключены все датчики и любые приборы, требующие затрат энергии. Открыв капоты обеих машин, найдите наверху аккумулятора каждой из них положительный и отрицательный полюса (+ и -), подсоедините к ним кабели.
Обычно "крокодильчики" бывают двух цветов – красного и черного, красный присоединяется к "+", черный – к "-". Первыми подключают клеммы к севшему аккумулятору, плюс севшего к плюсу заряженного, минус севшего к минусу заряженного. Далее двигатель заводится при помощи энергии заряженного аккумулятора. Если не получилось, то надо проверить кабели, правильно ли они подключены и не касаются ли клеммы других деталей. Снимаются "крокодильчики" в следующем порядке: сначала отрицательный кабель, затем положительный. Не допускайте, чтобы неизолированные части кабеля около клеммы соприкасались друг с другом.
Довольно часто обстоятельства дорожных аварий складываются таким образом, что разобраться, кто виноват, очень сложно, и порой казалось бы очевидного виновника случившегося, оказывается, даже нельзя по закону назвать участником ДТП и привлечь к ответственности. "Вести" рассказывают об одной из таких ситуаций, приводя конкретный пример - реальное ДТП, произошедшее в Москве, в котором пострадали пять автомобилей. По Дербеневской набережной в сторону Нагатино двигалось такси марки Mercedes. Тут, выехав на встречную полосу движения, иномарку стал обгонять другой легковой автомобиль. Когда обгон был практически завершен, встречный поток машин заставил обгоняющую легковушку резко принять вправо, "подрезав" при этом такси. Увидев приближающийся к нему автомобиль, водитель Mercedes стал уклоняться от него, но скорость была достаточно большой, и иномарка врезалась в припаркованную у обочины машину ВАЗ 2114.
Та в результате столкновения вылетела на газон, врезалась в металлическое ограждение, после чего ее отбросило влево, и она рухнула на капот Mercedes. Скатившись с него, 14-я модель врезалась в припаркованную Honda Accord. Дальше по цепной реакции пострадал Peugeot, а от него помялся задний бампер Opel.
Прибывшая к своей машине хозяйка ВАЗа вначале была шокирована увиденным, но, выслушав очевидцев происшествия, почувствовала себя даже счастливой, так как в момент аварии ее не было в салоне автомобиля.
Водитель Mercedes считает себя не виновным в ДТП ."Я не успел ничего просчитать! Вот если я вас сейчас попытаюсь ударить, вы что сделаете? Уклонитесь, правильно? Если дело дойдет до серьезного разбирательства, я буду стоять на своем: у меня не было другого выхода", - говорит таксист. По его словам, водитель, который пытался обогнать его по встречке, просто не оставил ему выбора.
Как рассказывают свидетели ДТП, лихач, "подрезавший" такси, понял, что спровоцировал аварию, но, так как сам при этом не пострадал, уехал. Кроме того, касания с Mercedes не было, и его нельзя считать участником происшествия.
По словам специалистов, в таких случаях водительская мудрость такова - если вас "подрезают", бейте "подрезающего". Только такая модель поведения в аварийной ситуации может избавить от ответственности. Сейчас водитель Mercedes жалеет, что пытался уклониться от удара, так как в таком случае, виновником признали бы водителя, выехавшего на встречку.
На вопрос, можно ли считать в сложившейся ситуации "подрезавшего" водителя участником ДТП и привлечь за это к ответственности, адвокат ответил отрицательно - контакта между автомобилями не было и ответственность за создание аварийной ситуации действующим законодательством не предусмотрена.
Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант - перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.
Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
- кондиционер работает, но его надо только заправить;
- в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
- спустили на зиму фреон;
- сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
- камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 - примерно столько обходится средний ремонт.
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант - попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно - включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга - у "тосольного" - пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный - весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры - Хонда Цивик или старенькие "Ауди". В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль - вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели "американцев" - тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой (большинство "американцев", "Ауди", некоторые модели "Фольксваген", "Дэу", "Вольво" и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть?
Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь - верный признак утечек.
Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, "Ауди" с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще - во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться.