Многие считают, что устанавливать кондиционер на отечественные машины бессмысленно, так как данная опция значительно повышает ее стоимость. Специалистов по качественной установке кондиционеров не так уж и много, и если правильно поставить его на автомобиль отечественного производства, то он будет работать не хуже, чем в иномарке.
Не каждый автолюбитель может приобрести дорогостоящий автомобиль с хорошим кондиционером, да и в настоящее время упал спрос на более дешевые машины. Но, несмотря на это, желающих установить в авто кондиционер меньше не стало. Поэтому многие автосервисы и тюнингеры устанавливают эксклюзивные кондиционеры индивидуально для каждого желающего.
Но не все занимаются адаптацией систем кондиционирования под конкретные марки машин, что не дает возможности полностью раскрыть все функции системы и осуществить ее бесперебойную работу.
Для оптимального действия системы кондиционирования необходим комплекс работ с применением специальных инструментов, а иногда даже и замена некоторых деталей. Замена деталей может понадобиться как для отечественных машин, так и для зарубежных, например, замена элементов обшивки или запчастей saab.
Для эффективной работы кондиционера не должно быть ограничений температур, поэтому важно выбрать конденсор с достаточно большой площадью, который осуществит непосредственную теплоотдачу от хладагента в окружающую среду. При недостаточной площади кондиционер будет работать только при температуре воздуха до +25.
Не менее важен выбор места крепления конденсора. Чаще всего он находится перед радиатором системы охлаждения, обеспечивающим доступ к охлаждающим потокам воздуха.
Также следует учитывать, что конструкции некоторых машин не позволяют это сделать, поэтому нужно правильно выбирать альтернативное место для крепления.
В подразделения дорожно-патрульной службы Департамента Госавтоинспекции МВД Украины поступили новые современные технические средства для определения наличия алкоголя в крови (тестирования) водителей.
Порядок использования приборов типа Alkotest следующий:
Общие положения
1. Пьяному не место за рулем, и если есть тому веские доказательства, шофера подшофе от управления автомобилем отстраняют.
2. Признаками алкогольного опьянения являются: "утреннее амбре" изо рта, дрожь в руках и "заплетающийся" язык, налитые кровью глаза и пунцовый цвет кожи лица, неестественное поведение.
Основанием для проведения осмотра на предмет "употребления" может быть и заявление, например, пассажиров, о том, что водитель автобуса "под газом", а также признание самого сидящего за рулем.
3. Обследование водителя с признаками алкогольного опьянения, но получившего травмы в результате ДТП или при иных обстоятельствах и оказавшегося в больнице, производится на основании исследований биологической среды (кровь, слюна, моча).
Тестирование
1. Для документирования факта употребления алкоголя при управлении транспортным средством используются технические средства, прошедшие сертификацию и метрологическую поверку в установленном порядке и включенные в Перечень, утвержденный МВД.
2. Работник ГАИ, использующий при несении службы технические средства (тестеры) обязан пройти обучение, а перед заступлением на службу получить инструктаж и проверить исправность их действия.
3. Запрещается использовать приборы:
- со слабозаряженным источником питания;
- с просроченной датой проверки;
- при температуре, ниже допустимой по техническим условиям;
- не включенные в Перечень.
4. Тестирование на алкогольное опьянение проводится с согласия обследуемого лица и в присутствии двух свидетелей. В случае отказа водителя, обоснованно подозреваемого в употреблении алкоголя, исследование проводится в медучреждении.
5. Перед тестирование, проводящий его работник ГАИ в устной форме знакомит тестируемого и свидетелей с последовательностью проведения осмотра, и выясняет отсутствие употребления в последние 15 минут спиртосодержащих напитков, лекарств, гигиенических средств или перенесенной рвоты. При получении утвердительного ответа тест откладывается на 15 минут.
6. После выполнения всех необходимых действий, предшествующих тестированию, работник ГАИ демонстрирует обследуемому и свидетелям герметичность упаковки мундштука и надорвав с одной стороны, вставляет в отверстие прибора-приемника и, соблюдая правила гигиены, приводит его в состояние готовности. Сняв упаковку окончательно и держа прибор в руке, подносит его ко рту тестируемого.
7. Продувание ведется им до получения звукового сигнала и загорания индикатора, свидетельствующих о поступлении достаточного для проведения анализа, объема воздуха.
8. По завершении тестирование работник ГАИ ознакамливает тестируемого и свидетелей с результатами, а при наличии соответствующего оборудования, распечатывает полученные показания прибора на бумажном носителе. На нем указываются адресно-анкетные данные обследуемого лица, а также реквизиты работника ГАИ. После чего тот ставит свою подпись и дает на подпись освидетельствоваемому.
9. В случае получения положительного результата (с учетом погрешности цифровое значение должно быть больше 0,21 промилле алкоголя в крови), составляется админпротокол о нарушении водителем требований Правил дорожного движения, в связи с чем от управления он отстраняется.
Административный протокол, к которому прилагаются заверенные копии сертификатов и актов проверки тестера, передается в суд. В фабуле правонарушения указывается: "водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения". Копия протокола вместе с копией распечатки показаний прибора вручаются правонарушителю.
10. В случае, когда показание прибора будет менее 0,21 промилле, протокол об админнарушении на месте не составляется. Водителю предлагается пройти медосмотр у врача. О данном случае докладывается непосредственному руководству в письменном виде.
11. Если водитель, даже при наличии положительного результата тестирования, не соглашается с показаниями прибора, с его согласия он доставляется в медицинское учреждение для проведения соответствующего осмотра. Распечатка показаний прибора прилагается к протоколу об административном правонарушении вместе с заключением медработника и рапортом работника ГАИ.
12. В случае подозрения на то, что состояние, в котором находится обследуемый лишь по внешним признакам похожее на алкогольное опьянение и вызвано воздействием других факторов, проверка с помощью технических средств не проводится. Такому лицу, в случае необходимости, оказывают первую помощь и его направляют в медучреждение, где и устанавливается точный диагноз.
13. Контроль и сверка количества проведенных проверок с числом составленных протоколов и поданных рапортов по каждому случаю тестирования с отрицательным результатом проводится еженедельно комиссионно. Срок хранения документации - 3 года.
14. Нормативно-правовое обоснование применения технических средств для установления факта алкогольного опьянения:
- Кодекс Украины об Административных правонарушениях;
- совместный приказ МВД и МОЗ Украины №400/666-2009;
- перечень технических средств, допущенных к использованию в подразделениях ДПС ГАИ, утвержденный приказом МВД №33-2010;
- приказ МВД №111-2009 об использовании только сертифицированных и прошедших ежегодную поверку технических средств;
- Правила дорожного движения;
- Постановление Кабинета министров №1086-2008, определяющее порядок отстранения водителя от управления транспортным средством;
- приказ МВД №77-2009, регламентирующий вопросы, связанные и с действиями работников милиции, при установлении факта опьянения;
- распоряжение МВД №500 от 01.07.2010.
По дорожке – в «босоножках».
Если есть уверенность в том, что зима больше не преподнесет сюрпризов в виде снежных заносов и гололеда, смело меняйте обувку машины, то есть зимние шины на летние. Это необходимо сделать потому, что по определению зимняя резина предназначена для передвижения при низких температурах, по снегу и скользкой дороге.
Летом же условия эксплуатации другие. Такое несоответствие «аксессуаров костюма» может преподнести неприятные сюрпризы для водителя – теряется контроль над управлением автомобилем.
Летние шины предназначены для принципиально других погодных условий. На чистом асфальте они придают машине, во-первых, динамизм, во-вторых, дополнительную безопасность при прохождении поворотов (минимизируется боковое скольжение), сокращается тормозной путь, и, конечно же, – придает дополнительное чувство комфорта (зимняя резина создает шум при движении по асфальту).
Дышите глубже!
Для подготовки к летнему сезону рекомендуется поменять «фильтр салона», который отвечает за приток воздуха в салон автомобиля через кондиционер.
После зимнего «щадящего» режима, когда пыли практически нет, желательно поменять этот фильтр, чтобы воздух в салоне автомобиля был свежим, а водителю и пассажирам дышалось легко. Это особенно актуально, если с вами путешествуют дети.
Берегите... холод.
Практически в любой современной машине установлен кондиционер, который нужно проверить перед началом теплого сезона, а при необходимости – дозаправить фреоном.
Такую операцию рекомендуется проводить ежегодно перед началом весенне-летнего сезона, не дожидаясь, когда кондиционер окончательно выйдет из строя. Это лучше сделать на станции, причем процедура не потребует много времени и средств.
С технической стороны это выглядит примерно так: на станции техобслуживания к вашему автомобилю подключается специальный прибор, через который прогоняется система кондиционирования и выдается результат. В это время вы можете посетить салон по продаже автомобилей, посидеть в уютном кафе на территории станции и, вообще, провести его с пользой для себя.
По окончании процесса мастер непременно сообщит вам, что все в порядке, и можно смело «въезжать» в лето!
Все сценарии вскрытия и угона автомобиля предусмотреть невозможно, однако 99 % из них совершаются по давно известным и отработанным схемам. Казалось бы, что может быть проще: зная способы работы злоумышленников, автовладелец в силах предвидеть их действия и заранее принять меры. Нужно только трезво оценить риски и разумно подойти к подбору методов противодействия. О том, что далеко не все автолюбители к данному вопросу относятся достаточно серьезно, свидетельствует статистика.
Сценарии угона
Сценарий № 1.
Это не угон и даже не ограбление. Это скорее вандализм: разбить стекло и утащить пачку сигарет, дорогие очки, порыться в бардачке. Идут на такое совсем уж «отмороженные» элементы: наркоманы, бомжи, неблагополучные малолетки. Ущерб от кражи – минимальный, но стоимость разбитого бокового стекла может доходить до нескольких сотен долларов.
Методы защиты. Для того, чтобы предотвратить такое нападение на автомобиль, достаточно отпугнуть грабителя. Увидев мигающий светодиод сигнализации, вандал обычно проходит мимо: зачем рисковать, если рядом стоит авто, которое не поднимет шум. Так что в таких случаях спасает даже имитация – схемка, способная только лишь «моргать» светодиодом. Цена – от 15 грн.
Сценарий № 2.
Элементарное ограбление. Контингент – все тот же, но ведущий «охоту» на автомагнитолы и забытые в машине ценные вещи. Грабитель действует нагло и цинично: разбивает стекло, не открывая дверь, втискивается в салон, выдергивает магнитолу и скрывается. Некоторые «умельцы» проникают в салон вообще «лихо»: злоумышленник разгоняется, разбивает головой стекло, одновременно влетая до пояса в салон, выдергивает (выламывает) магнитолу и убегает. Счет идет на секунды.
Методы защиты. Первый, самый простой – не провоцировать. То есть, даже выходя из машины «на минутку», заберите с собой все ценное. При чем магнитола с «отстегнутой» панелью управления («головой») тоже может вызвать интерес грабителя: существуют скупщики, платящие, пусть и небольшие, но деньги и за такие «обезглавленные» магнитолы. Доукомплектовать аппарат несложно — на радиорынке продаются любые панели. Поэтому, если авто постоянно ночует под домом, стоит установить «салазки», с помощью которых магнитола одним движением извлекается полностью и так же легко вставляется обратно. Цена – от 60 грн.
Второй способ — пассивный, может служить дополнением к первому. Наклеенная ударозащитная пленка толщиной 380 микрон не позволяет разбить автомобильное стекло ударом профессиональной бейсбольной биты. Головой — тем более. Только пленка должна быть либо американского происхождения, либо производства Израиля. «Маде ин Тайвань» в данном случае — выброшенные на ветер деньги. Цена пленки – от 150 грн/м2. Работа – около 50% от стоимости пленки.
Сценарий № 3.
Это уже не ограбление, это угон. Правда, самой низкой квалификации. Не имеющие сколько-нибудь профессиональных навыков недоросли, решившие покататься. Выбор, естественно, падает на авто попроще, вообще не оборудованное сигнализацией и не имеющее штатного иммобилайзера. Взламывается дверной замок или разбивается стекло, ломается штатный фиксатор руля и замыкаются «напрямую» провода, либо очень мощной прочной отверткой проворачивается замок зажигания. Машина угоняется, потом ее находят брошенной после аварии или даже сгоревшей. Если очень повезет — просто с пустым баком.
Методы защиты. Любая сигнализация, «завязанная» на блокировку запуска двигателя, для угонщиков такого уровня — неразрушимая преграда. Иммобилайзер, даже простейший — тоже.
Сценарий № 4.
Тоже угон, однако проведенный специалистами, пусть и не самой высокой квалификации. Объектом обычно бывает автомобиль одной из самых распространенных моделей. Как правило, это недорогие, но относительно новые авто. Обычно такие машины обязательно оборудованы сигнализациями, но, как правило, недорогими моделями с простейшим кодированием сигнала с брелока и без двусторонней связи. Чем и пользуются угонщики.
Обычно в момент постановки и снятия авто с охраны злоумышленник «записывает» сигнал управления охранной системой специальным прибором – код-граббером. Дальше все просто: сразу же или по прошествии некоторого времени угонщик воспроизводит записанный с брелока хозяина сигнал «открыть и снять с охраны» и оказывается в салоне. Несколько секунд — и сильным усилием сломан штатный фиксатор руля. Еще максимум минута — и напрямую подсоединены провода. В это время простейшая сигнализация находится в полной уверенности, что она снята с охраны по сигналу хозяина и, естественно, тревогу не поднимает. Ваше авто угнано. Кроме код-граббера, может применяться сканер, способный «подобрать» код методом перебора вариантов или даже электрошокер, элементарно «выжигающий» электронику сигнализации напряжением несколько десятков тысяч вольт.
Методы защиты. Сигнализация с обратной связью, даже отключенная сигналом с код-граббера, все равно посылает на штатный брелок хозяина сигнал об открытии, не говоря уже о попытках взлома, несанкционированного запуска двигателя и прочих внештатных ситуациях. Совет специалистов: не экономьте 100 — 200 гривен при покупке сигнализации, купите хорошую модель с расширенными возможностями. Разница в цене невелика, а вот в функциональности – огромна!
Сценарий № 5.
Такую работу способны выполнить уже только специалисты хорошего уровня. Автомобиль чаще всего — средней и относительно высокой ценовой категории. Сигнализации, устанавливаемые на такие авто (с защитой от «грабанья», с обратной связью и прочими «наворотами») тоже уязвимы. Если ее не удается «обмануть» более совершенным код-граббером, способным просчитать изменение динамического кода, заглушить информационный сигнал на брелок хозяина и т.д. (стоимость таких приборов может достигать нескольких десятков тысяч долларов), в ход идут «ручные» методы, требующие еще большей квалификации. Первым делом пробивается аккумулятор. Через некоторое время сигнализация обесточена. Если тревоги не возникает, ждущие в сторонке угонщики вскрывают дверь и капот. Все спокойно — работают дальше. Если установлена автономная сирена, «заоравшая» даже при обесточенной системе, она физически уничтожается (например, разбивается молотком). Дальше — прокладка схем питания системы зажигания (контроллеров, компьютера и т.д.) в обход основных, заблокированных противоугонкой и иммобилайзером. Если же угонщикам заранее известна модель сигнализации, они находят управляющий блок сигнализации и меняют его на свой (после чего вся система охраны, как правило, начинает считать угонщика хозяином и подчиняться командам с его личного брелка). В любом случае ваш автомобиль в течение непродолжительного времени заведен. Если есть механические блокираторы, они тоже обезвреживаются.
Методы защиты. От сложности и качества инсталляции электронной системы, количества механических блокировок, совершенства нештатного иммобилайзера напрямую зависит, выдержит ли противоугонная система натиск грабителя в течение критичного для него времени или нет. Выдержала — автомобиль сохраняет прежнего хозяина. Нет — она уже не ваша. Поэтому, купив автомобиль высокой ценовой категории, не экономьте не только на сигнализации и иммобилайзере, но и на уровне инсталляции. Недорогие установщики работают «конвейерным» методом, для нестандартного подхода требуется гораздо больше времени. Естественно, оценивается такая работа дороже. Стоит заплатить: инсталляторщики утверждают, что эффективность сигнализации в случае профессионального угона на 70% зависит именно от качества инсталляции. И не стоит обманывать себя по поводу того, что ваше авто все равно постоянно находится под охраной — и дома, и на работе. Рано или поздно придется оставить автомобиль на стоянке кинотеатра или супермаркета.
Сценарий № 6.
Требует от воров, скорее, не квалификации, а высокого уровня подготовки и организации. В то же время способ воровства предельно прост: автомобиль аккуратно (очень аккуратно!) поднимается на эвакуатор и так же аккуратно увозится. Прощай, авто!
Методы защиты. Если пропажа автомобиля обнаружена не сразу, и у похитителей был запас хотя бы в несколько десятков минут, найти машину бывает практически невозможно. Известны случаи, когда за полчаса автомобиль доставлялся в подготовленный гараж, перекрашивался (даже простой побелкой с помощью пылесоса), лишался противоугонных средств и спокойно выезжал, направляясь в более отдаленный «отстойник». Единственный способ противодействия в таких случаях – сигнализации с GPS-определением. Принцип работы такой системы - в сопряжении обычных функций сигнализации, GPS-приемника, постоянно определяющего местоположение автомобиля с точностью до 5 метров, GSM-модуля, передающего по GPRS-каналу полученные координаты в диспетчерский пункт. Как только сигнализация сработала, об этом тут же поступает сигнал хозяину и на диспетчерский пункт с дополнительным указанием координат. Если тревога не ложная - тут же совместно с правоохранительными органами инициируется операция «Перехват», которая заканчивается максимально быстро: угнанный автомобиль сам постоянно сообщает о своем местонахождении.
Правда, подобной надежностью могут похвастать не все GPS-системы. Более старые модели (отсылающие координат с помощью SMS-сообщения или по голосовому каналу) воры уже научились угонять.
Сценарий № 7.
Специалисты утверждают, что воспрепятствовать такому угону невозможно. Имя ему – «заказ». Такие кражи выполняют «спецы» самой высокой квалификации. Имея в арсенале оборудование, иногда превышающее по стоимости цену автомобиля в несколько раз, разветвленную сеть «помощников», каналы «схрона» и переправки, такая группировка способна угнать любое авто. Правда, и берутся за работу такие «элитные» воры только за очень крупное вознаграждение, так что нам, простым смертным, не передвигающимся на «эксклюзиве», их нашествие не грозит.
Где ночует авто
Машину — к подъезду! Стихийная стоянка прямо под окнами, с одной стороны, является самым распространенным местом парковки – бесплатно, удобно, быстро. Но удобство имеет и свою цену: такая ночевка автомобиля делает его наиболее уязвимым для злоумышленников. Поэтому и защита требуется максимальная. Тем более, что к такому режиму парковки применимы практически все методы угона: сценарии № 1- 5, частично № 6 (чаще всего днем и в офисных кварталах).
Место стоянки – стоянка. Охраняемая открытая парковка не дает стопроцентной гарантии от угона или ограбления, но вероятность «покушения» на ваше авто мизерна: сценарии № 6 и 7. То есть те варианты, которые непредотвратимы из-за слишком больших ставок и профессионализма угонщиков.
Кроме того, даже в случае ЧП есть ответчик – юридическое лицо, которому принадлежит стоянка. В общем, есть кому предъявить претензии.
Однако специалисты из отдела по розыску советуют: не следует договариваться «частным» образом с охранниками стоянок за полцены. В этом случае вы лишаетесь главного: чека, квитанции и записи в регистрационном журнале. То есть, если произойдет угон или ограбление, дело вам предстоит иметь не с юридическим, а с частным лицом, вину которого подтвердить к тому же будет невозможно. Это же касается и вариантов «стоянка на территории больницы» (школы, института, завода) по договоренности со сторожем.
Машина идет в гараж. Казалось бы, счастливые обладатели 20-ти квадратных метров, обнесенных стенами и снабженных воротами, вообще застрахованы от всех неприятностей. Но, как показывает практика, гараж (даже в охраняемом гаражном кооперативе) – не самое надежное место, с точки зрения, помехи угону. Сторож – подслеповатый пенсионер, которому почти все равно, кто въезжает-выезжает. А уж проникнуть на территорию человеку вообще не проблема. К тому же вскрыть замок гаража гораздо проще, чем обезвредить сигнализацию автомобиля. После этого прикрыл дверь – и работай себе сколько угодно (готовь машину к угону).
И, наконец, самый главный нюанс: хозяин «гаражного» авто надеется на крепость стен гаража, поэтому не устанавливает никаких дополнительных противоугонных систем. Такая машина, брошенная под магазином или кинотеатром – лакомый кусочек для угонщика или грабителя. Единственный плюс – никто не будет вскрывать гараж, чтобы вытащить магнитолу или украсть очки. Итак, наиболее вероятны сценарии угона № 4, 5, 7
За шлагбаумом. Современные паркинги (подземные и многоуровневые) снабжены системами прямой связи с правоохранительными органами («тревожная кнопка»), видеонаблюдения, механической блокировки въезда-выезда и прочими «прелестями», которые даже высокопрофессиональные угонщики побороть без нападения на охрану не в силах. В общем, самое надежное место! Теоретически возможен только сценарий угона № 7, да и то вряд ли. Жаль только, что таких мест в Украине – раз-два, и обчелся.
В рабочем порядке. Очень немногие компании могут предложить сотрудникам охраняемую и оборудованную стоянку для личных автомобилей. В большинстве случаев оставленная под офисом машина уязвима не меньше, чем брошенная ночевать под подъездом. Особенно, если парковкой пользуются несколько офисных центров: свой или чужой – никто не обращает внимания. Возможны все сценарии угона и ограбления, при чем сценарий № 7 наиболее вероятен именно днем. Шестой сценарий особенно реален в случае нахождения офиса в центре и без специально выделенной парковки: эвакуация брошенных прямо на обочине машин (спасибо «КиевПаркСервису»!) в центре города – явление обыденное, чем и пользуются угонщики с эвакуатором. Советы по противодействию – все те же.
Экстрим без парашюта
Специалисты по розыску и инсталляторщики цинично называют «парашютистами» выброшенных на ходу из собственных автомобилей беспечных водителей, согласившихся «подвезти» незнакомца. К этой же категории, впрочем, относятся и хозяева, «высаженные» из собственной машины во время остановки на светофоре «глухого» перекрестка и прочие, оставшиеся без автомобиля в дороге. Сценарий, с одной стороны, разнообразен, но с другой, всегда один и тот же: так «попадают» беспечные водители.
Методы защиты
Первый, главный – предусмотрительность. Не брать в машину у посторонних. Не останавливаться в «глухих» местах на трассе. Если остановились, до выяснения обстоятельств держать мотор заведенным, а передачу – включенной, разговаривать через небольшую щель в приопущенном стекле. При малейшей угрозе – газу!
Второй способ — технический. Если ваше авто не оборудовано автоблокировкой дверей при трогании, установите. Это обезопасит вас в случае забывчивости. Если уверены в своей памяти – всегда, трогаясь, блокируйте двери. Следующий вариант – система anti-hijacking, анти-хайджек. Пока дистанционно распознаваемая карточка (она может незаметно лежать в любом кармане одежды) находится в салоне, сигнализация «признает» вас за хозяина. Но если вас вынудили покинуть авто – не сопротивляйтесь, спокойно выходите. Преступники далеко не уйдут: отследив исчезновение из салона хозяина (карточки), сигнализация заблокирует двигатель и включит «тревогу». Ну, а использование GPS-системы решит подобные проблемы даже по прошествии значительного времени, если вас высадили на пустынной дороге за городом ночью, забрав «мобильник».
Что умеет датчик?
В зависимости от класса (который не всегда напрямую зависит от стоимости), сигнализация оснащается несколькими датчиками. От их правильного подбора максимально зависит функциональность всей охранной системы.
«Концевики» (концевые выключатели) срабатывают при открытии двери, капота, багажника, но «молчат», если грабитель проник в салон, разбив стекло.
Датчик удара инициирует тревогу при ударе по корпусу или стеклу. Ценен тем, что срабатывает еще до открытия двери. Кроме того, имеет еще и психологическую ценность: многие неквалифицированные угонщики проверяют чувствительность сигнализации именно ударом ноги по колесу. Бывает двухзонным: сигнал «предупреждение» при несильном ударе и «тревога» при сильном.
Датчик наклона (смещения) способен не только отпугнуть «колесного» вора при попытке поднять авто домкратом, но и, в более серьезном случае, поднять тревогу при попытке отбуксировать машину или увезти с помощью эвакуатора.
Датчик объема инициирует режим «тревога» при обнаружении движения в салоне или проникновении постороннего. Очень помогает в случаях, когда стекло выдавлено аккуратно и не сработал датчик удара.
Датчики охраны периметра способны «предупредить» нарушителя, слишком близко подошедшего к автомобилю и поднять тревогу, если он в этой зоне задержался надолго или подошел вплотную. Особо ценна психологическая составляющая: такими датчиками снабжаются самые дорогие и серьезные охранные системы, и одно это уже отпугивает вора даже средней квалификации.
Датчик падения напряжения выполняет, несмотря на название, общую охранную функцию. Поднимает тревогу в случае падения напряжения в бортовой сети (например, при зажигании света в салоне). Наличие такого датчика особенно ценно тем, что в случае преднамеренного повреждения аккумулятора с целью обесточить «сигналку» (корпус батареи пробивается острым прутом) система успевает подать сигнал тревоги даже без автономной сирены.
Сжечь очень нежную электронику с помощью электрошокера очень просто. Но только в том случае, если система не снабжена способностью за миллисекунды распознать преступное намерение и на время отключить основные блоки. Это, в принципе, не датчик, это свойство «интеллектуальных» сигнализаций.
Антисканер. Злоумышленник включает специальный прибор – сканер, который очень быстро «перебирает» и посылает различные комбинации управляющего кода на вашу «сигналку». Рано или поздно код совпадет, сигнализация снимется с охраны и даже откроет двери. Так происходит с сигнализациями попроще, а интеллектуальные системы «понимают», что их пытаются вскрыть и, защищаясь, на некоторое время просто отключают радиоканал, перестав реагировать на любые команды.
Вывод. Из этих датчиков нет ни одного, который был бы лишним: в той или иной ситуации именно отсутствие одного из датчиков может сыграть на руку угонщикам. И конечно же, повышенная функциональность сказывается на цене: например, сигнализация с двумя цепями – концевыми датчиками и датчиком удара обойдется в сумму от 200 грн. А сложная интеллектуальная модель с максимальным количеством датчиков может стоить более $3000.
Мотор!
Иммобилайзер – исключительно противоугонная система. Не охраняет, только лишь не дает запустить двигатель. Хорошо подобранный и установленный «фирменный» иммобилайзер способен длительное время препятствовать запуску двигателя даже опытному угонщику. Для малолеток же он будет неразрешимым препятствием. Чем дороже авто, тем больший смысл устанавливать сложное устройство, способное блокировать запуск двигателя сразу по нескольким цепям. И чем проще и «древнее» машина, тем легче «обойти» сложный иммобилайзер и меньше смысл его применения. На «Москвич – 412» достаточно будет установить потайной тумблер, препятствующий «штатному» включению зажигания. Цена иммобилайзера – от 100 грн., установка обойдется в сумму, примерно равную цене на само устройство.
Когда электроника бессильна
Блокираторы руля и рычага КПП эффективны в тех случаях, когда электроника оказалась побежденной. Требуют большого количества времени на обезвреживание. Кроме того, «голыми руками» с качественным блокиратором не справиться: его нужно сверлить, пилить, давить и т.д. дорогим инструментом.
Специалисты отмечают, что наиболее эффективны фирменные высокотехнологичные блокираторы рулевого вала: они устанавливаются в таких местах, к которым и с «родным» ключом «подлезать» не совсем удобно, а с ножовками и «болгарками» - вообще невозможно.
Хорошо себя показывают и блокираторы КПП. Только узнайте у специалистов, эффективна ли она будет в вашем случае: существуют некоторые модели авто, в которых можно перекусить тросики управления коробкой и включить передачу непосредственно «огрызками». Также почти нет смысла ставить блокиратор на механическую КПП: достаточно выжать сцепление – и авто можно буксировать. Блокировку же педалей специалисты в основном отвергают. Кстати, «кочерга» на рулевое колесо к эффективным средствам вообще не относится – это защита «от детей».
Вы можете избежать ночных поездок, но от дождя никуда не деться. Причем чаще всего он льет именно тогда, когда его меньше всего ожидаешь. Дождь неприятен не только потому, что снижается видимость на дороге, но и потому, что ухудшаются состояние дороги и способность автомобиля передвигаться. Асфальтированное шоссе, которому вы еще недавно не могли нарадоваться, после первых капель дождя превращается буквально в каток.
Первые капли дождя - самые опасные. Это естественно: на дороге даже с самым лучшим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь как смазка.
Если дождь идет продолжительное время, он смывает грязь, в результате чего сцепление шин увеличивается. Таким образом, будьте особенно осторожны именно в начале дождя!
Условием безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. Если рисунок протектора стерся и поверхность шины стала гладкой, ничего не сможет сделать даже опытный водитель. Единственный выход в подобной ситуации – ехать очень медленно и осторожно, не меняя резко скорости и не тормозя.
Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком: густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге.
Различные покрытия дорог обладают различными свойствами сцепления. Это остается в силе и при движении во время дождя. На мостовой из больших булыжников и на мягком разъезженном асфальте следует быть особенно осторожным!
Грубый асфальт, бетон и веерная брусчатка из мелких плиток гораздо безопаснее. На мокрой дороге нужно значительно снижать скорость. И не только потому, что существует опасность юза (и при нормальной езде в сухую погоду внезапное препятствие, вынуждающее резко тормозить, может привести к небезопасной ситуации), но и потому, что тормозной путь увеличивается вдвое. Теперь вы должны наблюдать за происходящим
на дороге далеко впереди, чтобы вовремя оценить вероятную опасность. Но тут заявляет о себе одно из неприятных свойств дождя – ограниченная видимость.
Если идет частый или сильный дождь, кажется, что все вокруг погружено в туман. Тогда совершенно пропадает видимость, даже близкие предметы видны очень нечетко. Кроме того, видимость снижают капли на ветровом стекле. В данном случае неоценимую услугу окажут хорошие стеклоочистители. У них должна быть ровная,
плотно прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на стекле не оставалось слепых мест. Если перед дождем стекло было загрязнено, лучше остановиться и как следует протереть его. Неприятно, если по стеклу размазаны остатки комаров или каких-нибудь других насекомых; жирные пятна от них вода плохо смывает. В таких случаях стекло хорошо протереть спиртом, а если под рукой его нет, мылом.
Когда вы обгоняете другие автомобили или проезжаете мимо них, брызги грязи из-под колес нередко попадают на ваше ветровое стекло. Если в это время идет небольшой дождик и вы включите стеклоочиститель, он размажет эту грязь по стеклу так, что образуется непрозрачный слой. Чтобы смыть грязь, воды на стекле бывает слишком мало. В таком случае удобнее остановить стеклоочиститель (к этому водитель должен быть готов), так как целые капли грязи уменьшают видимость не так, как размазанные по всему стеклу. Если вы будете включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но все-таки лучше остановиться и протереть стекло.
Для водителей, ездящих по грязным дорогам, загрязнение переднего стекла встречными или обгоняющими автомобилями – постоянный источник неприятностей и опасностей. После дождя, когда стеклоочистители уже ничего не могут сделать, приходится постоянно останавливаться и вытирать стекло. Очень помогают специальные насосы, подающие воду на стекло, из которых можно во время движения выпустить под щетки стеклоочистителей струи воды. Эти приспособления – один из залогов безопасной езды.
Неприятен дождь и ночью, потому что капли, попадающие на стекло, образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителя. Кроме того, сильные потоки дождя, освещенные лучом света, имеют те же свойства, что и туман, и создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таком случае лучше ехать с включенными подфарниками, убрав свет, направляющий лучи вверх.
В сильный дождь или в грозу приходится быть готовым и к внезапным естественным препятствиям. Молнии бояться не следует, но вам могут преградить дорогу сломанные сильным ветром ветки, вывороченные деревья. Иногда для крупных неприятностей бывает достаточно лужи, образовавшейся в углублении на дороге, или разлившегося ручья. Вода очень упруга; въехав в такое озеро одним колесом, вы внезапно почувствуете сильное сопротивление. К тому же вода может брызнуть фонтаном впереди машины так, что зальет ветровое стекло и на мгновение ослепит водителя.
Ещё одна опасность – мокрые тормозные колодки (вода словно выполняет роль смазки и сильно снижает эффективность тормозов). Если с вами случится такая неприятность, не забудьте их тот час же проверить. Чтобы быстро высушить их, достаточно проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль. Тормоза согреются, а вода испарится.
В некоторых марках автомобилей вода может проникнуть в электрические приборы автомобиля (например, в распределитель и к свечам) или промочить старые затвердевшие кабели, что приведет к короткому замыканию. Если вдруг остановится двигатель, ищите причину, прежде всего, в распределителе, досуха вытрите его внутри. Кабели укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металлических частей. Ночью вы легче найдете поврежденное место благодаря искрам, которые днем, к сожалению, не будут видны.
Скорость движения, естественно, рассчитывайте исходя из условий шоссе и видимости. Даже если на шероховатой поверхности шоссе, вымытой продолжительным дождем, можно ехать сравнительно быстро, не рассчитывайте, что оно будет таким же шероховатым и на поворотах. Одно единственное место с гладким асфальтом может привести к аварии.
Принимайте во внимание низкую видимость и неблагоприятные условия, отражающиеся и на других автомобилях, а также пешеходов, которые легко забывают об осторожности, стремясь поскорее перебежать дорогу и укрыться от дождя. Если изменяется поверхность дороги, проверьте ее качество заранее, притормозите на прямой дороге, не ждите, пока ее свойства обнаружатся на повороте или в момент, когда понадобится быстро затормозить перед непредвиденным препятствием.
Водителями, умеющими ездить в мокрую погоду, не рождаются. Но если у вас есть желание и упорство, этому можно научиться. Даже среди лучших гонщиков вы найдете таких, которые боятся мокрой дороги. Но есть среди них и те, кто чувствует себя на мокрой дороге, как рыба в воде. У них хватило терпения воспитать в себе тонкое чутье, столь необходимое при управлении автомобилем на скользкой дороге. Если вы захотите научиться этому, вы непременно овладеете этим искусством.
Выбор и покупка автомобиля – довольно непростая задача: во-первых, это требует от Вас определенных денежных затрат, а во во-вторых, определиться с требованиями к техническим характеристикам, предоставляемому уровню безопасности и комфорта, и, конечно же, к классу автомобиля. У Вас могут предпочтения в пользу той или иной марки, но при этом не забывайте, что за раскрученный бренд придется заплатить соответствующую цену.
Цвет и тип кузова
Выбор цвета автомобиля, конечно, личное дело каждого. Вкусы у всех разные, но с точки зрения безопасности лучше приобретать машину желтого, красного или белого цвета. Такие авто лучше заметны на дороге в темное время суток, и по статистике реже попадают в аварии. К тому же эти машины меньше нагреваются на солнце, т.е. летом салон не будет менее жарко (но это не значит, что на стоянке автомобиль не надо прятать в тень). Но покупатели этих машин должны хорошо следить за чистотой, любые следы грязи очень хорошо видны на светлом фоне. Тем, кто предпочитает темные цвета, придется беречь машину от солнца и тщательно вытирать после мойки, чтобы не оставить следов высохших капель. Оптимальный классический вариант – светло-коричневые оттенки, которые может и не так популярны, но за счет этого машины таких цветов и меньше всего попадают в статистику угонов.
Выбор типа кузова зависит от того, для чего предназначается автомобиль. Для ежедневных поездок на работу и домой вполне подходит седан. Класс автомобиля – от среднего до представительского – зависит от Ваших требований к уровню комфорта. Семейным автомобилями традиционно считаются машины в кузове универсал и минивен, хотя в последнее время в эту нишу стараются «втиснуть» и небольшие городские внедорожники. Главное, чтобы он был вместительным для путешествий всей семьей. Для поездок на природу, где дороги не сильно хорошие рекомендуется брать те самые джипы (настоящие, а не так называемые «паркетные»).
Двигатель
Выбор двигателя основан на таких вопросах: мощность, расход топлива, динамика разгона и, в конце концов, вид используемого топлива.
Для маленьких автомобилей приемлема цифра до 150 лошадиных сил, для седанов достаточно иметь около 200 «лошадок», а если Вам нужен более мощный двигатель, то не забудьте, что и стоит он дороже. Дополнительная мощность не только влияет на максимальную скорость, но динамику разгона. Она нужна не для того, чтобы «рвать» с места на светофоре, а скорей всего для большей уверенности при обгоне. Но с увеличением мощности будет увеличиваться расход топлива у автомобиля, и тут стоит найти для себя золотую середину «мощность/экономичность». Ведь на заправку, помимо прочих средств на обслуживание, уйдет немалая доля Вашего капитала. Поэтому стоит подумать и над видом используемого топлива. Приблизительно подсчитать, сколько будет уходить на бензин или дизельное топливо при равных мощностях двигателей совсем несложно, тем не менее, важно. Тут ещё стоит учесть и то, что дизельные двигатели, кроме того что экономичны, ещё и долговечны. Хотя зимой эти двигатели могут доставить Вам немало проблем, очень часто их довольно сложно завести. Ещё одна маленькая неприятность – более высокий уровень шума в работе по сравнению с бензиновыми двигателями. Преимущество бензиновых двигателей ещё и в больших оборотах работы, т.е. такие автомобили более динамичны на дороге.
Коробка передач
Коробка передач предназначена для движения с меньшим расходом топлива, подъемов в гору и движения задним ходом.
Механическая (или ручная) коробка уже стала классикой, и включает в себя от четырех до шести передач. Для переключения передач используется педаль «сцепления», что для опытных водителей уже стало привычным. С помощью неё можно более чутко управлять автомобилем, чем с автоматической коробкой. Чем больше передач на коробке, тем лучше: каждая соответствует определенной скорости движения (для разных автомобилей интервалы переключения отличаются).
Автоматической коробкой передач легче управлять: отсутствует педаль «сцепления», что избавляет от постоянного её нажатия. На автомобилях с такой коробкой легче трогаться с места, проще передвигаться по загруженному транспортом городу. Единственный минус – немного больший расход топлива по сравнению с авто с механической коробкой передач. А по динамике разгона различия в принципе не заметны. Сложность АКП только в ремонте, но при этом они достаточно долговечны.
Тип привода автомобиля
Передний привод означает, что у автомобиля передние колеса являются ведущими, т.е. крутятся за счет двигателя. При такой компоновке автомобиль лучше ведет себя на дороге и чутко реагирует на рулевое управление.
Механизм заднего привода более надежен и проверен временем. Но, к сожалению, приводит к потерю мощности из-за передачи вращающего момента от двигателя посредством дополнительных механизмов. Это также будет для Вас дополнительным источником шума и поломок. Недостаток этого типа привода ещё и плохой управляемости на скользкой дороге, возможен занос задней части автомобиля.
При полном приводе все четыре колеса приводятся в движение с помощью двигателя. За счет этого автомобиль приобретает большие показатели проходимости и устойчивости на дороге. Минусы только в дорогом обслуживании и увеличенном расходе топлива. Кроме того, автомобиль с такой коробкой требует определенного опыта в вождении. Если автомобиль «занесет», то он станет почти неуправляемым.
Техобслуживание
Еще один фактор, влияющий на выбор автомобиля – гарантийное обслуживание. Производители предлагают до шести лет гарантии независимо от пробега, но при этом в обязательном порядке надо проходить техосмотр у дилеров через определенные промежутки пройденных километров.
Самые привлекательные условия у японских производителей, некоторые предлагают целых шесть лет гарантии. Тем более, что японские автомобили зарекомендовали себя отличным качеством. Но при обязательное техобслуживание надо проходить через каждые 15 тыс. километров пробега, что обходится в сумму около 200$. Европейским автомобилям не дают такого большого срока гарантии, но при этом и обслуживание на некоторые марки может стоить в два раза дешевле.
Учитывая условия гарантийного обслуживания можно приблизительно посчитать, сколько денег необходимо израсходовать дополнительно к стоимости автомобиля.
В заключении статьи, хотелось бы добавить, что несмотря на то, что многие производители уже в стандартной комплектации предлагают кондиционер, аудиосистему, подушки безопасности и многое другое, хотелось бы иметь и другие дополнительные опции. А, если их нет и Ваши требования к уровню комфорта достаточно высоки, то придется выложить дополнительную сумму денег за более полную комплектацию, особенно, за средства активной безопасности. К сожалению, отечественные производители не всегда даже за дополнительную плату способны предоставить соответствующую комплектацию (даже кондиционер зачастую является дополнительной опцией). Плюс рассчитывайте где-то ещё на 10% от стоимости автомобиля на дополнительные затраты.
Опираясь на основные для Вас критерии, Вы сможете сделать правильный выбор!
Утечка тормозной жидкости. Временно её может заменить мыльная вода. (зимой не использовать!). Так же тормозную жидкость может заменить спирт, водка, креплёное вино, тосол или растительное масло. Ехать осторожно, включив аварийную сигнализацию и постоянно подкачивая педаль тормоза. После ремонта систему необходимо тщательно промыть!
Обрыв тормозного контура. Его необходимо перекрыть. Медную тормозную трубку загибают и сплющивают молотком до полного прекращения течи тормозной жидкости. Выполненную работу обязательно проверить нажатием на педаль тормоза.
Прокол колеса. Камеру временно можно восстановить с помощью лейкопластыря.
Место прокола необходимо тщательно обезжирить, после чего наложить на прокол лейкопластырь в три слоя. Каждый последующий слой должен быть больше предыдущего.
Севший аккумулятор. Завести мотор можно будет следующим образом: cтавим машину на ручной тормоз, включаем последнюю передачу, включаем зажигание и закрываем заслонку карбюратора. Вывешенное при помощи домкрата левое ведущее колесо вращаем по ходу движения.
Порвался тросик сцепления. При выключенном двигателе включить первую скорость и завести двигатель. Дёргаясь, машина всё же поедет. После вынужденной остановки, операцию повторить.
Пробит радиатор. Патрубки от радиатора отсоединить и заглушить пробками, выструганными из дерева. Ехать, включив обогреватель на всю мощность. Будет лучше, если вы их не заглушите, а соедините вместе трубой подходящего диаметра (стянуть хомутами).
Облом пружины выпускного клапана бензонасоса. Её сможет заменить пружинка от шариковой авторучки. Для этого надо лишь увеличить её в диаметре и откусить кусок по размеру.
Не работает бензонасос. Подходящую ёмкость с топливом, соединённую шлангом с карбюратором вывесить максимально высоко.
Сбой в работе инжекторного двигателя. Временно выручает обнуление системы. Отключите клемму аккумулятора на 15-20 секунд.
Старайтесь не наезжать колёсами на масляные пятна, это разрушает резину.
В пробках включайте обогреватель даже в жару, дабы не вскипеть.
Горячие фары холодной водой и снегом протирать не рекомендуется, потрескаются.
Запах жвачки, семечек и чеснока является для сотрудника ГИБДД первым признаком того, что вы выпили. Используйте для этого растительное масло грамм 20-30.
Перед тем как завезти двигатель в мороз, включите на несколько секунд фары. Это даст возможность вашему аккумулятору немного восстановится.
Включенная аварийная сигнализация помогает новичку лучше чем знак 'У' на лобовом стекле, водители меньше сигналят.
Плохую резину ставят назад а хорошую вперёд, так безопаснее.
Выбираться из сугроба или грязи легче, если колёса выровнены прямо.
Преодолевать крутой подъём легче задним ходом, так как задняя передача менее оборотистая.
На скорости, при наезде на кочку, выбоину или бордюр, необходимо в последний момент отпустить педаль тормоза. Это даст возможность пружинам расслабится и пройти препятствии менее болезненно.