Вы можете избежать ночных поездок, но от дождя никуда не деться. Причем чаще всего он льет именно тогда, когда его меньше всего ожидаешь. Дождь неприятен не только потому, что снижается видимость на дороге, но и потому, что ухудшаются состояние дороги и способность автомобиля передвигаться. Асфальтированное шоссе, которому вы еще недавно не могли нарадоваться, после первых капель дождя превращается буквально в каток.
Первые капли дождя - самые опасные. Это естественно: на дороге даже с самым лучшим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь как смазка.
Если дождь идет продолжительное время, он смывает грязь, в результате чего сцепление шин увеличивается. Таким образом, будьте особенно осторожны именно в начале дождя!
Условием безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. Если рисунок протектора стерся и поверхность шины стала гладкой, ничего не сможет сделать даже опытный водитель. Единственный выход в подобной ситуации – ехать очень медленно и осторожно, не меняя резко скорости и не тормозя.
Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком: густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге.
Различные покрытия дорог обладают различными свойствами сцепления. Это остается в силе и при движении во время дождя. На мостовой из больших булыжников и на мягком разъезженном асфальте следует быть особенно осторожным!
Грубый асфальт, бетон и веерная брусчатка из мелких плиток гораздо безопаснее. На мокрой дороге нужно значительно снижать скорость. И не только потому, что существует опасность юза (и при нормальной езде в сухую погоду внезапное препятствие, вынуждающее резко тормозить, может привести к небезопасной ситуации), но и потому, что тормозной путь увеличивается вдвое. Теперь вы должны наблюдать за происходящим
на дороге далеко впереди, чтобы вовремя оценить вероятную опасность. Но тут заявляет о себе одно из неприятных свойств дождя – ограниченная видимость.
Если идет частый или сильный дождь, кажется, что все вокруг погружено в туман. Тогда совершенно пропадает видимость, даже близкие предметы видны очень нечетко. Кроме того, видимость снижают капли на ветровом стекле. В данном случае неоценимую услугу окажут хорошие стеклоочистители. У них должна быть ровная,
плотно прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на стекле не оставалось слепых мест. Если перед дождем стекло было загрязнено, лучше остановиться и как следует протереть его. Неприятно, если по стеклу размазаны остатки комаров или каких-нибудь других насекомых; жирные пятна от них вода плохо смывает. В таких случаях стекло хорошо протереть спиртом, а если под рукой его нет, мылом.
Когда вы обгоняете другие автомобили или проезжаете мимо них, брызги грязи из-под колес нередко попадают на ваше ветровое стекло. Если в это время идет небольшой дождик и вы включите стеклоочиститель, он размажет эту грязь по стеклу так, что образуется непрозрачный слой. Чтобы смыть грязь, воды на стекле бывает слишком мало. В таком случае удобнее остановить стеклоочиститель (к этому водитель должен быть готов), так как целые капли грязи уменьшают видимость не так, как размазанные по всему стеклу. Если вы будете включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но все-таки лучше остановиться и протереть стекло.
Для водителей, ездящих по грязным дорогам, загрязнение переднего стекла встречными или обгоняющими автомобилями – постоянный источник неприятностей и опасностей. После дождя, когда стеклоочистители уже ничего не могут сделать, приходится постоянно останавливаться и вытирать стекло. Очень помогают специальные насосы, подающие воду на стекло, из которых можно во время движения выпустить под щетки стеклоочистителей струи воды. Эти приспособления – один из залогов безопасной езды.
Неприятен дождь и ночью, потому что капли, попадающие на стекло, образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителя. Кроме того, сильные потоки дождя, освещенные лучом света, имеют те же свойства, что и туман, и создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таком случае лучше ехать с включенными подфарниками, убрав свет, направляющий лучи вверх.
В сильный дождь или в грозу приходится быть готовым и к внезапным естественным препятствиям. Молнии бояться не следует, но вам могут преградить дорогу сломанные сильным ветром ветки, вывороченные деревья. Иногда для крупных неприятностей бывает достаточно лужи, образовавшейся в углублении на дороге, или разлившегося ручья. Вода очень упруга; въехав в такое озеро одним колесом, вы внезапно почувствуете сильное сопротивление. К тому же вода может брызнуть фонтаном впереди машины так, что зальет ветровое стекло и на мгновение ослепит водителя.
Ещё одна опасность – мокрые тормозные колодки (вода словно выполняет роль смазки и сильно снижает эффективность тормозов). Если с вами случится такая неприятность, не забудьте их тот час же проверить. Чтобы быстро высушить их, достаточно проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль. Тормоза согреются, а вода испарится.
В некоторых марках автомобилей вода может проникнуть в электрические приборы автомобиля (например, в распределитель и к свечам) или промочить старые затвердевшие кабели, что приведет к короткому замыканию. Если вдруг остановится двигатель, ищите причину, прежде всего, в распределителе, досуха вытрите его внутри. Кабели укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металлических частей. Ночью вы легче найдете поврежденное место благодаря искрам, которые днем, к сожалению, не будут видны.
Скорость движения, естественно, рассчитывайте исходя из условий шоссе и видимости. Даже если на шероховатой поверхности шоссе, вымытой продолжительным дождем, можно ехать сравнительно быстро, не рассчитывайте, что оно будет таким же шероховатым и на поворотах. Одно единственное место с гладким асфальтом может привести к аварии.
Принимайте во внимание низкую видимость и неблагоприятные условия, отражающиеся и на других автомобилях, а также пешеходов, которые легко забывают об осторожности, стремясь поскорее перебежать дорогу и укрыться от дождя. Если изменяется поверхность дороги, проверьте ее качество заранее, притормозите на прямой дороге, не ждите, пока ее свойства обнаружатся на повороте или в момент, когда понадобится быстро затормозить перед непредвиденным препятствием.
Водителями, умеющими ездить в мокрую погоду, не рождаются. Но если у вас есть желание и упорство, этому можно научиться. Даже среди лучших гонщиков вы найдете таких, которые боятся мокрой дороги. Но есть среди них и те, кто чувствует себя на мокрой дороге, как рыба в воде. У них хватило терпения воспитать в себе тонкое чутье, столь необходимое при управлении автомобилем на скользкой дороге. Если вы захотите научиться этому, вы непременно овладеете этим искусством.
Выбор и покупка автомобиля – довольно непростая задача: во-первых, это требует от Вас определенных денежных затрат, а во во-вторых, определиться с требованиями к техническим характеристикам, предоставляемому уровню безопасности и комфорта, и, конечно же, к классу автомобиля. У Вас могут предпочтения в пользу той или иной марки, но при этом не забывайте, что за раскрученный бренд придется заплатить соответствующую цену.
Цвет и тип кузова
Выбор цвета автомобиля, конечно, личное дело каждого. Вкусы у всех разные, но с точки зрения безопасности лучше приобретать машину желтого, красного или белого цвета. Такие авто лучше заметны на дороге в темное время суток, и по статистике реже попадают в аварии. К тому же эти машины меньше нагреваются на солнце, т.е. летом салон не будет менее жарко (но это не значит, что на стоянке автомобиль не надо прятать в тень). Но покупатели этих машин должны хорошо следить за чистотой, любые следы грязи очень хорошо видны на светлом фоне. Тем, кто предпочитает темные цвета, придется беречь машину от солнца и тщательно вытирать после мойки, чтобы не оставить следов высохших капель. Оптимальный классический вариант – светло-коричневые оттенки, которые может и не так популярны, но за счет этого машины таких цветов и меньше всего попадают в статистику угонов.
Выбор типа кузова зависит от того, для чего предназначается автомобиль. Для ежедневных поездок на работу и домой вполне подходит седан. Класс автомобиля – от среднего до представительского – зависит от Ваших требований к уровню комфорта. Семейным автомобилями традиционно считаются машины в кузове универсал и минивен, хотя в последнее время в эту нишу стараются «втиснуть» и небольшие городские внедорожники. Главное, чтобы он был вместительным для путешествий всей семьей. Для поездок на природу, где дороги не сильно хорошие рекомендуется брать те самые джипы (настоящие, а не так называемые «паркетные»).
Двигатель
Выбор двигателя основан на таких вопросах: мощность, расход топлива, динамика разгона и, в конце концов, вид используемого топлива.
Для маленьких автомобилей приемлема цифра до 150 лошадиных сил, для седанов достаточно иметь около 200 «лошадок», а если Вам нужен более мощный двигатель, то не забудьте, что и стоит он дороже. Дополнительная мощность не только влияет на максимальную скорость, но динамику разгона. Она нужна не для того, чтобы «рвать» с места на светофоре, а скорей всего для большей уверенности при обгоне. Но с увеличением мощности будет увеличиваться расход топлива у автомобиля, и тут стоит найти для себя золотую середину «мощность/экономичность». Ведь на заправку, помимо прочих средств на обслуживание, уйдет немалая доля Вашего капитала. Поэтому стоит подумать и над видом используемого топлива. Приблизительно подсчитать, сколько будет уходить на бензин или дизельное топливо при равных мощностях двигателей совсем несложно, тем не менее, важно. Тут ещё стоит учесть и то, что дизельные двигатели, кроме того что экономичны, ещё и долговечны. Хотя зимой эти двигатели могут доставить Вам немало проблем, очень часто их довольно сложно завести. Ещё одна маленькая неприятность – более высокий уровень шума в работе по сравнению с бензиновыми двигателями. Преимущество бензиновых двигателей ещё и в больших оборотах работы, т.е. такие автомобили более динамичны на дороге.
Коробка передач
Коробка передач предназначена для движения с меньшим расходом топлива, подъемов в гору и движения задним ходом.
Механическая (или ручная) коробка уже стала классикой, и включает в себя от четырех до шести передач. Для переключения передач используется педаль «сцепления», что для опытных водителей уже стало привычным. С помощью неё можно более чутко управлять автомобилем, чем с автоматической коробкой. Чем больше передач на коробке, тем лучше: каждая соответствует определенной скорости движения (для разных автомобилей интервалы переключения отличаются).
Автоматической коробкой передач легче управлять: отсутствует педаль «сцепления», что избавляет от постоянного её нажатия. На автомобилях с такой коробкой легче трогаться с места, проще передвигаться по загруженному транспортом городу. Единственный минус – немного больший расход топлива по сравнению с авто с механической коробкой передач. А по динамике разгона различия в принципе не заметны. Сложность АКП только в ремонте, но при этом они достаточно долговечны.
Тип привода автомобиля
Передний привод означает, что у автомобиля передние колеса являются ведущими, т.е. крутятся за счет двигателя. При такой компоновке автомобиль лучше ведет себя на дороге и чутко реагирует на рулевое управление.
Механизм заднего привода более надежен и проверен временем. Но, к сожалению, приводит к потерю мощности из-за передачи вращающего момента от двигателя посредством дополнительных механизмов. Это также будет для Вас дополнительным источником шума и поломок. Недостаток этого типа привода ещё и плохой управляемости на скользкой дороге, возможен занос задней части автомобиля.
При полном приводе все четыре колеса приводятся в движение с помощью двигателя. За счет этого автомобиль приобретает большие показатели проходимости и устойчивости на дороге. Минусы только в дорогом обслуживании и увеличенном расходе топлива. Кроме того, автомобиль с такой коробкой требует определенного опыта в вождении. Если автомобиль «занесет», то он станет почти неуправляемым.
Техобслуживание
Еще один фактор, влияющий на выбор автомобиля – гарантийное обслуживание. Производители предлагают до шести лет гарантии независимо от пробега, но при этом в обязательном порядке надо проходить техосмотр у дилеров через определенные промежутки пройденных километров.
Самые привлекательные условия у японских производителей, некоторые предлагают целых шесть лет гарантии. Тем более, что японские автомобили зарекомендовали себя отличным качеством. Но при обязательное техобслуживание надо проходить через каждые 15 тыс. километров пробега, что обходится в сумму около 200$. Европейским автомобилям не дают такого большого срока гарантии, но при этом и обслуживание на некоторые марки может стоить в два раза дешевле.
Учитывая условия гарантийного обслуживания можно приблизительно посчитать, сколько денег необходимо израсходовать дополнительно к стоимости автомобиля.
В заключении статьи, хотелось бы добавить, что несмотря на то, что многие производители уже в стандартной комплектации предлагают кондиционер, аудиосистему, подушки безопасности и многое другое, хотелось бы иметь и другие дополнительные опции. А, если их нет и Ваши требования к уровню комфорта достаточно высоки, то придется выложить дополнительную сумму денег за более полную комплектацию, особенно, за средства активной безопасности. К сожалению, отечественные производители не всегда даже за дополнительную плату способны предоставить соответствующую комплектацию (даже кондиционер зачастую является дополнительной опцией). Плюс рассчитывайте где-то ещё на 10% от стоимости автомобиля на дополнительные затраты.
Опираясь на основные для Вас критерии, Вы сможете сделать правильный выбор!
Утечка тормозной жидкости. Временно её может заменить мыльная вода. (зимой не использовать!). Так же тормозную жидкость может заменить спирт, водка, креплёное вино, тосол или растительное масло. Ехать осторожно, включив аварийную сигнализацию и постоянно подкачивая педаль тормоза. После ремонта систему необходимо тщательно промыть!
Обрыв тормозного контура. Его необходимо перекрыть. Медную тормозную трубку загибают и сплющивают молотком до полного прекращения течи тормозной жидкости. Выполненную работу обязательно проверить нажатием на педаль тормоза.
Прокол колеса. Камеру временно можно восстановить с помощью лейкопластыря.
Место прокола необходимо тщательно обезжирить, после чего наложить на прокол лейкопластырь в три слоя. Каждый последующий слой должен быть больше предыдущего.
Севший аккумулятор. Завести мотор можно будет следующим образом: cтавим машину на ручной тормоз, включаем последнюю передачу, включаем зажигание и закрываем заслонку карбюратора. Вывешенное при помощи домкрата левое ведущее колесо вращаем по ходу движения.
Порвался тросик сцепления. При выключенном двигателе включить первую скорость и завести двигатель. Дёргаясь, машина всё же поедет. После вынужденной остановки, операцию повторить.
Пробит радиатор. Патрубки от радиатора отсоединить и заглушить пробками, выструганными из дерева. Ехать, включив обогреватель на всю мощность. Будет лучше, если вы их не заглушите, а соедините вместе трубой подходящего диаметра (стянуть хомутами).
Облом пружины выпускного клапана бензонасоса. Её сможет заменить пружинка от шариковой авторучки. Для этого надо лишь увеличить её в диаметре и откусить кусок по размеру.
Не работает бензонасос. Подходящую ёмкость с топливом, соединённую шлангом с карбюратором вывесить максимально высоко.
Сбой в работе инжекторного двигателя. Временно выручает обнуление системы. Отключите клемму аккумулятора на 15-20 секунд.
Старайтесь не наезжать колёсами на масляные пятна, это разрушает резину.
В пробках включайте обогреватель даже в жару, дабы не вскипеть.
Горячие фары холодной водой и снегом протирать не рекомендуется, потрескаются.
Запах жвачки, семечек и чеснока является для сотрудника ГИБДД первым признаком того, что вы выпили. Используйте для этого растительное масло грамм 20-30.
Перед тем как завезти двигатель в мороз, включите на несколько секунд фары. Это даст возможность вашему аккумулятору немного восстановится.
Включенная аварийная сигнализация помогает новичку лучше чем знак 'У' на лобовом стекле, водители меньше сигналят.
Плохую резину ставят назад а хорошую вперёд, так безопаснее.
Выбираться из сугроба или грязи легче, если колёса выровнены прямо.
Преодолевать крутой подъём легче задним ходом, так как задняя передача менее оборотистая.
На скорости, при наезде на кочку, выбоину или бордюр, необходимо в последний момент отпустить педаль тормоза. Это даст возможность пружинам расслабится и пройти препятствии менее болезненно.
Лето, жара, огромные пробки... Стоящий автомобиль с открытым капотом, откуда валит пар, а из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения двигателя с шипением вырывается кипяток. Не правда ли, характерная ситуация для нынешнего лета? Какие действия обычно принимает водитель в такой ситуации?
Набрасывает тряпку на пробку бачка с охлаждающей жидкостью и чудом не ошпарившись, открывает её. Добрая половина антифриза, который еще не успел выкипеть, оказывается на асфальте. Затем водитель бежит в ближайший магазин за бутылкой с минеральной водой, доливает ее в расширительный бачок и пытается продолжить путь. Так вот: так делать НЕ НАДО.
Возникает вопрос: а что же делать? Попробуем ответить по порядку.
Во-первых, надо понимать, что исправный автомобиль кипеть не будет. Причиной закипания может стать неисправность термостата, помпы, электрической или механической систем вентиляции радиатора двигателя. Поэтому, как только вы увидели, что температура охлаждающей жидкости (ОЖ) начала неуклонно расти, переведите регулятор печки в "горячее" положение и включите ее вентилятор на максимум (опустите стекла в салоне - будет жарко!). Это обеспечит дополнительное охлаждение антифриза за счет его прохождения через радиатор салонного отопителя. После чего, постоянно контролируя индикатор состояния системы охлаждения и стараясь не давать мотору больших оборотов, попробовать доехать до места ремонта. Там специалисты должны определить неисправность системы охлаждения двигателя.
В случае если в дороге все же загорится лампочка индикатора перегрева двигателя (или же стрелка температуры ОЖ уверенно войдет в зону перегрева), нужно немедленно остановиться, ни в коем случае не дожидаясь пока двигатель закипит. Дальше существуют несколько вариантов ваших действий: можно вызвать эвакуатор, можно доехать до места ремонта на буксире, а можно закрыть автомобиль и вернуться к нему поздним вечером или ночью, когда спадет жара и исчезнут пробки. Двигатель к тому времени остынет и можно будет быстро доехать до автосервиса.
Если все же мотор закипел, то главное, чего нельзя делать, это открывать пробку бачка охлаждающей жидкости, так как действительно велик риск получить ожог. Также НЕЛЬЗЯ доливать в систему охлаждения воду обычной температуры. Из-за этой разницы температур могут возникнуть деформация и трещины в головке блока цилиндров. А это значит, дорогостоящий ремонт двигателя неизбежен. Доливать воду или антифриз можно только после того, как мотор остынет.
Также нужно учитывать, что доливаемый антифриз должен соответствовать тому, который был залит в систему охлаждения ранее. В случае, если на долив использовалась вода, то концентрация антифриза в системе упадет. Возможно, что антифриз в системе был старый, потерявший свои свойства. Поэтому после выявления и устранения причин поломки стоит произвести полную замену всей жидкости системы охлаждения двигателя и не переживать что зимой жидкость в системе замёрзнет. Если же в экстренном случае вы доливали минеральную воду, необходимо слить её как можно скорее, заменив подходящим антифризом.
Регистрационно-экзаменационные отделы ГАИ:
МРЭО-1 (Святошинский район) улица Туполева, 17 443-51-57
МРЭО-2 (выдача и обмен водительских удостоверений) улица Туполева, 17 443-73-65
МРЭО-3 (Соломенский и Шевченковский районы) улица Туполева, 19 427-03-89
МРЭО-4 (Деснянский и Днепровский районы) улица Братиславская, 52 512-34-26
МРЭО-5 (Оболонский и Подольский районы) улицаТуполева, 19 422-22-16
МРЭО-6 (Печерский район) Столичное шоссе, 104 (район Авторынка) 251-31-67
МРЭО-7 (Голосеевский район) Столичное шоссе, 104 (район Авторынка) 251-31-88
МРЭО-8 (иностранные граждане и представительства) улица Туполева, 19 427-03-86
МРЭО-9 (грузовые автомобили и автобусы) проспект Глушкова, 67 252-57-41
МРЭО-10 (выдача и обмен водительских удостоверений – левый берег) улица Братиславская, 52 512-71-97
МРЭО-11 (Дарницкий район) улица П. Усенко, 8 559-25-54
МРЭО-12 (районы - Оболонский, Подольский), ул. Новоконстантиновская, 8-А, 207-05-49
Режим работы МРЭО:
Понедельник: Жителей всех районов города с 9 до 16 часов обслуживают МРЭО-2 и МРЭО-5 (в другие дни – только жителей своих районов)
Вторник: с 9.00 до 19.00
Среда: с 9.00 до 18.00
Четверг: с 9.00 до 18.00
Пятница: c 9.00 до 16.00
Суббота: с 9.00 до 16.00
Воскресенье: Жителей всех районов города с 9 до 17 часов обслуживает МРЭО-6 или МРЭО-7 (в другие дни – только жителей своих районов)
Обеденное время с 13.00 до 14.00.
Отделения ГАИ по обслуживанию районов г. Киева
Район
Адрес
Телефон
Голосеевский
ул. Забилы, 3
258-93-55
Дарницкий
ул. Тростянецкая, 58-а
562-80-98
Деснянский
ул. Драйзера, 2-в
546-58-22
Днепровский
ул. Краковская, 24
292-70-03
Оболонский
ул. Рокоссовского, 10-а
432-17-16
Печерский
ул. Военный проезд, 8
286-27-16
Подольский
пр-т Гонгадзе, 8
433-43-33
Святошинский
ул. Львовськая, 80
424-95-51
Соломенский
ул. Народного Ополчения,10/12
249-04-29
Шевченковский
ул. Олеговская, 32
417-45-48
Современные автомобили становятся все безопаснее. Прочные кузова, продуманные интерьеры, ремни, подушки... Но все это защищает людей внутри салона, а не вне его. Природа-матушка не наделила нас, мягкотелых млекопитающих, защитным панцирем, как черепах или броненосцев. И когда человека сбивает автомобиль, без травм дело обходится редко...
Как уменьшить число жертв? Самый эффективный способ — организовать дорожное движение таким образом, чтобы надежно изолировать пешеходов от автомобильного потока. Подземные переходы, пешеходные мосты... Кроме того, во всех цивилизованных странах для автомобилистов действует железное правило: пропусти пешехода!
Но даже на образцово-показательных европейских дорогах ежегодно гибнет более 8400 пешеходов, и еще 17000 человек получают при наездах тяжелые травмы. Наезды происходят в жилых зонах, на загородных дорогах, на небольших городских перекрестках, где строительство подземных переходов невозможно в принципе...
А можно ли сделать автомобиль более «дружественным» к пешеходу?
Ныне действующее в Европе Правило 26 ЕЭК ООН гласит, что у автомобиля должны отсутствовать выступающие детали с острыми гранями, которые могут поранить человека при наезде. Благодаря этому требованию автомобили практически избавились от накапотных фигур, от клыков на бамперах. Но не более того. Если в деле защиты водителя и пассажиров за последнее десятилетие произошел качественный скачок (иллюстрация тому — прогресс в результатах краш-тестов EuroNCAP с 1997 по 2002 годы), то «пешеходная» безопасность фактически застыла на уровне начала 80-х годов!
В 1978 году на межправительственном уровне был создан Европейский комитет усовершенствования безопасности автомобилей — EEVC, European Enhanced Vehicle safety Committee. Именно по заказу EEVC инженеры совместно с медиками разработали методику оценки безопасности, которую сейчас применяют исследователи во всем мире. Критерий вероятности травмы головы при ударе HIC, пределы прочности костной ткани, критические нагрузки на грудную клетку...
С самого начала эксперты EEVC занялись и проблемой защиты пешеходов. Анализ реальных наездов и имитация аварий с манекенами показали, что летальный исход в 80% всех случаев бывает вызван травмами головы — причем как от вторичных ударов об асфальт при падении сбитого человека, так и при контакте с автомобилем. Место контакта зависит от роста человека и от конфигурации передка — в случае с легковым автомобилем это или капот, или лобовое стекло. Так как современные триплексные лобовые стекла (два закаленных стекла и тонкая пленка между ними) гораздо «мягче» металла, смертельные травмы головы чаще получают при ударе о капот, о рычаги механизма стеклоочистителей. Впрочем, по краям проема лобовое стекло по степени «твердости» приближается к металлу.
Вторая группа самых многочисленных «пешеходных» травм — переломы голеней, повреждения коленных суставов и берцовых костей. Как правило, травмы ног не смертельны, но способны сделать человека инвалидом. Основная причина — удары о бампер и о передний край капота.
Как уменьшить вероятность травм при наезде? Надо сделать передок более податливым! Понятно, что «смягчить» его можно лишь до какой-то степени — ведь под тонким листом капота или под пластиком бампера все равно спрятаны «твердые» узлы и агрегаты. Но специалисты британского полигона TRL провели ряд тестов и в 1985 году на базе серийного хэтчбека Austin Metro построили экспериментальный «безопасный» автомобиль, передок которого был рассчитан на защиту пешеходов при наезде на «среднестатистической» скорости подобных столкновений — 40 км/ч. Например, расчетный критерий вероятности травмы головы HIC (Head Injury Criterion) при ударе головы манекена о капот такой машины не превышал пороговой величины в 1000. Конечно, это ни в коей мере не гарантирует пешеходу жизнь и здоровье — ведь он может получить смертельную травму и при вторичном ударе головой об асфальт. Но вероятность выжить при контакте с таким «безопасным» автомобилем у человека все-таки выше! По оценкам специалистов TRL, если бы все автопроизводители закладывали в конструкцию новых моделей меры по «пешеходной» безопасности, то смертность при наездах через три года снизилась бы на 10%, а через восемь лет — на 20%. Ежегодно в масштабах Центральной Европы это означает около полутора тысяч спасенных жизней, среди которых немало и детских...
Но как заставить автопроизводителей вкладывать средства в «пешеходную» безопасность?
В 1991 году эксперты EEVC разработали методику испытаний автомобилей на безопасность при наезде — и предложили ее Европарламенту в качестве нового стандарта. Оценивать «мягкость» автомобиля по отношению к сбитому пешеходу было предложено при помощи четырех суб-тестов, которые позволяют «простучать» передок с помощью специальных приспособлений.
Первый тест — выстрел специальной «ногой» в бампер. Второй — удар «бедром» о передний край капота. Третий и четвертый тесты — это обстрел капота и лобового стекла полусферами, имитирующими головы взрослого человека и ребенка. Все «снаряды» оснащены датчиками. Например, «нога» позволяет измерять угол, на который она «сломается» в коленном суставе, смещение «коленной чашечки» и замедление. А «головы» фиксируют уровень замедлений, на основе которых высчитывается коэффициент вероятности травмы головы HIC.
Первым «пешеходную» методику EEVC взял на вооружение EuroNCAP. И первая же серия краш-тестов семи маленьких хэтчбеков, проведенная в конце 1996 года, показала полную неприспособленность автомобилей к «пешеходной» защите. Все испытанные машины набирали одну, максимум две звезды из четырех возможных за защиту безопасности пешеходов — ни одна из моделей даже близко не подошла к тому, чтобы хоть как-то соответствовать требованиям EEVC!
Потом последовали новые серии краш-тестов — и новые разочарования. Результаты — либо одна, либо две «пешеходные» звезды. Именно поэтому, кстати, мы в Авторевю при публикации результатов краш-тестов EuroNCAP умалчивали про результаты «пешеходных» испытаний. Они были одинаково плохи для всех машин!
Может быть, запросы экспертов EEVC завышены? Но среди всех 150 испытанных за шесть лет автомобилей все-таки нашлось 6 моделей, которые заработали пусть не четыре, но хотя бы три звезды за защиту пешеходов при наезде. Первым «дружественным к пешеходам» автомобилем в 2000 году стал хэтчбек Daihatsu Sirion, в 2001 году к нему присоединились новая Honda Civic и компактвэны Honda Stream и Mazda Premacy, чуть позже три звезды в «пешеходном» рейтинге заработала Honda CR-V. Наконец, только что «трехзвездного» рейтинга по защите пешеходов удостоился родстер MG TF.
Заметьте, что пять из шести «трехзвездных» автомобилей в «пешеходном» рейтинге EuroNCAP — японские. Это неспроста. С 1991 года Министерство транспорта Японии учредило для автопроизводителей программу исследований «пешеходной» безопасности, стимулируя работы в этой области. Признанный лидер здесь — Honda. На полигоне в Точиги сосредоточен целый инструментарий для соответствующих тестов, включая специально разработанный манекен пешехода Polar II — уже второго поколения, «улучшенный и дополненный». Результаты налицо — новый Civic впервые в истории тестов EuroNCAP выполнил 72% от нормативов EEVC, лишь немного не дотянув до «четырехзвездной» пешеходной категории! Причем без ущерба для традиционной пассивной безопасности — Civic отлично проявил себя при обычных краш-тестах, набрав 27 баллов итогового рейтинга (11 баллов при фронтальном краш-тесте и 16 баллов при боковом) и заработав четыре звезды. Меж тем новый Renault Megane, удостоенный пяти звезд за защиту водителя и пассажира, на «пешеходных» тестах заслужил всего одну звезду, выполнив лишь 31% нормативов EEVC. Если оценивать суммарную степень безопасности автомобиля — и для седоков, и для пешеходов, — то на роль абсолютного лидера будет претендовать именно Honda Civic!
Какими средствами хондовцы добиваются столь высоких результатов?
Под пластиковой «кожурой» переднего бампера у всех современных автомобилей скрыты торцы лонжеронов и мощный поперечный брус, который «замыкает» силовую структуру передка и призван «работать» при столкновении. Без них добиться хорошей пассивной безопасности невозможно. Но как с ними обеспечить защиту пешеходов? Как «смягчить» такой передок?
В этом отношении показателен новый Accord, конструкция которого создана в расчете на тесты EEVC. Полностью избавиться от «жестких» силовых элементов пока не удалось — концы передних лонжеронов подходят вплотную к «кожуре» бампера, чтобы в случае столкновения с препятствием как можно раньше принимать на себя тяжесть удара. Но связывающий лонжероны поперечный брус утоплен вглубь — от бампера до металла остается пространство глубиной около 10 см. При наезде на пешехода податливый пластик просто прогнется, смягчая удар по ногам, и страшного перелома в коленных суставах удастся избежать. Может быть.
От капота до клапанной крышки двигателя тоже оставлен значительный зазор — это запрограммированная «глубина деформации» при возможных ударах головы. Кроме того, крылья крепятся к брызговикам моторного отсека не напрямую, а через специальные деформируемые стоечки — теперь даже кромки крыльев станут более безопасными при наезде! Петли капота тоже рассчитаны на энергопоглощение при ударе сверху. А механизм «дворников» выполнен таким образом, что поводки утапливаются при силовом воздействии извне, не нанося тяжелых травм голове пешехода.
Просто? Безусловно. Но четыре теста EEVC станут новым стандартом по «пешеходной» безопасности в лучшем случае лишь в 2010 году. А пока идут переговоры. Ведь помимо EEVC существуют и другие альтернативные группы по разработке методик «пешеходных» тестов. Например, европейские автопроизводители создали Центр совместных исследований (JRC, Joint Research Centre), специалисты которого предлагают с 2005 года ввести не четыре теста, как по версии EEVC, а два — одно «ножное» испытание бампера и один тип ударов «усредненной» головой (и для взрослых, и для детей). Причем даже два этих упрощенных «пешеходных» теста автопроизводители хотели бы проводить... на добровольной основе!
Доводы фирмы приводят разные. Многие считают, что «мягкий» передок, который удовлетворяет требованиям EEVC, при реальных наездах не принесет ожидаемого снижения смертности и травматизма — мол, методика «обстрела» не учитывает влияния конструкции передка на тяжесть вторичных травм, которые человек получает при ударе об асфальт. Например, однообъемники с покатым «бескапотным» передком, на первый взгляд более безопасные, могут отбрасывать человека на асфальт вниз головой — с соответствующими смертельно опасными травмами шеи. Специалисты фирмы Ford сетуют на то, что «смягчение» передка усложняет условия работы датчиков, отвечающих за раскрытие подушек и срабатывание пиротехнических преднатяжителей ремней. А увеличенные до требуемых 5—7 см зазоры между капотом и «твердым» силовым агрегатом, необходимые для защиты пешеходов, требуют серьезного изменения в дизайне, негативно влияют на аэродинамику и увеличивают расход топлива.
Словом, за редким исключением, автопроизводители не желают немедленно вкладывать деньги в «смягчение» передков своих новых моделей. Вместо этого многие фирмы предлагают совершенствовать активную безопасность, которая поможет сократить вероятность столкновений с пешеходами, — например, оснащать автомобили системами «ночного видения», позволяющими «рассмотреть» человека даже в полной темноте. Одна из перспективных мер — это принудительное ограничение скорости в жилых районах и в зонах пешеходных переходов. На Западе такие системы уже получили название ISA, Intelligent Speed Adaptation. Сначала для этой цели предполагалось использовать радиооповещатели, установленные на въездах в зону пониженной скорости. Бортовые приемники «пешеходных» сигналов на автомобилях могли бы автоматически активировать ограничитель скорости или, к примеру, делать педаль газа более «тугой» — как меру предостережения для водителей. Сейчас предложено использовать бортовую навигационную систему, на электронной карте которой можно выделять участки с принудительным ограничением скорости. Представляете — вы въезжаете в жилой квартал, и автомобиль вдруг сам начинает упираться, не желая ехать быстрее 30 км/ч! Минуете опасный участок — и электронный «надзиратель» ослабляет хватку...
Впрочем, пока это не более чем проекты. Более реальные перспективы таковы. Одно из предложений JRC — запретить так называемые «кенгурятники», смертельно опасные для пешеходов, вслед за скандинавами узаконить езду с зажженными фарами в светлое время суток и начиная с 2004 года оснащать антиблокировочной системой в приводе тормозов все автомобили без исключения (что уже и без того — практически свершившийся факт). Кстати, активно применяемые ныне системы экстренного дотормаживания (brake assist), которые помогают развить максимальное замедление при быстром, но недостаточно сильном нажатии на педаль тормоза, тоже «играют» на безопасность пешеходов.
Но если наезда избежать не удалось, то хоть как-то облегчить участь пешехода может только «мягкий» передок. Так что, раз уж попадать под машину, пусть ею будет Honda...
Цена автомобильного топлива - бензина, дизельного топлива, или солярки - растет сейчас как на дрожжах.
Отечественные цены на топливо все ближе и ближе подтягиваются к мировым (чего, увы, никак не скажешь о зарплатах). В такой ситуации максимальное снижение расхода топлива становится для большинства автовладельцев важнейшей задачей.
О проблемах экономии топлива надо задуматься еще на стадии покупки автомобиля, точнее сказать - его выбора. Уровень потребления топлива для многих покупателей автомобилей становится сейчас важнейшей характеристикой машины.
Излишне, наверно, говорить о том, что автомобиль должен быть технически исправен, все узлы и агрегаты - хорошо отрегулированы. К перерасходу топлива приводит неверная регулировка не только топливной системы, в результате чего в цилиндры поступает переобогащенная или слишком бедная (да-да, и слишком бедная тоже приводит к перерасходу горючего!) топливная смесь, но и практически любых других узлов. Скажем, перетянутый подшипник ступицы или неверная установка развала / схождения колес приводят не только к повышенному износу соответствующих деталей и узлов, но и к повышению сопротивления движению и, следовательно, к увеличению расхода топлива.
Но главное, о чем хотелось бы поговорить - это наша манера езды. По оценкам ряда авторитетных экспертов, разница в расходе топлива для двух абсолютно одинаковых автомобилей, обусловленная лишь манерой езды их водителей, может достигать полутора и даже двух раз. Итак, как надо ездить, чтобы максимально экономить топливо? Вот несколько советов на эту тему.
Старайтесь ездить в спокойной манере. Чем интенсивнее вы разгоняетесь, тем больше, при прочих равных, топлива израсходуете. Оставьте глупые игры типа "кто резвее стартует со светофора" недоразвитым малолетним отпрыскам новых русских.
Своевременно переключайте передачи. К перерасходу горючего приводит езда как на слишком низкой (то есть на повышенных оборотах двигателя), так и на слишком высокой (при очень низких оборотах) для данной скорости передаче. Для подавляющего большинства моделей автомобилей самый экономичный режим работы двигателя - при оборотах от 1500 до 2000 для дизелей и от 2000 до 2500 - для бензиновых двигателей.
При движении по трассе самой экономичной будет такая скорость движения, когда включена высшая передача и обороты двигателя чуть выше нижней отметки, указанной в предыдущем абзаце. Для большинства автомобилей это 70-80 км/ч.
Выбирайте оптимальный маршрут движения. Оптимальный - это далеко не всегда самый короткий:). Старайтесь объехать стороной участки, где часто бывают пробки, где на каждом углу установлены светофоры. Скажем, если у вас есть выбор - ехать в час пик через центр города или по объездной трассе, то, как правило, стоит выбрать второй вариант, даже если расстояние, которое придется проехать, будет раза в полтора больше.
К увеличению расхода топлива приводит включение электрооборудования. Мощная стереосистема, кондиционер, подогрев сидений, дополнительные осветительные приборы - все это источники излишнего расхода горючего. По приблизительным оценкам, каждый киловатт, потребляемый установленным в автомобиле электрооборудованием, приводит к дополнительному расходу 1 литра топлива в час. Но не экономьте на спичках! Выключая, скажем, ближний свет при движении по загородной трассе, вы серьезно увеличиваете риск попасть в аварию. А потери при этом будут куда значительнее, чем стоимость сэкономленного топлива...
Не возите в машине лишний груз. Посмотрите внимательно - все ли из того, что лежит в багажнике "на всякий случай", действительно может понадобиться с вероятностью хотя бы 0.1%? И уберите все действительно лишнее.
К очень значительному перерасходу топлива приводит багажник, установленный на крыше автомобиля. Особенно при движении по трассе, с высокой скоростью. Это и понятно - наружный багажник, а особенно большой и бесформенный груз на нем сильно нарушают аэродинамику автомобиля, а при высоких скоростях именно аэродинамика является одним из важнейших факторов, влияющих на расход топлива. Отсюда совет - устанавливайте верхний багажник только тогда, когда он вам действительно необходим, и убирайте сразу после того, как потребность в нем исчезнет. Особенно если вы много ездите по скоростным трассам.
К серьезному нарушению аэродинамики автомобиля и, соответственно, к перерасходу топлива приводят открытые окна и люки, а также дополнительно установленные элементы, типа мухобойки или не предусмотренного конструкцией антикрыла.
Часто можно встретить еще такой совет: повысить давление в шинах на 0.3-0.5 атм. по сравнению с рекомендованным изготовителем. Но это совет скорее из разряда вредных. Топливо таким образом действительно можно несколько сэкономить, но при этом ухудшится управляемость и увеличится износ подвески, которая будет принимать на себя те удары, которые при нормальном давлении гасятся шинами. А для не новых шин еще и увеличивается риск разрыва баллона... Подумайте, вам это надо?